рисунки
іУБС/// 26.10.2007 01:43 // Комментарии: 2 / 26.10.2007 02:13
/// Настроение: :'(
/// Комментировать
якщо чогось важливого не вистачає..
то давайте ссилки на сайти, літературу-я буду все обробляти і викладати сюди./// 26.10.2007 01:30 //
/// Комментировать
ДАНІ
Вони перебувають в стадії розробки, редагування та ілюстрацій, бо я поспішав викинути їх на цей сайт…ПРОшу мати терпіння та мандрувати і ще раз мандрувати…
/// 26.10.2007 01:27 //
/// Комментировать
мандр12
СнаряжениеВне зависимости от продолжительности и сложности похода, следующее снаряжение должно быть постоянно при себе (не в рюкзаке!) у каждого участника:
- Спички/зажигалка, причем в водонепроницаемой упаковке. В качестве упаковки для спичек удобно использовать пластиковые коробочки от фотопленки;
- Нож. Хотя бы перочинный. Запрещенные к ношению модели брать с собой не советую;
В рюкзаке, кроме всего прочего должны быть:
- Запасное сухое белье;
- Специфическая аптечка. Если вы испытываете потребность принимать какие-нибудь медикаменты, не рассчитывайте, что они окажутся в общей аптечке.
Все нижеописанное снаряжение применялось и применяется нами в течение многих лет. Безусловно, я не собираюсь настаивать на его оптимальности, но и писать о снаряжении, которое лично не эксплуатировал, я не могу.
Спальник
По моему мнению, лучшими спальниками являются модели типа «кокон». Однако, если вы ходите в походы только в теплое время года, то приемлемо и «одеяло». Новые материалы для спальников появляются быстрее очередных процессоров Intel и AMD, поэтому никаких рекомендаций – читайте документацию производителей. Спальники характеризуются 2-мя температурами – температура комфорта и экстремальная температура. Если вы ходите зимой с палаткой, то здравым выбором будет ожидаемая в походе минимальная температура воздуха между экстремальной и комфортной температурами спальника. Летом в средней полосе в палатке чаще всего спальник не нужен вообще.
Палатка
Воспитанные на полевой практике таежных экспедиций, мы долгое время подозрительно относились к дуговым палаткам, однако в настоящее время наш парк палаток представлен исключительно дуговыми (Nova Tour, Normal, Octopus) , которые хорошо зарекомендовали себя в широком диапазоне широт, долгот и высот. Особенно заметны их преимущества вне лесной зоны. Безусловно, алюминиевые дуги более ремонтопригодны и весят меньше пластиковых, однако за время эксплуатации наших палаток (4 палатки, 5 лет, 40 дней в году каждая) пластиковая дуга ломалась только два раза.
Пила, топор
Пилы мы используем лучковые. В поход обычно берем запасное полотно. С топорами сложнее – огромное количество топоров было приведено в негодность, после чего был приобретен топор Fiskars с пластиковой рукояткой. Несмотря на пластиковую рукоятку, убить его не удается уже 3 года.
Костровое снаряжение
Каны, чайник, тренога/таганок, костровой тросик.
Классики путешествий (Арсеньев, Пржевальский) не брезговали брать с собой чайник. К его преимуществам следует отнести достаточно медленную скорость остывания, легкость разлития по кружкам.
Опыт использования таганка у меня только негативный – таганок расплавился. Может быть таганок был некачественный, может быть слишком много дров жгли.. Теперь зимой мы используем костровой тросик, а летом металлическую складную треногу. Использование треноги позволяет моментально организовывать костер на любом грунте, включая галечные пляжи.
Специфика
Лыжи
Для походов вне лыжных трасс оправданным считается использование легких рантованных горных лыж (например, легендарные «Бескида») или современных рантованных лыж класса «Back Country». Если вы собираетесь ходить по холмам и горам, рант на лыжах должен быть металлическим. В качестве креплений достаточно часто используются тросиковые (под любой ботинок) , а также крепления и ботинки системы «Ski tour». Мы с успехом используем также ботинки и крепления Telemark (Fischer, Rotofella) . Современные качественные телескопические трекинговые палки (Charlet Moser) годятся и для горных и для лыжных походов.
Внимательно продумайте состав ремкомплекта и не забудьте его! Иногда оправданным оказывается взять с собой запасное комплектное крепление. Современные лыжи (особенно горные) сломать в походе достаточно тяжело. Брать с собой на прицеп запасную пластиковую лыжу («манюню», как было принято для деревянных) вряд ли целесообразно. Лучше взять клей, но и он скорее всего не понадобится. Для ремонта бывает необходим инструмент. Чтобы не превратиться в передвижную кузницу, купите себе какой-нибудь Multitool. Если деньги позволяют, то лучше из хорошего металла – Leatherman, Gerber. Также не экономьте на лыжной мази. Она может буквально выручить вас, особенно при необходимости идти в гору на пластиковых лыжах.
Вода
Сплав по категорийным рекам в качестве «первого похода» уверенно держит первые места в хит-параде аварий и несчастных случаев. Настоятельно рекомендую записаться в турклуб, идти в составе экипажа с опытными людьми или набирать сложность постепенно. Пока вы не научитесь заставлять свое судно делать то, что вы от него хотите – забудьте о порогах, иначе вы ничем не будете отличаться от небезызвестного цветка в проруби. Спасжилеты более чем желательны, а вне летнего сезона обязательны даже на некатегорийных равнинных реках. Первое правило безопасности сплава по незнакомым простым рекам – слушайте воду. Если впереди что-то шумит – зачальтесь и сходите посмотреть. (исключения встречаются на некоторых горных реках и реках Сибири, где встречаются «бесшумные» препятствия – зажоры, камины и т. п.) . В некоторых случаях, увидев препятствие с воды, вы уже не сможете зачалиться, и вас в него засосет. И вообще – идти по реке без лоции – привилегия профи и безответственных дураков.
Горы
Главное – не залезть туда, откуда вы не сможете самостоятельно слезть. Это кажется смешным, но встречается сплошь и рядом.
На высотах свыше 2000 м. может проявляться горная болезнь – искаженное восприятие действительности, внезапные смены настроения, истерики, головная боль. Правила безопасного движения в горах описаны в специальной литературе и обязательны к исполнению.
Трековые (или лыжные) палки в руках заметно помогают сохранять устойчивость при движении с рюкзаком по пересеченной местности.
Тайга
В зависимости от района, с мая по июль-август тайга гудит от комаров и мошки (ударение на последнем слоге) . В мае-июне и сентябре (не везде) активны клещи.
Чудо-средства от комаров и мошки не существует. Наносимые на кожу мази, репелленты быстро смешиваются с потом и теряют отпугивающие свойства. Мошка имеет мерзкую привычку забираться в узкие щели, в обшлага рукавов, под ремешок часов, под шляпу или накомарник. Так или иначе, после периода привыкания, подгонки накомарника и одежды, укусов становится меньше. Однако остается постоянный звон в ушах и колышущееся сквозь накомарник облако роящейся вокруг тебя кровососущей мерзости. От этого звука иногда не удается избавиться и через несколько недель после возвращения домой. Как самостоятельная цель путешествия в период активности кровососущих тайга выбирается редко, однако подходы ко многим рекам и горным районам как раз и осуществляются по тайге.
Наилучшее средство от клещей (по моему мнению) – внимательный осмотр каждые полтора-два часа. Говорят, что в последнее время существенно продвинулась технология вакцинации от энцефалита и сопутствующих инфекций.
Костры.
Две проблемы – как развести костер и как не устроить пожар. Первую проблему обычно приходится решать чаще. С собой в технической аптечке должны присутствовать средства для разжижки костра: обожженный плексиглас, целлулоид, сухое горючее, специальные пасты или свечи для разведения костров или что-нибудь другое. Тем не менее, в нормальных погодных условиях (не наблюдается ураганного ветра с ливнем) в лесной зоне костер должен разжигаться с одной спички и без привлечения сторонних разжижек. Костер должны уметь разводить все участники. В качестве инициирующего топлива, поджигаемого непосредственно спичками, может выступать березовая береста или «паутинка» - засохшие тонкие еловые ветви нижних ярусов дерева. Типы костров достаточно внятно описаны в туристской литературе.
ВНИМАНИЕ! Если вы своим присутствием в лесу и можете нанести вред, то максимальный вред вы можете нанести, устроив лесной пожар. Оставлять в сухое время года незалитый (а тем более горящий) костер, снимаясь с бивака – уголовное преступление. Мало того, что вас самих может отрезать пожаром, масштаб возможной беды от большого лесного пожара вы просто не сможете себе представить.
В одиночку
Горячо советовать ходить в одиночку я не рискну. Могу только сказать, что ощущения в таком походе совершенно другие. Мне, например, ходить одному более чем нравится, но я привыкал к этому не один сезон.
Выбор спальника
Как Выбирать Спальный мешок
Пух или синтетика?
В холодный вечер в незнакомом месте, хороший спальный мешок, кажется, работает подобно волшебству. После тяжелого холодного дня, после заката, после дрожи во всем теле, когда кажется, что промерз каждый орган и вот в течении минут, холод в ваших костях заменен теплым жаром. Это - сладкая сенсация, которая погрузит Вас в сладкую ночь.
Вот - некоторые подсказки, чтобы помочь Вам делать определиться при выборе вашего собственного спального мешка.
1. Соответствуйте оценку комфорта вашего мешка с самыми холодными ночными температурами, которые Вы ожидаете в данной местности в определенное время года, возможно даже превышающие ту температуру для небольшой защиты.
2. Мешки, использующие пух легче (они обеспечивают более высокого отношения "теплоты-к-весу") , чем мешки, использующие синтетические утеплители. Они также сжимаются в меньший транспортный объем и служат на много дольше.
3. Синтетические – спальные мешки могут обеспечить немного изоляции даже когда влажно, но они утоньшаются справедливо быстро. Плюс, для той же самой температуры оценки, они стоят меньше чем пуховые мешки.
4. Вопросы формы мешка. Мешки стиля мумии изолируют наиболее эффективно и - ваш лучший выбор для более холодных, условий, высокогорья; прямоугольные мешки дают Вам больше места, в них гораздо удобнее спать, но вместе с тем, это свободное место надо согревать своим телом. Они хороши для теплой погоды.
5. Хорошие коврики являются основной необходимостью. Вес вашего тела сжимает утеплитель мешка, когда Вы лежите в нем, по этому вам неужен надежный утеплитель между вашим мешком и холодной землей.
Как Спальные мешки сохраняют тепло?
Спальные мешки сохраняют Вас теплыми, заманивая в ловушку и держа уровень "мертвого" необоротного воздуха рядом с вашим телом. Этот воздух, который нагрет вашей высокой температурой тела, формирует барьер между Вами и более холодными воздушными или холодными (с низу) поверхностями.
Когда оценивая мешки, рассмотрите эти ключевые факторы:
• Оценка комфорта
• Утеплитель (пух или синтетика)
• Вес
• Размер, когда упакован в компрессионнике
• Форма
• Действительно ли Вам нужна такая температура комфорта на данное путешествие
Оценка Комфорта
Температура спального мешка или оценка "комфорта" идентифицируют большинство критической температуры, для которой мешок разработан (предназначен) , Когда Вы слышите мешок, описанный как " +20 градусов, " это предлагает, чтобы большинство пользователей спали с комфортом, если воздушная температура понижалась) не ниже чем 20 градусов Фаренгейта.
Действительно ли такие оценки безошибочны? Люди, все имеют различные метаболические процессы и никакие стандарты промышленности, которые однородно определяют оценки комфорта спального мешка не могут подойти для каждого отдельно взятого человека. Вместо этого, каждый изготовитель назначает оценку на свои мешки, основанные на его собственном исследовании. Поэтому, используйте эти числа как справочник (руководство) , а не гарантию. Если Вы имеете проблему и решаете между двумя мешками, то не плохая идея, чтобы выбрать тот, который предлагает немного больше теплоты чем Вы, думаете, что Вы, возможно, нуждаетесь.
Много факторов затрагивают вашу способность согреться в спальном мешке:
• Коврики изолируют Вас с низу при сне в мешке, на морозной земле или в высокогорье. Здесь Вы нуждаетесь в коврике полной длины, чтобы сохранить Вас отделенными от холода; при лежании в таких условиях, рекомендуется два коврика.
• Присутствие/отсутствие палатки. Палатка или убежище бивуакзакера заманивает в ловушку дополнительный уровень мертвого воздуха, нагревая его до 10 степеней градусов.
• Ваш метаболизм; Вы можете пользоваться спальниками для теплых температур и не мерзнуть и при сильном похолодании, или можете мерзнуть уже при незначительном опускании температуры.
• Ваш род (женщины часто предпочитает мешки с более низкими температурными оценками, так как они имеют тенденцию "мерзнуть более сильно" чем мужчины)
• Одежда, в то время как вы спите в мешке, можете одевать длинное нижнее белье и чистые носки - хороший выбор холодными ночами, плюс они помогают сохранять тело от вашего мешка; кепка и шарф препятствуют высокой температуре тела исходить далеко; штаны из полара и жакеты помогают при более холодных чем ожидалось ночевках.
• Предостережения - холодными ночами; будьте осторожны, чтобы не дышать в мешок, так как влажность имеет отрицательный эффект на утеплитель.
• Продовольствие. Сытый человек лучше вырабатывает теплоту
• Гидратация. Если у Вас обезвоживание, даже еда не может помогать вырабатывать теплоту.
• Даже опытные туристы могут быть удивлены неожиданно холодными ночными условиями особенно в течение поездок весной и осенью. Надо быть готовым.
Tip—To, быть готовым в течение тех дополнительных холодных ночей, выберите мешок температурной оценкой, который немного превышает низкий конец температурного диапазона, который Вы ожидаете испытывать. Если бы +20 ° F мешок звучат правильными для Вас, +10 ° мешков вероятно работали бы хорошо, также. Теплыми ночами, Вы можете всегда открыть - молнию, чтобы открыть область около ваших ног. Это никогда не повреждает, чтобы быть немного остывшим.
Признавая, что оценки комфорта являются просто, общие справочники (руководства) , REI организовывают спальные мешки в следующих категориях:
Тип Мешка Оценка Комфорта (°F)
Летний Сезон +35 ° и выше
Мешок с 3 сезонами +10 ° к +35 °
Холодная Погода -10 ° к +10 °
Зимний/Критический -10 ° и ниже
Пожалуйста обратите внимание: Даже летом, +35 ° мешки могут оставить Вас чувствовать холод при сне в высокогорье. Если Вы думаете о себе непосредственно исключительно как о теплолюбивом туристе, и все же планируете ставить лагерь в возвышениях 3 000 футов и более, выбираете мешок с оценкой комфорта по крайней мере в 20-ых.
Пух или Синтетический Утеплитель?
Изоляция или "утеплитель" в спальном мешке, в значительной степени определяет спальный мешок:
• Вес (и таким образом его отношение "теплоты-для-веса")
• Сжимаемость
• Долговечность
Пух
Пух- тонкий, пушистый undercoating, найденный только ниже внешних перьев гусей и уток. Это естественное волокно - экстраординарный изолятор. Гусиный пух предпочтен пуха от утки, он более ценен, потому что полагает, что его перья предлагают более высокий "fillpower" (объясненный ниже) .
Положительные стороны пуха включают:
• Это огромная теплота для удивительно небольшого веса (таким образом предлагающий превосходящее отношение "теплоты-к-весу") .
• Это может быть уплотнено в очень маленькие размеры.
• Его эффективность выигрывает у синтетической изоляции. Пух служит десятилетиями.
Пух, тем не менее, действительно имеет нижнюю сторону:
• Если пух промокает, он перестает греть, пока не высохнет.
• Пух более дорогой (но надо иметь в виду, тем не менее, что его сопротивление старению делает пух выдающимся долгосрочным использованием)
Пух градуируется согласно, заполняют power—meaning число кубических дюймов, которые одна унция пуха переместит. Чем выше число (номер) , тем лучше изоляция.
Синтетические Материалы
Синтетические материалы - в основном пластмассовые тематики (вытесненные полимеры) . Наиболее обычно непрерывная нить (длинный, единственный (отдельный)) . Они могут также быть размещены в коротких "основных элементах" до четырех дюймов длиной. Обычно полые, сокращая их вес и давая возможность им заманить в ловушку больше воздуха.
Преимущества синтетических заполняются, включите:
• Это все еще обеспечивает немного согревает когда влажный; плюс это сохнет справедливо быстро.
• Это менее дорого чем пух.
• Это является неаллергенным.
Недостатки синтетических заполняются:
• Это является более большим чем пух (так что это поднимает больше места когда Вы несете это) .
• Это более тяжело (требуется больше веса, чтобы добраться, та же самая теплота которую обеспечивает пух) .
• Нити постепенно ухудшаются через какое-то время.
• Изолирование "сланцы" нитей более жестко чем пух и не обнимают по контурам ваше тело как это делает эффективно пух.
• Который является Правильным для Вас?
Пух работает хорошо для каждого кроме людей, которые часто оказываются в дождливых условиях.
• Синтетическая изоляция - хороший выбор для детей и вновь прибывших к кемпингу и туризму. Это стоит меньше чем пух и высыхает относительно быстро, если это промокает.
Много женских мешков вырезаны, чтобы приспособить форму тела женщины и предпочтение дополнительной изоляции.
Пух всегда побеждает в терминах веса, сжимаемости, теплоты и длительности (долговечности) . Все же значение и работа синтетических мешков делают их очень популярными. Синтетические мешки улучшают каждый новый образцовый год, и они - чемпионы, когда дождь - угроза, или стоимость - фактор.
Что относительно длины? Вы нуждаетесь в "правильной" или "длинной" модели? Общее правило следующие: Если Вы - не более высокий, чем 6 футов, выбираете "правильный" мешок длины. Если Вы - до 6-ног-6, Вы хотите "длинный" мешок.
Статья с www.rei.com
ВЕЛОРЮКЗАК, производство и продажа
[] 2007-03-27, 11:39 Am
Перерыв Интернет, обходив ряд магазинов, понял, придется самому делать новую модель. Тем более еще два человека просили велорюкзаки.
Более всего хвалили «ПИК 99» и «Снаряжение». Правда нашел еще фирм 6-7 производящие такой продукт.
Что положительного наискал про велорюкзаки:
- надо ручки для переноски две штуки, за них удобно носить, закидывать на багажник;
- хорошо когда лямки для переноски на плечах;
- два кармана, куда входят пластиковые бутылки;
- от колеса должны не пропускать воду и грязь;
- место для мигалки и светоотражающие полоски;
- наличие кислотного цвета ткани на рюкзаке;
- легкое крепление на багажник;
- крепление для коврика в скрутку над карманами.
От себя по прошлым годам и велорюкзакам своим плюсы добавил:
- дублируем пенкой от багажника содержимое рюкзака;
- стяжки, которые стягивают все содержимое внутри, даже полупустой рюкзак сидит как влитой;
- мое новшество, стяжки по низу на фастексах, расщелкнул, защелкнул и готов рюкзак для переноски на спине;
- лямки вшиты сразу, но по низу рюкзака два кармана, куда легко прячутся пряжки лямок при езде.
Собрав все свои наработки и поиски в инете, изготовил такой велорюкзак.
Поездка по Крыму, еще выезды в гараж, на выходные, показали его хорошую практичность и удобство в пользовании. Вышел он около 70 литров.
На весну, изготовлю партию на продажу свободную. Кому интересно пишите на почту.
k2m2@mail.ru
http://kombat.com.ua/stat3.html
Первая медицинская помощь в походе и в экстремальных условиях
Первая помощь - это:
1. Оказание незамедлительной медицинской помощи до прибытия квалифицированных медиков.
2. Это лечение, оказываемое жертвам до прибытия квалифицированной медицинской помощи.
3. Чаще всего первая помощь предполагает поддержание жизнедеятельности пострадавшего до прибытия помощи.
Когда возникает необходимость в оказании первой медицинской помощи, необходимо придерживатся следующих правил:
1. Не впадайте в панику. Сохраняйте спокойствие.
2. Никогда не перемещайте тяжело раненого пострадавшего, кроме случаев, когда пострадавшему необходим свежий воздух, или с целью защиты от последующих увечий.
3. Проведите внимательный осмотр пострадавшего.
4. Если необходимо предпринять незамедлительные меры для спасения жизни (искусственное дыхание, остановка кровотечения, и т. д.) оказывайте целесообразную помощь без промедления.
5. Вызывайте необходимые службы.
Состав аптечки для выходов и походов:
1. Перекись водорода - Чем больше, тем лучше - мин. 100 мл. на 10 человек. Промывается любая рана.
2. Йод - Достаточно 1-2 бутылочки. Обрабатывается кожа только вокруг раны. Можно также использовать спирт, водку.
3. Стерильная марлевая салфетка - Чем больше, тем лучше. Применяется место ваты, где угодно.
4. Бинт стерильный - Минимум 2, один узкий, второй широкий. Узким бинтом бинтуем пальцы, широким все остальное. Если нет узкого бинта разрезаем широкий. Удобен в применении индивидуальный перевязочный пакет.
5. Пластырь - Лучше широкий, если будет необходимость можно разрезать
6. Лейкопластырь бактерицидный - Чем больше, тем лучше. Очень хорошо помогает и применение разностороннее.
7. Активированный уголь - 60-80 таблеток. Применяется при отравлении, желательно принимать сразу 30-40 штук, запивая водой.
8. Лопаринит - Применяется при поносе
9. Капли для глаз - Одна баночка. Применять при любой травме глаз. Можно использовать левомицитин 0, 5%.
10. Лоратадин - 10 шт. Противоаллергические. Применяется при укусах насекомых особенно при сильном покраснении и опухоли в месте укуса, а также при укусах в шею, лицо, язык - сразу принять оду таблетку.
11. Обезболивающие - Парацетомол - 500 мг. Снимет не сильную боль. Кетанову (до 4 на день) снимает сильную боль или можно иметь 3-4 ампулы препарата кетанов или кетолонг-дарница + 5 шприцов обязательно.
12. Пантенол - Мазь или спрей. Применяется при ожогах, наносится на рану, которая начала гноится.
13. Карвалол - Сердечный препарат. Применять 20-40 капель очень хорошо успокаивает, помогает при болях в животе.
14. Эластичный бинт. - 1-2 штуки. Удобный для разного употребления.
15. Дексаметазон или преднизалон, или гидрокортизон - Внутренняя инъекция при укусах насекомых в шею, рот, язык, лицо - 0, 5-1, 0 мл. 2-шприца и новокаин
16. Мазь от ушибов.
17. Пинцет, ножницы, иголка, нитки
18. Противовоспалительные - Сейчас их очень много: Терафлю, Упса, Флюкольд и другие.
Сводная таблица
Раны, мозоли - перевязка
Опасность, которые приносят раны:
• Сильное кровотечение
• Возможное ранение внутренних органов, сухожилий, мышц и др.
• Нагноение
• Развитие гангрены
Поэтому рану должен осмотреть доктор Что надо делать.
1. Посадить или положить раненого
2. Освободить от одежды
3. Осмотреть рану
4. Если кровотечение
- Промыть рану: перекисью водорода или чистой водой
- Кожу вокруг раны смазать: йодом или спиртом
- Наложить на рану: стерильную марлевую салфетку или сложенный бинт, главное остановить кровотечение, при мозолях можно наложить бактерицидный лейкопластырь
- Перевязать рану: стерильным бинтом или чистой тряпкой
5. Если есть необходимость транспортировать раненого в ближайшую больницу или медпункт Рекомендации:
• Главное остановить кровотечение
• Одежду для осмотра раны можно не снимать, а разрезать
• Если в ране есть посторонний предмет (метал, стекло, дерево или другое) он из раны не достается чтобы не повредить внутренние органы, накладываем повязку и транспортируем в больницу.
• Боль, опухоль, покраснение около раны говорит о нагноении. Необходимо обратится к врачу.
Растяжение
Признаки растяжения:
В районе сустава небольшая опухоль, притом сустав внешне не отличается от нормального сустава, боль несильная, движения в суставе происходят нормально, только могут сопровождаться небольшой болью. Что надо делать:
1. Наложить тугую повязку, которая практически не даст двигаться суставу
2. Можно приложить холод или специальную мазь
3. Дать обезболивающее Рекомендация:
Иногда можно перепутать растяжение с трещиной возле сустава, поэтому желательно показать врачу.
Вывихи
Признаки вывиха в суставе:
• Резкая деформация в районе сустава
• Неприродное положение конечностей
• Боль сильная
• Нет возможности делать какие-нибудь движения в вывихнутом суставе
• При желании действовать конечностью в районе вывихнутого сустава, приводит к возрастающей боли Что надо делать:
1. Обездвижить конечность в районе вывиха, не меняя ее положение
2. Дать обезболивающее
3. Доставить в больницу Рекомендация:
Не надо вправлять вывих самостоятельно, пусть этим занимается врач.
Перелом
Признаки перелома костей конечностей:
• Деформация или уменьшение конечностей
• Необычное положение конечностей
• Движение в необычном месте
• Нет возможности самостоятельно двигаться или опираться на конечность Что надо делать:
1. Обездвижить поврежденную конечность. Обязательно надо укрепить два ближайших сустава
2. Дать обезболивающее
3. Дать пить: воды, чаю
4. Если в месте перелома есть рана, которая доходит до кости, то такой перелом называется открытый. Открытый перелом очень опасный и требует срочного вмешательства врача. Первое что надо сделать до того как обездвижить конечность надо наложить тугую повязку, для того чтобы остановить кровотечение. Рекомендации:
При любых травмах следует проверить, двигаются ли пальцы травмированной конечности и чувствительность кожи ниже травмированной конечности
Потеря сознания
К обмороку может привести:
• Удары
• Нервное перенапряжение
• Перегревание
• Духота
• Иногда серьезные болезни
Признаки обморока:
• Человек бледнеет
• Холодный пот
• Слабость в конечностях
• Потеря сознания Что надо делать:
1. Положить потерпевшего на спину, горизонтально с немного поднятыми ногами
2. Расстегнуть воротник или освободить от одежды что мешает.
3. Обеспечить доступ свежего воздуха
4. Обтереть лицо, шею платком смоченной холодной водой
5. Если произошло на улице, перенесите в прохладное место, а если в помещении откройте окна Рекомендации:
Вызывайте врача, если самочувствие не улучшается в течение 7-10 минут, а также при болях в грудях, животе, головной боли и другое Можно использовать точку Т-26 (в центре носогубной складки) 30-40 быстрых надавливаний кончиком ногтя большого пальца
Переохлаждение
Переохлаждение - причина СМЕРТИ, помните об этом!
К переохлаждению может привести:
• Долгое нахождение при температуре меньше +14о С
• Недостаточно теплая одежда
• Утомленность
• Сильный ветер
• Мокрая одежда
• Высокая влажность
• Голод
• Нахождение в холодной воде
Признаки переохлаждения:
• Хочется спать
• Заторможенная речь
• Заторможенная реакция на вопросы
• Нарушается координация движения
• Становится холодно и начинает трусить Что надо делать:
1. Остановиться
2. Подумать про помощь, и начать ее реализовывать
3. Подготовить стоянку
4. Обеспечить наличие огня, горячей воды и всего необходимого для стоянки
5. Дать потерпевшему горячее питье, а также что-нибудь сладкое
6. Подумать об остальных Рекомендации:
Как отогреть потерпевшего?
• Сменить мокрую одежду
• Давать горячее питье и еду
• Утеплить
• Можно сесть вокруг потерпевшего, или лечь к нему в спальник раздетым
Как обезопасить себя от переохлаждения?
• Отдыхать и высыпаться
• Иметь при себе запас шоколада, сахар, сгущенное молоко, конфеты
• Пить, и есть горячую пищу в течение дня
• Брать всегда с собой теплую одежду
• Предупреждайте других о ваших маршрутах движения, если что, вас начнут искать.
Ожоги
К ожогам может привести:
• Высокое температурное воздействие, как на кожу, так и на дыхательные пути через дым
• Солнечная радиация
• Химическое воздействие
Признаки ожога:
• Покраснение
• Появление пузырьков на коже
• Кожа становится беловатого цвета, желто- коричневой или черного цвета
• Пропадает чувствительность кожи Что надо делать:
1. Вывести потерпевшего из зоны поражения, если горит одежда, потушите ее
2. Быстро охладите участок поражения холодной водой, охлаждайте 15-30 минут, химический ожог охлаждайте проточной водой
3. Снять одежду, а лучше разрезать, если есть участки, где одежда прилипла к коже, обрезаем ее по краям и оставляем
4. Дать обезболивающее
5. Сделать перевязку, но не тугую, только чтобы не попала грязь
6. Обездвижить поврежденную поверхность
7. Дать много сладкого чаю или подсоленной воды
8. Доставить в больницу Рекомендации:
• Нежелательно протыкать пузырьки
• Не отдирайте прилипшую одежду
• Желательно пораженную кожу нечем не смазывать
Травма глаза
Химический ожог Что надо делать:
1. Промыть глаз большим количеством воды
2. Наложить повязку
3. Транспортировать в больницу, медпункт Рекомендации:
Использовать на занятиях, где есть возможность повреждения глаз, очки
Разные травмы глаза
Признаки:
• Боль
• Слеза
• Глас краснеет
• Веки распухают и краснеют Что надо делать:
1. Закапать в глаз состав сульфацилу - натрия (альбуциду)
2. Наложить чистую повязку
3. Дать обезболивающее
4. При ухудшения зрения транспортировать в больницу
Носовое кровотечение
Признаки кровотечения:
• Кровь из носа при ударах
• Или появление крови само по себе без видимых причин Что надо делать
1. Посадить потерпевшего
2. Голову наклонить вперед
3. Стиснуть ноздри с боков на 10 минут
4. После остановки кровотечения не удалять сгустки крови, не делать больших физических нагрузок Рекомендации:
• Обратиться к врачу, если кровотечение не останавливается в течении 15 минут
• Перед тем как идти к врачу, в нос вставьте тампоны
• Обратится к врачу, если кровотечение из носа повторяется несколько раз или кровь начинает стекать по задней стенке глотки
Укусы. насекомые (осы, пауки, шершни, скорпионы и др.)
Признаки укуса:
• Боль
• Опухоль
• Покраснение
• Чесотка Что надо делать:
1. Вытянуть жало
2. Приложить что-то холодное, или смоченную в уксусе салфетку
3. Если укус сопровождается сильной болью - дайте обезболивающее
4. Смазать противовоспалительной мазью
5. При укусах в лицо, шею, рот - быстро сделайте укол Дексаметазону или Преднизалону, или Гидрокортизону. Транспортировать больного в больницу Рекомендации:
Очень опасные укусы в шею, лицо, рот, язык - происходит опухоль, которая перекрывает дыхательные пути и человек может задохнуться.
Ядовитые змеи
К укусу может привести:
• Если вы не будете трогать змею, она не нападает первой, но если вы ее тронете, она будет защищаться
• Если вы не смотрите себе под ноги во время движения и отдыха
• Не суйте руку в норы, кусты, под камни, если не видите что там
Признаки укуса:
• Боль в ране
• Незначительная опухоль в районе укуса
• Опухоль укушенной конечности
• Слабость
• Головная боль
• Боль в животе
• Блевота
• Отдышка Что надо делать:
1. Доставить в больницу
2. Если больница далеко, тогда уложить больного и не разрешать ему вставать, ходить, сидеть
3. Сделать стоянку
4. Давайте пить больному
5. Пробуйте любые возможности помощи, подавайте сигнал беды Рекомендации:
• Понаблюдайте за больным 2 часа, если не появятся симптомы отравления, значит укус был не ядовитым
• С местом укуса проведите те же действия, что и с раной
• Если укус был в шею, лицо, рот тогда сделайте укол: Дексаметазон, Преднизолон, Гидрокортизон
Утопление
К утоплению может привести:
• Купание в незнакомых водах
• Прыжки в воду на незнакомых местах
• Катание по тонкому льду Что надо делать, если дыхание отсутствует:
1. Проверить наличие пульса
2. Удалить изо рта и носа грязь и песок
3. Приступить к проведению искусственного дыхания.
4. При появлении воды во рту положить на живот, затем обеими руками приподнять и потрясти для того, чтобы из желудка и дыхательных путей вылилась вода
5. Главное искусственное дыхание и массаж сердца
6. Если есть возможность вызвать скорую помощь Рекомендации:
Утонувший даже при быстром извлечении из воды по внешнему виду напоминает мертвого. При спасении утопающего нельзя терять времени.
Реанимация
Тяжелые травмы и болезни могут привести к остановке сердца, дыхания, а дальше смерти человека.
Признаки клинической смерти:
• Отсутствие пульса
• Потеря сознания
• Отсутствие самостоятельных дыхательных движений
• Широкие зрачки Что надо делать:
1. Проверить пульс, дыхание, зрачки
2. Положить пострадавшего на спину (твердую поверхность)
3. Расстегнуть одежду
4. Очистить рот и нос
5. Закинуть голову назад
6. Открыть рот
7. Начать искусственное дыхание и массаж сердца
8. По возможности вызвать скорую помощь
Рекомендации:
Искусственное дыхание
Сущность искусственного дыхания состоит в искусственном введении воздуха в легкие. Оно производится во всех случаях остановки дыхательной деятельности, а также, при наличии неправильного дыхания. Основным условием успешного искусственного дыхания является свободная проходимость дыхательных путей и наличие свежего воздуха.
Массаж сердца
Остановка сердечной деятельности происходит при прямом ударе в область сердца, при утоплении, удушении, отравлениях газами, при поражении электрическим током, при торможении управляющего кровообращением центра, расположенного в продолговатом мозгу, при некоторых сердечных заболеваниях, главным образом при инфаркте миокарда, при недостаточном длительном дыхании.
Остановка сердечной деятельности наблюдается также при тепловом ударе, кровопотерях, ожогах и замерзании. В связи с остановкой сердца происходит прекращение кровообращения, в результате чего наступает клиническая смерть. В таком случае единственной возможностью спасти пострадавшему жизнь является массаж сердца.
При остановке сердца необходимо вызвать его сокращение и растяжение искусственным путем. Массаж сердца является действенной мерой оживления при его сочетании с искусственным дыханием; проводить искусственное дыхание необходимо, поскольку при остановке сердца у человека прекращается и дыхательная деятельность.
Если оживление пострадавшего проводит только один человек, то он обязан делать одновременно и массаж сердца и искусственное дыхание. На 15 давлений грудной клетки производится 3 искусственных вдоха.
Массаж сердца - это мера, требующая большой осторожности, поэтому к ней прибегают только в случаях крайней необходимости.
Смотрите также:
• Выживание в первые минуты аварии.
• Разведение огня различными способами.
• Сооружение укрытий и устройство лагеря.
• Ориентирование на местности различными способами.
• Выживание на природе. Безопасность на море.
• Выживание в естественных условиях. Полезные советы.
• Выживание в тpопиках. Полезные советы.
Опасная флора фауна грибы….
http://www.skitalets.ru/med/inde x.htm
RU UKR US
Медицинская помощь екстремальная
По многочисленным просьбам читателей публикуем состав походной аптечки. В состав аптечки были внесены изменения по итогам обсуждения в форуме.
При подготовке этой публикации мы изучили довольно большое количество статей по походной медицине, однако приводимый здесь набор медикаментов во многом определяется личными предпочтениями автора. В случае, если у кого-либо возникнут возражения, приглашаем обсудить все разногласия в форуме. Туда же прошу обращаться всех, кто будет покупать аптечку по этому списку - сообщите, пожалуйста, цену всего набора, чтобы другие знали.
Мы не ставили себе целью создание полного справочника по походной медицине. Из существующих в Сети руководств для туристов особо хочется выделить труд Ольги Плясовой-Бакуниной, размещенный на сайте Клуба Хронических Водников.
Для укладки аптечки не рекомендуем использовать полиэтиленовые пакеты - в нужную минуту все обязательно перепутается, и нужный препарат будет сложно найти. Лучше использовать укладки для автомобильных аптечек или легкие пластмассовые ящички для инструментов (продаются в хозяйственных магазинах) . Разделите препараты в укладке на группы: "Желудочные", "Антибиотики", "Обезболивающие" и т. д. У медика под рукой должна быть аптечка первой помощи (минимально: бинты, кровоостанавливающий жгут, йод, перекись водорода, пластырь, нашатырный спирт, валидол) .
Данная аптечка рассчитана на группу в 8-10 человек, передвигающуюся по равнинной местности (препараты для лечения горной болезни мы не включали) в теплое время года. При планировании похода в холодное время года рекомендуем увеличить количество противопростудных препаратов, антибиотиков и витаминов как минимум в 2 раза.
Мы намеренно исключили из аптечки различные сильнодействующие реанимационные препараты (адреналин и пр.) - в неопытных руках ими скорее можно убить, чем вылечить, зато проблемы с милицией можно получить очень легко.
№№ Название Кол-
во Назначение Способ применения и примечания
1. Расходные материалы, инструменты, вспомогательные средства
1. Термометр 1 Измерение температуры Фабричный чехол обмотать пенополиэтиленом.
2. Кровоостанавливающий жгут 1 Остановка массивного артериального кровотечения Следует в обязательном порядке выполнять следующие правила:
- накладывать жгут только на одежду (если одежды нет - подложить под жгут ткань);
- жгут затягивать только до остановки кровотечения, далее затягивание прекратить;
- при ранении кисти, предплечья, локтевой области - жгут накладывать в верхней трети плеча (NB! Наложение жгута в средней трети плеча может привести к необратимому парезу лучевого нерва);
- при ранении нижней конечности - жгут накладывать в средней трети бедра;
- под жгут положить записку с указанием имени наложившего жгут и точного времени его наложения (обязательно!);
- каждый час (летом) или полчаса (зимой) жгут следует ослаблять, давая крови протечь по конечности (чтобы избежать дополнительной кровопотери прижмите кровоточащий сосуд к подлежащей кости пальцем);
- жгут может находиться на конечности максимально 1 час (зимой) или 2 часа (летом) . Далее возникает угроза некроза конечности (однако, при своевременном ослаблении жгута - см. выше - этот срок может быть существенно удлинен);
- срочная транспортировка в стационар!
3. Резиновые перчатки (лучше стерильные) 6-8 Предохранение себя от заражения через кровь Использовать при любом контакте с кровью!
4. Скальпель хирургический (лучше офтальмологический, можно взять в стерильной упаковке) 1 Вскрытие поверхностных гнойников Лезвие скальпеля защитить куском пробки. Для стерилизации лезвия использовать обжигание пламенем (помните: обработка 96% спиртом не приводит к полной гибели бактерий!) . После обработки кожи над местом скопления гной произвести разрез (будьте внимательны - использовать только при поверхностных гнойниках, когда гной буквально просвечивает через кожу; вскрытие глубоких абсцессов без подготовки может быть опасным) .
5. Кровоостанавливающий зажим 1 Остановка кровотечения в ране Во многих случаях является хорошей альтернативой жгуту. Если в ране четко виден кровоточащий сосуд - захватите его браншами зажима, располагая зажим под углом 90 градусов к оси сосуда. Транспортировать пострадавшего следует прямо с наложенным зажимом.
6. Ножницы (из нержавеющей стали) 1 Разрезание бинта Сшейте для ножниц небольшой чехол - дольше прослужат
7. Вата медицинская 100 г Смазывание растворами, наложение компрессов
8. Шприц (по 5 мл) 8 В/м инъекции Режущая кромка игл может быть использована для вскрытия субэпидермальных гнойников и мозольных пузырей. Полезно взять и пару инсулиновых шприцев - с их помощью можно почти безболезненно выполнить анестезию.
9. Стерильные салфетки 2 уп. Наложение на раны
10. Спирт этиловый 70% или 96% 500 мл Обработка кожи, приготовление компрессов, внутрь (после разведения) . Бережно храните этот запас - в крайнем случае, разопьете его на платформе при отъезде!
11. Марганцевокислый калий 1 бут. Для промывания желудка, промывания загрязненный ран (светло-розовый раствор) . Нерастворившиеся кристаллы марганцовки могут быть очень опасны (например, могут привести к ожогу пищевода при промывании желудка) . Поэтому при разведении марганцовки делайте так: сначала в чашке разведите крепкий темный раствор, потом перелейте его в другую емкость и разбавьте там водой, затем все это перенесите в бутылку и долейте водой до получения нужного цвета. В этом случае вы будете уверены, что ВСЕ кристаллы растворились.
12. Бинт медицинский стерильный (шириной 5-7 и 10-14 см) 8 Наложение повязок Лучше брать только стерильный бинт - при необходимости его всегда можно сделать нестерильным, а вот обратную процедуру в походе будет выполнить проблематично.
13. Бинт эластичный 1 Наложение повязок после растяжений или ушибов суставов. При наложении соблюдать меру и не утягивать конечность до посинения! На ночь бинт снимать, поврежденный сустав растирать "Финалгоном" или "Индовазином".
14. Лейкопластырь бактерицидный 3 пач. Заклеивание мозолей, ранок и пр. Этот пластырь удобнее для наложения на ранки, чем обычный. Надо только не забывать его менять.
15. Лейкопластырь в рулоне 1 Фиксация повязок Зачастую приходится фиксировать салфетки с мазью, повязки и прочее (пластырем это часто делать удобнее, чем бинтом) .
16. Клей "БФ-6" 1 Заклеивание ран Многие предпочитают клей лейкопластырю. Что ж, альтернатива хорошая. Клей образует на поверхности ранки защитную пленку + сам обладает бактерицидным действием.
17. Присыпка детская 1-2 бут. Профилактика опрелостей Очень полезная вещь. Особенно в походе с использованием гидрокостюмов. Припудривайте подколенные ямки и места складок кожи.
18. Детский крем 1-2 тюб. Увлажнение кожи, борьба с трещинами От воды у многих быстро начинает сохнуть и трескаться кожа. Здесь и поможет крем. Его забывать нельзя.
19. Сульфацил-натрий 30% раствор ("Альбуцид") 1 фл. При конъюнктивите, попадании инородных тел в глаза Закапать в пораженный глаз 2-3 капли раствора.
2. Обработка ран, ушибов, ожогов
1. Перекись водорода 100 мл Обеззараживание ран Перекись благодаря обильному пенообразованию помогает механическому удалению грязи из раны; выделяющийся свободный кислород губительно действует на бактерий, особенно анаэробных. Вместе с тем, перекись оказывает повреждающее действие на стенки раны.
2. Хлоргексидина биглюконат 1 фл. Обеззараживание ран Местный антисептик широкого спектра действия. Для мелких ран, царапин, потертостей. Может быть заменен перекисью водорода.
3. Йод 5% 1 фл. Обработка краев ран Помните:
- смазывать только края раны, а не ее саму;
- не применять там, где будут долго лежать повязки (возможен ожог кожи) .
На самом деле, не самый необходимый препарат.
4. Мазь "Левомеколь" фл. 60 г Заживляющая, антибактериальная мазь Наносить на стерильные салфетки, покрывать рану. NB! Не применять при нагноившихся ранах с отделением гноя!
5. Гель "Индовазин" 1-2 тюб. Обезболивание, против воспаления, рассасывание синяков,
при растяжениях связок, ушибах суставов. Один из наиболее часто применяющихся препаратов. Место ушиба следует растереть гелем. Повторять 3-4 раза в сутки.
6. Крем "Финалгон" тюб. 50 г При болях в мышцах, суставах после растяжения, ушиба. Препарат не заменяет "Индовазин". Эффект другой: разогревающий, обезболивающий. Нанести около 1 мл крема на участок кожи размером с ладонь. Втереть, накрыть шерстяной тканью. После использования вымыть руки с мылом. Для растирания больного можно использовать "растиралку" из упаковки мази (это наиболее удобно) .
7. Цефалексин (капсулы 0, 25 г) 20 капс. При нагноении ран По 2 капсулы 3 раза/сутки до еды. Алкоголь не принимать!
8. Дермазин (крем) 1 тюб. При ожогах Наносить крем на ожоговую поверхность.
3. Обезболивающие и жаропонижающие
1. Парацетамол 20 таб. по 0, 5 г Жаропонижающее, обезболивающее. Для борьбы с лихорадкой (при температуре выше 38 градусов) . По 1 таблетке до 4 раз в день. Для детей до 12 лет применять парацетамол, аспирин не использовать!
2. Кеталгин (кеторолак, кетанов) 20 таб. Обезболивающее Взрослым по 1-2 табл. до 4 раз/сутки.
3. Кеторолак (ампулы 30 мг) 10 амп. Обезболивающее, эффект быстрее 1 ампула каждые 4 часа (до 3 ампул в сутки; у детей - до 2 ампул в сутки) .
4. Лидокаин 2% 3 амп. Местный анестетик При определенной сноровке под анестезией лидокаином можно провести миниоперацию - вытащить занозу из-под кожи, вскрыть гнойник и пр.
4. При заболеваниях органов дыхания
1. Бромгексин 20 таб. Противокашлевое, отхаркивающее. Взрослым: по 2 таб. 4 раза/сутки. Детям: до 2 таб. 2 раза/сутки.
2. Горчичники 1 пач. При бронхите.
3. Эритромицин 20 таб. по 0, 25 г При ангинах, бронхитах, отите, пневмонии; можно при раневой инфекции, но малоэффективно. По 2 таблетки 3 раза в день за 1, 5-2 ч до еды. Не употреблять алкоголь!
4. Фурацилин 40 таб. Для полоскания горла, может применяться и для повязок на раны. Приготовление раствора для полоскания: 4 таблетки размять и растворить в 1 стакане теплой воды. При ангине полоскать 6-8 раз в сутки. При ранах приготовляют спирт-фурацилиновую повязку: в 1 стакане водки растворяют 4-5 таблеток фурацилина. Полученной жидкостью смачивают салфетки и накладывают на рану. Применяется для "чистых" ран.
5. Витамин С (драже) или поливитамины ("Компливит") 1 фл. Для профилактики заболеваний, при простуде. Аскорбинка: по 2 драже ежедневно каждому участнику (особенно в весенних походах) . После еды.
"Компливит": по 1 драже ежедневно.
6. Санорин (ксимелин, назол и прочее - зависит от денег) 1 фл. При насморке Закапывать в каждую ноздрю по 2-3 капли (помните: голову надо положить на бок, затем в нижнюю ноздрю закапать препарат; полежать 1 минуту, перевернуться на другой бок и снова закапать в нижнюю ноздрю. Если после закапывания у вас появился неприятный вкус в горле, знайте - вы просто наелись санорина и ВСЕ) .
5. При сердечно-сосудистых заболеваниях
1. Валидол 6 таб. При стенокардии, неврозах, истерии, морской болезни. Таблетку положить под язык, держать там до полного рассасывания. Взрослым до 2-4 таблеток в сутки.
2. Валокордин 1 фл. 20 мл Успокаивает, снимает чувство страха, нервозность, также при сердечных болях после стресса. 15-20 капель 3 раза в сутки.
3. Нитроглицерин (драже или таблетки) 1 фл. или 1 уп. При сильных "сжимающих" болях в сердце, отдающих в левую руку, лопатку. По 1-2 таблетки под язык, при неэффективности - повторить. После приема соблюдать покой не менее 0, 5 часа (лучше вообще переход не продолжать) .
6. При аллергических состояниях
1. Кларитин (кларотадин, лоратадин) 10 таб. При аллергических ринитах, крапивнице, отеке Квинке, реакции на укусы. 1 таблетка в сутки. Не обладает снотворным эффектом.
2. Димедрол (ампулы 1%) 3-5 амп. При отеке Квинке Внутримышечно ввести 2 мл, вызывает сонливость.
3. Преднизолон (ампулы 30 мг) 3-5 амп. При анафилактическом шоке, тяжелом приступе астмы. Шок: взрослому 2 ампулы ввести глубоко в мышцу, при возможности - вводить внутривенно.
7. При желудочно-кишечных заболеваниях
1. Уголь активированный 100 таб. При отравлениях Принимать по 10 таблеток, запивая водой. Вместе с углем другие препараты не принимать - он их всосет, и толку не будет.
2. Фестал 10 таб. При "расстройстве" желудка. Препарат содержит ферменты и собственно антидиаррейным свойством не обладает, однако во многих случаях его применение может улучшить пищеварительный процесс. Принимать по 1 таблетке после каждого приема пищи.
3. Имодиум (лучше брать отечественный лоперамид) 10 капс. Против поноса. Внимание! Имодиум - сильный антидиаррейный препарат, с поносом разбирается за час-другой, но принимать его можно только тогда, когда вы уверены, что понос не связан с пищевой токсикоинфекцией или кишечной инфекцией (т. е. есть только понос, рвоты нет и нет тошноты, нарушения общего состояния, лихорадки) .
Принимать по 1 капсуле до 4 раз в сутки (первый прием - 2 капсулы) .
4. Церукал (метоклопрамид) 10 таб. Противорвотное Внимание! Применять только в случае изнуряющей, "пустой" рвоты, мучительных спазмов кишечника. Если рвотные массы отходят - не применять (очистить желудок полностью) . Прием по 1 таблетке 3 раза/сутки (первый прием - можно 2 таблетки, взрослым) .
5. Фталазол 20 таб по 0, 5 г При кишечных инфекциях Принимать по 1 таблетке 4 раза в день (в первый день - до 6 таблеток) .
6. Левомицетин 20 таб. по 0, 5 г При тяжелых кишечных инфекциях В случаях тяжелых инфекций, когда другие средства не помогают. Помните: левомицетин вызывает тяжелый дисбактериоз, поэтому попусту пить его не стоит. Прием по 1 таблетке 3-4 раза в день до еды.
7. Регидрон 5 пак. Для восстановления водного баланса после рвоты, поноса Содержит комплекс солей, позволяющих восстановить нормальный водный баланс организма. Пить в соотвествии с инструкцией на пачке.
8. Но-шпа (отечественный дротаверина гидрохлорид дешевле) 20 таб. При почечной и печеночной колике, спазмах желудка, болях в животе По 2 таблетки 3 раза в день.
8. Стимулирующие и транквилизирующие средства
1. Нашатырный спирт 1 фл. При обмороке, потере сознания Смочить ватку и дать подышать, смазать виски пострадавшего. Внутрь принимать не стоит.
2. Кофеин-бензоат натрия 10 таб. по 0, 1 г При слабости, обморочных состояниях, после потери сознания По 1 таблетке 2 раза в день.
3. Феназепам 10 таб. по 0, 000 5 г При неврозах, психозах, тяжелых травмах, шоковых состояниях По 1 таблетке 2-3 раза в день. NB! Препарат серьезный, поэтому:
- прятать от милиции;
- не есть "для прикола".
Вот и все. Еще раз напомню - по всем вопросам обращайтесь в форум.
Комментарии и дополнения
Комментарии и дополнения
Катенок [отправить сообщение] , 14. 09. 2004
спасибо огромное!!! На днях пойдем в поход, надеюсь, что аптечка не пригодится, но все же… береженного бог бережет.. чмок
Anna [отправить сообщение] , 14. 01. 2005
Несколько лет назад, встретили группу сочинцев, очень интересная аптечка! К ней приложена листовка -автор местный-Исанов или Исамов Роман. Ничего лишнего и достаточно грамотно. ГДЕ НАЙТИ СПИСОК АПТЕЧКИ И ЭТУ ЛИСТОВКУ?
Альп [отправить сообщение] , 25. 01. 2005
Не рекомендовал бы использовать марганцовку для промытия желудка - нечаянно запросто можете пожечь. Только обеззараживание воды!!! Исходя из своего опыта, порекомендовал бы диклофенак/диклоран+ вместо финалгона, и олазоль/пантенол вместо дермазина. В остальном все достаточно грамотно… Но есть кое-какие излишества. Вы не пробовали все это дело взвесить?
Леша=ADeshere [отправить сообщение] , 18. 05. 2005
В целом: аптечка тяжеловата и есть дубликаты. А вот пару свежих антибиотиков я бы добавил. По пунктам:
1. Термометр: при нек. опыте без него можно обойтись. Если уж брать, то упаковывать очень хорошо, чтоб если разобъется, ртуть не попала в аптечку!
2. Жгут. Если поход не очень травмовероятный, можно обойтись без жгута (при ЧП заменить куском репшнура, резинкой от лыжного крепления и т. д.) , и сэкономить немного веса.
3. Скальпель. Тащить ради вскрытия гнойника? Лучше уж обойтись хорошим ножом, иглой и т. п. Все равно придется дезинфицировать. Короче, если не предполагается самостоятельно вырезать в походе аппендицит - я бы его не брал.
4. Кровоостанавливающий зажим. Кто бы рассказал, насколько часто он НЕЗАМЕНИМ? (Например, жгутом) ?
А впрочем, если знаете, как его применять - флаг в руки.
5. Ножницы для бинта/лейкопластыря - подойдут любые. Имхо лучше брать не большие стальные хирургические, а какие полегче.
6. Ваты можно взять поменьше. Не так уж часто нужна. Если кончится - можно заменить кусочком бинта/салфетки.
7. Спирт. Не представляю, как истратить в походе 500мл, если только не внутрь. Имхо спирт для питья д. быть отдельно, а в аптечке - 50 или 100мл (в двух упаковках!)
8. Бинтов можно брать и поменьше, ведь бинт не обязательно должен быть строго стерильным. При острой необходимости (если не хватит бинтов) их можно использовать
повторно: простирать с мылом, прокипятить и т. д. Непосредственно на рану ПОД нестерильный бинт кладется несколько слоев стерильного бинта/салфетки.
9. Лейкопластырь в рулоне.
1 шт не хватит. Плюс д. быть пластырь разной ширины. Им ведь не только повязки фиксируют, им еще и мелкие ссадины, а тем более порезы, на руках/ногах иногда удобней заклеить, или на место намечающейцся мозоли, или на нос от солнца прилепить
10. Клей БФ-6. Дома-то он хорош, но вот в походе имхо это лишний вес. Днем пластырь надежнее (рана то шевелится и нагружается, клей это не выдержит) , а на ночь лучше смазать обычным синтомицином или др. заживляющим средством.
11. Перекись водорода. Тащить 100мл жидкости? Если поход устроен так, что поблизости всегда есть жидкая вода (например, зимой - чай в термосе) , вполне можно обойтись таблетками.
12. Хлоргексидин. Если жидкая вода рядом не всегда, стоит взять в дополнение к таблеткам перекиси НЕМНОГО хлоргексидина. Концентрация - готово к применению.
13. Йод - действительно не самый необходимый препарат, особенно учитывая вес тары; -) Края раны можно обработать и др. антисептиками.
14. Левомиколь или аналог. При нагноении в ране - 1) промыть, 2) присыпать антибиотиком (растолочь таблетку-другую; в тяжелых случаях дать еще и внутрь) 3) сверху можно мазь. Обязательно менять повязку 1-2 раза в день.
15. Дермазин. На самом деле ожоги можно лечить любой регенерирующей смазью, лучше с анальгетиком. А вот пену и вообще "пшикалки" брать опасно, на морозе они замерзают и не работают. К тому же там часто в инструкции написано, что повязку можно не менять несколько дней. В походе это опасно - а вдруг нагноение? Лучше уж помучить пациента ежедневной перевязкой, но быть 100% уверенным, что рана чистая и заживает.
16. Обезболивающее и жаропонижающее.
1) Есть жуткая масса аналогов, можно выбирать по вкусу; -)
2) Далеко не всегда надо сбивать температуру как самоцель. Особенно если она не выше 39, а пациент лежит в сухом спальнике, окруженный теплом и заботой.
17. Бромгексин, горчичники. Вообще-то с хроническим бронхитом в поход лучше не идти… А вместо горчичников почти тот же эффект дает перцовый пластырь, который чуть поудобнее в применении.
18. Эритромицин. Я бы добавил еще один современный антибиотик (или взял пару современных, допорлняющих друг друга по спектру действия) . Какие именно выбрать - не скажу, я в них плохо разбираюсь. Но надеюсь, что кто-то здесь подскажет.
19. Фурацилин. Зачем 40 таблеток? ! Нам всегда хватало максимум 10 шт, иначе (если этого мало) надо сходить с маршрута..
20. Витамин С. Лично я беру аскорбинку с глюкозой. Только не в аптечку, а ввиду большого количества, в раскладку…
21. Активир. уголь - количество при разовом приеме зависит от веса пациента.
22. Фталазол, левомицетин.
Вообще-то врачи советуют вместо них брать что-то посовременнее. Что именно - не скажу, сам хотел бы услышать (чтобы и эффективно, и недорого) . Лично меня и детей при острых кишечных инфекциях в Ср. Азии несколько раз буквально мгновенно "спасал" бактисубтил. Но может, это у нас семейное?
P. S. Другие мои соображения по поводу аптечки я описал в своем варианте аптечки. Сейчас он "на рецензии",
но надеюсь, что скоро это закончится и возможно, администрация Скитальца выложит то, что получится, на сайте.
Сергей [отправить сообщение] , 06. 03. 2006
Существует компактная, влагостойкая аптечка разработанная профессионалами, которая суспехом пременяется в водных походах более 7 лет. Называется АИ-Н-2 информация на сайте www.transmedteh.ru
док [отправить сообщение] , 27. 03. 2006
Не полная аптечка. С такой долеко не уйдешь. По поводу феназепама, нечего его прятать от милиции, там мультиков нет. И вообще в нестерильных условиях, любые манпуляции связанные с разрезами кожи (вскрытием гнойников и т. п.) ЗАПРЕЩЕНО!!!
Прошу пересмотреть данный список.
Rico-X [отправить сообщение] , 17. 07. 2006
Аптечка получается громостская и не совсем удачная. А взять с собой термометр и скальпель - это вообще шик, а аппарат искусственного дыхания не тащить? Из всех расходных материалов оставил бы:
Шприцы, спирт, стерильный бинт (можно и как нестерильный и вместо салфеток.) Лейкопластырь в рулоне (плюс бинт+антисептик-вот те бактерицидный) =4пункта, вместо 19. Во втором разделе: перекись, левомиколь и финалгон. Остальные пункты сносны, но есть что выбросить, много дублирования свойств. Вместо ножниц, скальпеля и прочей резательной хрени подходит нормальный мультитул, который дезинфицируется сначала опусканием в спирт, а затем над огнем. Добавил бы средства от укусов ядовитых змей и насекомых. И лучше всегда иметь под рукой телефон КСС.
сова [отправить сообщение] , 09. 02. 2007
Очень хочется посоветовать добавить в аптечку бальзам "СПАСАТЕЛЬ". По истине универсальное средство. Применяется при ушибах, синяках, ссадинах, не очень глубоких ожегах. Потрескавшуюся сухую кожу заживляет очень быстро. Может и не совсем грамотно с точки зрения медицины (касаемо ожегов) , но неоднократно проверено на себе, своих детях и знакомых.
Фыва Цукен [отправить сообщение] , 09. 02. 2007
насчёт бальзама "спасатель" тут ТАКИЕ споры были: ))))
roman81 [отправить сообщение] , 10. 02. 2007
Еще есть замечательная штука - салфетки с пропиткой Аминокапроновой кислотой. Моментально останавливает кровотечения. Если кровотечение особо сильное, то можно даже вводить В/В (соответственно для в/в введения продается в растворе) . Если есть знакомые врачи - проконсультируйтесь у них.
Step by step [отправить сообщение] , 08. 07. 2007
советую всем взять с собой ОХЛАЖДАЮЩИЕ ПАКЕТЫ. Они хоть и занимают много места, но при сильных ущибах и растяжениях, а они частенько в походах случаются, незаменимы при оказании первой помощи. скрючевшийся или катающийся на земле от боли товарищ скажет потом спасибо. и отек будет меньше и боль заморозит.
Продолжаем тему лечения переломов костей, начатую в статье "Первая помощь при переломах костей конечностей в походных условиях". Сегодня мы разберем правила оказания первой помощи при переломах таза, позвоночника, ключицы, ребер, черепа. Выделение этих переломов в отдельную статью оправдано тем, что методика оказания первой помощи в данном случае имеет свои особенности. Здесь мало знать, как наложить иммобилизацию, важно помнить и правила транспортировки, ведь именно правильно организованная транспортировка пострадавших зачастую обуславливает успех лечения в целом.
Начнем описывать конкретные виды переломов, двигаясь "сверху вниз".
Переломы костей черепа. Наиболее опасный вид переломов. Возникают вследствие удара по голове твердым предметом. Чаще всего - при ударе падающим камнем, либо при падении на камни. В месте перелома больной ощущает боль, возникает выраженный отек. При осторожном ощупывании зоны перелома можно почувствовать, как смещаются костные отломки, однако специально этого делать нельзя из-за опасности повредить головной мозг. Основная опасность переломов черепа и заключается именно в возможном повреждении головного мозга. При переломе основания черепа у больного обычно появляются темные синяки под глазами или даже вокруг глаз (симптом "очков") , из носа может выделяться прозрачная жидкость, слегка окрашенная кровью - ликвор. Больной обычно отмечает слабость, оглушенность, в глазах темнеет, может беспокоить тошнота, повторяющаяся рвота. Обратите внимание на то, что в первые минуты после травмы больной может чувствовать себя хорошо, настолько хорошо, что оценка собственного состояния станет для него просто невозможной. После этого "светлого" периода (его еще называют "периодом мнимого благополучия") состояние пострадавшего может внезапно резко ухудшиться, вплоть до остановки сердечной деятельности и дыхания. Госпитализация обязательна при любом подозрении на перелом костей черепа. В первую очередь проводятся реанимационные мероприятия (при необходимости) . Если есть рана - ее необходимо обработать и закрыть стерильными салфетками, следя за тем, чтобы повязка не давила на область раны. Больного укладывают на спину, голову фиксируют сложенным из одежды кольцом. Чем быстрее вы сможете доставить пострадавшего в больницу - тем лучше будет прогноз заболевания. Не забудьте обезболить пострадавшего, однако не вводите никаких препаратов, обладающих снотворным действием (димедрол, тавегил) , иначе при осмотре пациента врач стационара может неверно оценить его состояние. На место травмы положите холод (пузырь со льдом или снегом, пакет с холодной водой и пр.) .
Транспортировка пострадавшего с переломом костей черепа
Переломы ключицы. Чаще всего перелом ключицы возникает при падении на вытянутую руку, иногда - при падении на плечевой сустав или при прямом ударе по ключице. Больного беспокоят боли в области ключицы при попытке движений рукой. Обычно пострадавший держит руку прижатой к туловищу и сопротивляется любым попыткам произвести движения руки. Внешне хорошо заметна деформация ключицы, отек в области перелома. При осторожном ощупывании зоны перелома отмечается резкая болезненность. Наружная часть ключицы обычно смещается книзу и кпереди под тяжестью руки. Переломы ключицы могут сопровождаться повреждением глубжележащих сосудов и нервов (плечевого сплетения) . Первая помощь заключается в подвешивании руки на косынку, либо прибинтовывании ее к туловищу при сгибании до 90 градусов в локтевом суставе. Больного доставляют в ближайшее лечебное учреждение для проведения репозиции отломков.
Переломы ребер. Возникает обычно при падении с высоты, сдавлении грудной клетки, прямом ударе. Основным симптомом являются резкие боли, возникающие при дыхании, кашле, изменении положения тела. Больной старается не делать глубоких вдохов, поэтому дыхание становится поверхностным. Основной опасностью является возможное повреждение плевры и легкого острыми краями костных отломков. В случае повреждения легкого у больного может возникнуть подкожная эмфизема, т. е. проникновение воздуха в подкожную клетчатку. В этом случае заметно сглаживание межреберных промежутков, похожее на отек. Однако, в отличие от отека, при ощупывании места повреждения легко определить возникающее под пальцами "похрустывание" (как будто лопаются мелкие пузырьки) . Первая помощь заключается в адекватном обезболивании пострадавшего и наложении тугой круговой повязки на грудную клетку. Если для наложения повязки не хватит бинта - можно использовать полосы ткани, полотенце. Больного транспортируют в лечебное учреждение в положении сидя или полулежа с приподнятым головным концом.
Перелом позвоночника. Возникает при падении с высоты (или, наоборот, ударе головой о дно при нырянии) , сильном ударе в спину (автотравма, камнепад) , попада
/// 26.10.2007 01:24 //
/// Комментировать
мандр11
Лавинная подготовка альпинистов. Мысли по поводу трагедии в Адырсу.
fedor 09:44 19. 02. 2007 | Метки: альпинизм, адырсу, лавина
Альпинизм
, События
Очень тяжело читать о гибели молодых людей, только – только начавших свой путь в жизни и в горах. Хочу выразить свои соболезнования родным и близким погибших и попросить прощения за всех нас, кто сейчас активно обсуждает эту трагедию на разных форумах в Интернете. Поверьте, это не интерес к «жареному» - это необходимо для тех, кто жив и кто будет продолжать ходить в горы.
Хотел сначала ограничиться комментарием, но тема, на мой взгляд, серьезная, поэтому решил вынести её на Главную страницу сайта.
Давно собирался написать на тему лавинной подготовки альпинистов в России, но все как-то руки не доходили. К сожалению, и сейчас нет времени на полноценную статью.
Потому в этих заметках хочу скорее обозначить тему и поделиться информацией о лавинной безопасности.
Сначала официальная статистика:
• 25% из погибших в лавинах погибают от травм.
• Остальные 75% из погибших в лавинах погибают от удушья (асфиксия)
Из тех 75%, кто не погиб от травм:
• В течение 15 мин можно откопать живыми 92% полностью засыпанных.
• В течение 25мин - погибает 50%.
• В течение 35 мин – погибает 73%.
• Только 27% живут больше 35 мин. Во всех случаях была воздушная камера для
дыхания
• Только 10% живут дольше 90 минут.
• Только 2% живут дольше 2х часов.
• В 90% случаев лавина была сорвана либо самим пострадавшим, либо кем-то из его группы.
Статистика приводиться по данным Канадской Лавинной Ассоциации (Canadian Avalanche Association) и основана как на североамериканских, так и на европейских данных.
О чем говорят эти совсем не обнадеживающие цифры?
I. Для тех членов группы, кто не попал в лавину это означает, что у них фактически есть только 15 минут для того, чтобы найти и откопать своих товарищей живыми (если они не погибли от травм) . Дальше шансы найти засыпанных живыми падают катастрофически!
II. Для того, кто попал в лавину и не погиб от травм, это означает, что его спасение находиться полностью в руках его товарищей.
Ни одна спасслужба в мире не способна оказаться на месте так быстро. Разве, что лавина сойдет в непосредственной близости от расположения службы. Даже в Альпийских странах, с их развитой инфраструктурой, возможностью мобильной связи практически в любой точке и высокопрофессиональной спасательной службой, в подавляющем большинстве случаев спасатели оказываются на месте схода лавины слишком поздно.
Согласно западной статистике профессиональные спасатели откапывают живыми не более 15% пострадавших.
Полагаю, что аналогичные данные по России выглядят совсем неутешительно.
III. Последняя строчка приведенной статистики говорит о том, что в 90% случаев в срыве лавины виноваты не туры, хотя и такое возможно, а неправильные действия либо самих пострадавших, либо их товарищей по группе, либо руководителя.
Если говорить конкретно о происшедшем в Адыр-су, то, судя по фотоматериалам, опубликованным Foxtrot и нитке маршрута нанесенной Ю. И. Порохней, налицо неправильный выбор пути руководителем группы.
Отсюда вывод, что самый главный резерв повышения лавинной безопасности всех путешествующих в горах находиться в их собственных руках.
Но для того, чтобы задействовать этот резерв, необходимы определенные знания и умения.
Поэтому во всем мире уже давно подход к обеспечению лавинной безопасности для всех, кто работает, катается или ходит в горах, основан на системе лавинного просвещения.
Как в Европе, так и в Северной Америке существуют различные, доступные любому любителю гор, курсы по основам лавинной безопасности.
Одна из самых четко отлаженных и эффективных систем лавинного образования, с которой мне посчастливилось лично познакомиться, создана в Канаде:
Для любителей существуют курсы двух ступеней:
I ступень – курс продолжительностью 2-2. 5 дня. 6 часов теории и 10 часов практики. Стоимость $170-180
II ступень - курс продолжительностью 4 дня. 11 часов теории и 18 часов практики. Стоимость $300 – 380.
Для тех же, кто работает в горах профессионально: гидов по альпинизму и лыжам, спасателей и лыжных патрулей на курортах обязательна профессиональная лавинная подготовка:
Для получения сертификата гида – ассистента (стажера) по лыжам и по альпинизму необходимо
окончить 7-8-дневный курс профессиональной подготовки I ступени. Стоимость курса $1250
Для поступления на этот курс надо сначала окончить любительский курс II ступени.
Для получения сертификата лыжного гида и гида по альпинизму необходимо иметь сертификат об окончании курса профессиональной лавинной подготовки II ступени. Для поступления на этот курс, кроме сертификата об окончании курса профессиональной подготовки I ступени необходимо предоставить специальный дневник наблюдений за погодой, снежным покровом и лавинами за период не менее 100 дней и рекомендацию от профессионального гида или лавинщика. Дневник заполняется строго по метеорологическим стандартам с указанием таких параметров как скорость и направление ветра, температура воздуха и снега, плотность снега на контрольных площадках, данные тестов в снежных шурфах и т. п. Проводить такие наблюдения самостоятельно во время горнолыжных походов или восхождений практически невозможно. Для снятия многих параметров требуется специально оборудованная метеоплощадка.
Фактически это означает, что для поступления на лавинный курс II ступени Гид-Ассистент должен отработать в одной из профессиональных лавинных служб как минимум один сезон (чаще всего на это необходимо 2 сезона) . Как правило, это работа в лыжном патруле на горнолыжных курортах либо в дорожной противолавинной службе.
Стоимость курса профессиональной лавинной подготовки II ступени - $3100.
Такой высокий уровень требований к лавинной подготовке гидов по альпинизму (читай «инструкторов») -
это, пожалуй, мое самое яркое и сильное впечатление от обучения в Канаде. Если по другим аспектам гидовской и инструкторской работы я не узнал ничего принципиально нового – речь шла в основном о деталях и нюансах,
то окончание профессионального лавинного курса I ступени было для меня целым прорывом.
Это при том, что нескромно считал себя достаточно подготовленным в этом плане, так как много лет самостоятельно повышал уровень знаний о лавинах: изучал всю доступную литературу, как на русском, так и на английском языках и имел более 20 лет опыта занятий альпинизмом, ски-альпинизмом, лыжным туризмом и десятилетний опыт работы гидом по альпинизму ски-туру и хели-ски. Разумеется за эти годы накопился и опыт непосредственного«общения» с лавинами.
Вместе с двумя 35 летними канадцами я был допущен на курс I ступени на основании собеседования, без окончания любительского курса. Такие исключения иногда делаются для опытных альпинистов и горнолыжников, не окончивших официальных любительских курсов. Несмотря на то, что, на собеседовании я вполне подтвердил общие знания о лавинах и владение англоязычной лавинной терминологией, в процессе учебы по многим вопросам чувствовал себя полным новичком по сравнению с молодыми ребятами, окончившими любительские курсы.
На этом фоне базовый уровень лавинной подготовки российского инструктора альпинизма далеко не дотягивает даже до канадского любительского уровня I ступени.
Понятно, что сравнение России с Канадой или Альпийскими странами совсем не корректно.
Канада (западные провинции) это горная страна. Там люди живут, работают и отдыхают в горах в буквальном смысле у порога своих домов. Уровень развития и популярность зимних видов активного отдыха и спорта в горах очень высокий. Отсюда и насущная необходимость в лавинном образовании.
В России же основная масса любителей горного спорта живет в городах далеких от гор.
Растущая популярность лыжного и сноубордического фрирайда, ски-тура и хели-ски уже давно заставила наших гидов и туроператоров, работающих в этой сфере серьезно заняться своим лавинным образованием.
Я не вполне владею всей информацией по России, но знаю, что существуют курсы хорошего уровня для фрирайдеров в Приэльбрусье. Знаю, что некоторые компании специализирующиеся на хели-ски приглашали иностранных гидов сертифицированных UIAGM/IFMGA/IVBV для обучения своих гидов. Кажется, какие-то программы проводятся в Хибинах. В общем, катающийся народ движется в правильном направлении.
В тоже время в подготовке альпинистов в целом и, самое главное, инструкторов альпинизма, насколько я знаю, ничего принципиально не изменилось. Тогда как популярность зимних восхождений любых категорий растет. Точных цифр последних лет по России не знаю, но думаю, что не ошибусь, предположив, что гибель альпинистов в лавинах занимает далеко не последнюю строчку в статистике НС.
Думаю, что ФАР необходимо предпринять какие-то шаги для улучшения этой ситуации. И начинать надо с обучения инструкторов. По крайней мере, тех, кто планирует работать зимой в горах.
Понимаю, данная мысль не оригинальна и, скорее всего, относится к разряду благих пожеланий.
Даже если работа в этом направлении начнется – то процесс будет долгий и на скорые результаты рассчитывать не стоит.
Поэтому позволю себе дать несколько общих советов тем, кто хочет самостоятельно повысить свое лавинное образование.
I. Что читать?
Сегодня довольно много полезной информации можно найти на российских сайтах, посвященных горам и лыжам. Традиционно они больше адресованы к катающейся аудитории. Но и просто ходящие по горам найдут много полезной информации.
Совсем недавно здесь на «Риске» опубликована статья Макса Панкова. Также есть качественные материалы по лавинам на маунтин. ру и на сайте bigwall. ru. Есть публикации на сайте whiteguides. ru и других.
Я лучше знаком с англоязычным Интернетом, поэтому для тех, кто владеет английским рекомендую следующие сайты:
– сайт производителя лавинного снаряжения Backcountry Access. Здесь много полезной информации, в том числе, обучающие презентации в Power Point.
На сайте можно заказать 2 обучающих DVD (оба диска примерно на 25минут) по тактике поиска в лавинах. Оба фильма сняты компанией Teton Gravity Research, известной российским любителям экстремального лыжного кино. Стоимость каждого диска $10 (без доставки) .
На сайте известной американской компании Black Diamond можно заказать учебный фильм “Think Like an Avalanche” $15, снятый той же компанией.
– сайт журнала «Couloir». Богатый архив статей по всем аспектам лавинной тематики.
, , На этих сайтах много полезной информации и множество ссылок на другие Интернет ресурсы по лавинам.
Из печатных изданий на английском языке очень рекомендую книгу “Staying alive in avalanche terrain” автор
Bruce Tremper, издательство The Mountaineers Books, Seattle, 2001 год.
Bruce, директор Лавинного центра штата Юта (Utah Avalanche Center) . Много выдержек из его замечательной книги, представляющей собой практически готовое учебное пособие, есть на сайте Центра.
II. Понятно, что никакая книга не заменит опытного наставника.
Пользуйтесь любой возможностью учиться у знающих и опытных людей. Самый лучший вариант это пройти специальный курс лавинной подготовки. Надеюсь, что растущая популярность зимних видов спорта в горах будет способствовать увеличению количества обучающих программ.
У себя на Камчатке, я уже второй год, в начале зимы (декабрь-январь) провожу платные курсы для камчатских сноубордистов, лыжников и альпинистов.
Курс объемом в 24 часа теории и 15-20 часов практики занимает примерно два месяца. Теория проходит два раза в неделю по вечерам, так как все слушатели либо студенты, либо работают. Практически все слушатели либо уже хотя бы эпизодически работают гидами или помощниками гидов, либо собираются работать.
Практические занятия у нас проходят по выходным на городских сопках и ближних вулканах.
Разумеется. моя лавинная квалификация не позволяет проводить курс на уровне канадских профессионалов. Поэтому формат представляет собой нечто среднее между любительским курсом II ступени и профессиональным курсом первой ступени. Полагаю, что на общем фоне это уже что-то. В первый год была группа 8 человек. Для практических занятий это слишком много на одного инструктора. В этом году ограничил размер группы до 6 человек. Это оптимальный размер. Так что результаты пока скромные – за два года курс прошли 14 человек.
Но даже если хоть раз в жизни одному из моих слушателей удастся принять правильное решение и избежать попадания в лавину или эффективно организовать поиск своих друзей или клиентов – я буду считать свою задачу выполненной.
III. На какие моменты необходимо обращать внимание в первую очередь при самостоятельном обучении?
По мнению профессиональных гидов и лавинщиков именно умение «читать» лавиноопасный ландшафт и выбирать наиболее безопасный путь на местности – это самый главный навык необходимый для долгой жизни в горах. Даже если вы ни разу не копали снежный шурф и имеете весьма приблизительные представления о структуре снега, этот навык поможет вам в 90% случаев.
IV. Мне приходилось не раз слышать и читать скептические отзывы наших альпинистов о биперах. Мол «очередные буржуйские навороты», а на деле толку немного.
Хочу развеять эти сомнения – это работает! И весьма эффективно. За 30 с лишним лет своего существования биперы спасли жизнь многих десятков людей.
Надо отдавать себе отчет, что даже самые современные биперы не являются «пропуском» в лавиноопасную местность и не защищают своего хозяина от попадания в лавину. Главное - это реальные знания и опыт позволяющие избежать попадание в лавину.
Но наличие бипера очень существенно повышает шансы на выживание для тех, кто попал в лавину.
Вот статистика: по данным Информационного Лавинного Центра штата Колорадо (Colorado Avalanche Information Center, CAIC)
1. Во время спасательных работ с помощью биперов, проведенных сразу после схода лавины силами самой группы
удалось откопать живыми 68% пострадавших (189 человек из 280)
2. Во время организованных спасательных работ проведенных профессионалами и волонтерами
удалось откопать живыми лишь 15% пострадавших (58 из 375)
3. Благодаря распространению лавинного образования и новым технологиям, используемым в биперах, среднее время поиска реального пострадавшего силами товарища-любителя (не профессионала!) сократилось до 18 мин – это статистика за 2000-2006 годы. Для сравнения статистика за период с 1977 по 2000 год – 26 минут.
Если вспомнить, что в течение первых 15 минут можно спасти 90% пострадавших, и что после 25 минут погибает 50% пострадавших то это – серьезный прорыв.
Поэтому главный принцип подхода к обеспечению лавинной безопасности для путешествующих в горах во всем мире уже давно звучит так:
Каждый в группе должен уметь спасти каждого!
Это значит, что у каждого в группе должно быть соответствующее снаряжение: бипер, зонд, лопата, аптечка первой помощи. И самое главное – умение всем этим пользоваться.
Понятно, что важна система и один бипер в группе не имеет смысла.
Так же понятно, что без должной тренировки бипер не более чем почти бесполезный кусок пластика с микросхемами. Бипером, как и любым другим инструментом надо уметь пользоваться.
В этом деле есть свои нюансы, но нет ничего сверхъестественного. Уже на втором занятии с биперами мои слушатели без проблем за 5-7 минут находят 2 бипера, закопанных на разной глубине, на площади примерно 40Х40метров.
Под конец курсов мы ищем 3 бипера на той же площади за 8-10 мин, а то и быстрее.
Для примера: на зачете по окончании курса профессиональной лавинной подготовки I ступени надо найти З бипера, закопанных на разной глубине, на площади 40Х40 метров максимум за 7 минут.
На экзамене для получения сертификата гида по альпинизму или лыжам надо найти 4 бипера на той же площади за 8 мин - это максимальное зачетное время. Во всех случаях найденные биперы выключать нельзя. Обнаруженные «пострадавшие» определяются зондированием, и ищущий немедленно переключается на поиск следующего. Привожу эти данные для тех, кто тренируется самостоятельно, чтобы были ориентиры к чему стремиться.
V. Часто задают вопрос: «Что важнее приобрести в первую очередь: бипер, лопату или зонд? »
Вопрос закономерный, так как снаряжение это дорогое и позволить себе купить полный комплект сразу может далеко не каждый любитель гор в России. Особенно молодежь.
Я навскидку зашел на сайт одного из московских Интернет - магазинов.
Вот результат: Бипер -9500 руб., лопата - 2205 руб., зонд - (щуп) – 1890 руб. Итого 13 595 руб.
Сумма конечно большая, но все-таки не такая уж «смертельная». Особенно если учесть, что речь идет на самом деле о жизни и смерти.
Другие наши любимые горные «игрушки»: лыжи, кошки, ледорубы, френды, палатки, одежда и т. п. тоже стоят недешево. Так что выбор за нами.
Мой совет тем, кто планирует регулярно ходить и кататься зимой в горах – начать можно с лопаты и зонда, но в конечном итоге постарайтесь приобрести полный комплект.
Здесь важно все:
1. бипер без лопаты и зонда практически бесполезен, так как откопать засыпанного лавиной руками, котелками и прочими подручными средствами почти нереально. Такое возможно только в «счастливом» случае поверхностного погребения. Лавинный вынос очень быстро смерзается в «бетон».
2. Зондирование без бипера занимает много времени и в таком случае шансы у пострадавших, если они полностью погребены под снегом, очень мизерные.
Хочу предостеречь от покупки горнолыжных палок скручивающихся в лавинный зонд вместо настоящего зонда. Любой зонд собирается за секунды и практически мгновенно готов к работе. Ни одна из существующих систем палок-зондов не собирается меньше чем за 5 минут в домашних! условиях. В реальной ситуации: стресс, холод, спешка и т. д. это займет еще больше времени. У вашего товарища, попавшего в лавину нет этих лишних 5-10 минут! Это совершенно непозволительная трата времени!
4. Поиск выкапыванием без предварительного обнаружения бипером и/или зондированием занимает еще больше времени и с точки зрения поиска живых совершенно не эффективен.
Статистически, даже выкапывание пострадавшего уже точно обнаруженного с помощью бипера и зонда занимает большую часть времени всего поиска - порядка 70%
Вот официальная статистика Американской Лавинной Ассоциации (American Avalanche Association)
Время необходимое для поиска одного полностью погребенного пострадавшего на площади 100Х100
метров:
1. Поиск с помощью бипера силами одного человека менее 15 минут
2. Поиск с помощью одной обученной лавинной собаки 30 минут
3. Поиск быстрым зондированием силами 20 человек 4 часа. Поиск тщательным зондированием силами 20 человек 16-20 часов
VI. В заключение информация для тех кто озабочен весом снаряжения:
1. Средний вес бипера с батарейками примерно 200 грамм.
Ресурс батареек при работе на передачу в разных биперах варьирует от 200 до 300 с лишним часов.
2. Средний вес компактной лавинной лопаты 600-700 грамм.
3. Средний вес лавинного щупа примерно 250-300
Итого порядка 1200г.
Если брать самые легкие модели, то можно снизить вес примерно до 950 гр.
Надеюсь, что приведенная выше информация окажется полезной и поможет кому - то сделать свой выбор.
В конечном итоге наша безопасность находится в наших собственных руках.
Альпособие число сокиряка
вітри природні явищ
Мін природи загаження
Гірські подорожі: туристичні ліхтарики на всі випадки
До вашої уваги оптимальний мінімум інформації, що допоможе вам у виборі ліхтарика для гірських мандрів. Це просто фахові поради, що купувати, а чого не варто, але й аргументи на користь тої чи іншої продукції. І один з аргументів — особистий досвід користування ліхтариком у горах нашого автора.
(Матеріал подається в скороченні)
Головний критерій — джерело світла
Ліхтарі можна ділити, скажімо, за способом використання: налобні… і всі інші, тобто ручні, лампадного типу і так далі. Або за виробником: фірмові і китайські. Але, напевне ж, основними критеріями при розгляді ліхтарів є не виробник, і не спосіб кріплення, а джерело випромінювання. Нині використовуються три основних елементи «лампочок» у ліхтарях: діоди (LED) , ксенон-галогенові лампи та криптонові лампи.
Діоди найбільш економні і довговічні. Споживана ними енергія становить лише одну десяту частину, у порівнянні з ксенон-галогеновими лампами. До того ж діоди мають практично необмежений строк служби, малі габарити та об’єм. Але де плюс — там і мінус. Жоден діод не зможе освітити далі, аніж на 12-15 метрів. Окрім того, промінь ксенон-галогенних ламп спрямований, а в діодів — рівномірно розсіяний, який би рефлектор не використовувався.
Ксенон-галогенові мають менший ресурс роботи на одному комплекті батарей чи акумуляторів і значно менший строк служби, бо часто перегорають, як і будь-які лампи розжарювання. Серед позитивних моментів ксенон-галогенових ламп слід відзначити дальність променя світла — до 100 метрів.
Криптонові лампи мають всі недоліки ксенон-галогенових, але більший ресурс роботи на одному комплекті батарей, хоча і меншу дальність освітлення. Якщо в цифрах, то дальність освітлення таких ліхтарів у три-чотири рази менша, а тривалість роботи разів — у п’ять більша.
Зараз мало не всі виробники намагаються поєднувати діодні ліхтарі з ламповими, тобто робити подвійне джерело світла…
Фірмові ліхтарі
Почнемо з найгіршого — ціна (від 160 гривень) . Тобто в декілька разів вища, ніж на китайські. Але якість цілком відповідає ціні. Діоди працюють рівно стільки, скільки гарантує виробник, плюс-мінус 10 годин — в залежності від температурного режиму використання (до 150 годин безперервної роботи на одному комплекті батарей) . Лампи достатньо довго не перегоряють. … Як показав особистий досвід, за три роки експлуатації фірмового ліхтарика (tikka, Petzl) — жодних тріщин і дефектів.
Тепер на ринку надзвичайно багато фірмових ліхтарів від різних виробників. Найпоширеніший — від фірми Petzl. В притул наздоганяють його Kovea і Primus. Деякі продавці інколи пропонують TSL та CampinGas.
Татусь Petzl умовно розділив свої ліхтарі на чотири основні групи. Першу складають так звані компактні — tikka, zipka, tactikka і, відповідно, похідні від них удосконалені моделі з маркуванням plus або ХР…
Друга група дещо ширша. Це, так би мовити, універсальні ліхтарі. Групу складають серія MYO з модифікаціями MYO, MYO3, MYO5 та моделі з виносним блоком живлення MYOBELT3 та MYOBELT5, а також старі ліхтарі ZOOMHALOGENE, MICRO та SAXO. Найцікавішими є ліхтарі серії MYO, оскільки вони — гібрид діодного ліхтаря з ксенон-галогеновим, що суттєво збільшує сферу використання. MYOBELT — ліхтарик з виносним блоком живлення…
Третя група, запропонована французьким виробником, — водозахисні ліхтарі..
Четверта група — ліхтарі для спелеологів. Їх також два: FIXO DUO (передбачає жорстке закріплення на шоломі й від стандартної модифікації DUO нічим не відрізняється) та ACETO (ацетиленовий ліхтар з п’єзопідпалювачем) .
Корейський брат Petzel — Kovea. Від «француза» відрізняється не суттєво… \
Останнім часом на ринку з’явилися ліхтарі від Primus. Рекомендуємо звернути увагу. Якість європейська. Щоправда відповідна ціна. В Європі також широку популярність здобула продукція фірм Black Diamond та TSL. Black Diamond відрізняється космічним дизайном і відповідними цінами, а TSL позиціюється як недорога але якісна продукція.
Окремий тип — китайський
Вироби китайських народних умільців — окрема розмова. Чого не відбереш у китайських кооперативників, так це здатності підробляти і вводити в експлуатацію новітні технології за дешевими цінами. Ринок просто завалений підробками відомих брендів. Інколи навіть важко відразу відрізнити ліхтарик китайських кооперативів від того ж таки «петцеля» чи «ковеї». А різниця насправді суттєва…
… Отож висновок: все, що може реабілітувати китайську продукцію — це ціна (від 15 до 65 гривень) . Ну, хоч в кожен похід бери новий ліхтар.
Декілька порад
Чим і як користуватися — справа особиста. Але, купуючи ліхтар, добре подумайте, в яких умовах він буде використовуватись.
Зважте, що не завжди найдешевше рішення найекономніше.
Поцікавтесь, чи є продавець офіційним дилером. Якщо ні — то гарантійні претензії на ліхтар можуть не бути прийняті.
На китайські вироби гарантія буває не часто, а то й узагалі не буває.
Зверніть увагу, чи немає заводських або транспортних дефектів.
Після використання в умовах підвищеної вологості ліхтар бажано добре просушити.
Навіть якщо ваш ліхтар захищений від проникнення вологи, не варто занурювати його у воду.
Використовуйте лише якісні елементи живлення — уникнете багатьох небажаних проблем.
Джерело: Всеукраїнський туристичний журнал "Карпати"
Списки снаряжения для похода (летний/зимний лыж/горн/пеш)
Продукты. Деньги на билет Список общественного снаряжения для похода по… Рем. набор (нитки, иголки) . Перевязочный пакет, лекарства, мазь от солнца. …
turizm. lib. ru/t/turism/snarpesh. shtml - 16k - Кеш - Подібні сторінки
Списки снаряжения для похода (летний/зимний лыж/горн/пеш)
* СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ВЫХОДА ПО ПОДМОСКОВЬЮ *
Список вещей для похода по Подмосковью
(без ночевки)
. Рюкзак
. Кружка, ложка, нож
. Спички непромокаемые
. Рулончик обычного пластыря
. Туалетная бумага
. Брюки типа джинсов
. Свитер
. Ветровка (куртка на болонии)
. Носки шерстяные
. Сменные носки
. Ботинки (или разношенные сапоги)
. Шапочка
. Накидка непром. или плащ
. Продукты
. Деньги на билет
Список общественного снаряжения для похода по Подмосковью (без ночевки)
. Спички непромокаемые
. Упаковка сухого спирта (плекс)
. Ножовка-сучкорез
. Топор
. Полиэтилен-скатерть
. 2 кана (5л и 7л)
. Еда для общей варки
Список вещей для похода по Подмосковью (без ночевки, ЗИМА)
1. Рюкзак 10. Шапочка
2. Кружка, ложка, нож 11. Деньги на билет
3. Брюки типа джинсов 12. Лыжи
4. Ветровка (куртка на болонии) 13. Лыжные палки
5. Ботинки лыжные 14. Варежки
6. Носки шерстяные 15. Ботинки тепл. (для перео-
7. Накидка непром. или плащ девания в электричке
8. Продукты
9. Свитер
Список вещей для похода по Подмосковью (с ночевкой, ЗИМА)
1. Рюкзак 18. Шапочка
2. Кружка, ложка, нож, миска 19. Деньги на билет
3. Брюки типа джинсов 20. Лыжи
4. Ветровка (куртка на болонии) 21. Лыжные палки
5. Ботинки лыжные 22. Варежки
6. Носки шерстяные 23. Ботинки тепл. (для перео-
7. Накидка непром. или плащ девания в электричке
8. Продукты
9. Свитер
10. Спальный мешок
11. Коврик теплозащитный (надув-
12. ной матрац)
13. Фонарик (если есть)
14. Мыло, зуб. щетка и паста
15. Полотенце
16. Одежда для сна (тренир. кост)
17. Кроссовки
* СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ЛЫЖНОГО ПОХОДА *
Ремнабор (для лыжного похода)
. плоскогубцы.
. нож.
. напильник 3-х гранный
. надфиль круглый
. точило
. шило+зажим медицинский.
. сверло под М4 с держателем
. винты М4 с гайками - 10 шт.
. клей эпоксидный
. набор "любитель": отвертки, буравчик, керн и т. д.
. проволока: стальная 0. 3 - 1 м, медная 0. 3 - 1 м, 1 мм - 0. 5 м.
. набор для шитья: нитки х/б 20, 40, капрон 40,
леска крученая, иголки - 10 шт. мал., 5 - больш.,
цыганская - 1 шт.
. гвозди сапожные - 40 шт., большие - 2 шт. шурупы
д/креплений - 15 шт., для кантов - 20 шт, средние - 20 шт.
. изолента - 1 мот.
. запасные шнурки - 4 шт., веревочки мелкие, стропа - 3 м.
. набор тканей для заплат. - 4 шт.
. булавки англ. - 15 шт.
. бельевая резинка (от трусов) - 3 м.
. запасные очки и ложка.
. лента брючная - 30 м
. ремень брезентовый толстый - 30 см.
. ремешки кожаные - 1 шт.
. кольца для лыжных палок - 3 шт.
. пуговицы разные - 5 шт.
. ножницы
. пластины д/а для починки лыж 80 х 300 мм. с отверстиями - 2 шт.
. нос для лыжи
. канты запасные 5 шт.
. жесть (конс. банка)
. тросики запасные - 2 шт.
. щечки запасные - 2 шт.
. репшнур - 3 м.
Список общественного снаряжения лыжный поход
. палатка-шатер двойная - 1 шт.
(дырка для трубы, армирование петель для растяжек верхних
и нижних, гульфик для ЦК, дырка для печки обметанная) .
. реп. шнур для подвешивания палатки
. карабин немуфтованный 1 шт.
. полиэтилен под палатку (3 х 4 м.)
. система для связывания ЦК (репшнур + эспандеры) .
. подставка под ЦК.
. подсвешник, укрепляемый на ЦК.
. вешалка.
. щетка - сметка с вешалочкой.
. свечи - по 2 шт. на ночевку.
. плекс - 1 узкая полоска в день для разжигания костра
. сухое горючее - по 2 таблетки на день для разжигания печки
. спички в упаковкке по 1 короб. на 2 ночевки.
. печка с подставкой, трубою и растяжками для трубы.
. подставка под печку.
. кочерга.
. мешок для дров (он же для печки)
. коврик для дежурного
. спальники - 3 + 3
. часы - будильник
. сетка костровая
. тросик
. топоры на длинных ручках - 2 шт.
. пила двуручная
. ножовка для снега и сучков
. нож большой для колки лучины
. листы д/а - 1 шт.
. рукавицы брезентовые (печные и костровые) - 2 пары
. фонари - 3 шт.
. батарейки запасные
. половник
. безмен
. термос
. комплект описаний
. ремнабор
. аптечка
. комплект фотопринадлежностей
. веревки осн. - 1 шт.
. стеклоткань - небольш. кусочек
. котлы - 2 шт. (6 и 9 л.)
. гитара
. ткань для стряхивания изморози с внутр. домика палатки
Список общественного снаряжения для похода (лыжно-горный)
. палатка-шатер двойная - 1 шт.
(дырка для трубы, армирование петель для растяжек верхних и нижних,
гульфик для ЦК, дырка для печки обметанная) .
. реп. шнур для подвешивания палатки
. карабин немуфтованный 1 шт.
. полиэтилен под палатку (3 х 4 м.)
. система для связывания ЦК (репшнур + эспандеры) .
. подставка под ЦК.
. подсвешник, укрепляемый на ЦК.
. вешалка.
. щетка - сметка с вешалочкой.
. свечи - по 2 шт. на ночевку.
. плекс - 1 узкая полоска в день для разжигания костра
. сухое горючее - по 2 таблетки на день для разжигания печки
. спички в упаковкке по 1 короб. на 2 ночевки.
. печка с подставкой, трубою и растяжками для трубы.
. подставка под печку.
. кочерга.
. мешок для дров (он же для печки)
. коврик для дежурного
. спальники - 3 + 3 + 3
. часы - будильник
. сетка костровая
. тросик
. топоры на длинных ручках - 2 шт.
. пила двуручная
. ножовка для снега и сучков
. нож большой для колки лучины
. листы д/а - 2 шт.
. лопата лавинная - 2 шт.
. рукавицы брезентовые (печные и костровые) - 2 пары
. фонари - 3 шт.
. батарейки запасные
. половник
. безмен
. труба подзорная
. термос
. комплект описаний
. ремнабор
. аптечка
. комплект фотопринадлежностей
. веревки осн. - 1 шт.
. кошки - 1 шт.
. карабины
. ледорубы
. ледобуры
. стеклоткань - небольш. кусочек
. котлы - 2 шт. (6 и 9 л.)
. радиоприемнички СВ - 2 шт + радиомаяки каждому
. гитара
. ткань для стряхивания измороси с внутр. домика палатки
* СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ГОРНОГО ПОХОДА *
Список личного снаряжения (летний гор. поход)
. Рюкзак (V> = 60 л.)
. Непромокаемый вкладыш в рюкзак
. Коврик
. Анорак (штормовка)
. Брюки штормовые
. Шерстяной тренировочный костюм
. Шерстяной свитер
. Пуховый или синтепоновый жилет
. Пуховая куртка
. Шерстяной трен. костюм и шерст. носки в полиэтил. пакете
. Шорты
. Майка-футболка
. Купальный костюм
. Легкие х/б штаны
. Легкая х/б рубашка с длинным рукавом
. Теплая рубашка с длинным рукавом
. Ботинки горные
. Чуни
. Кеды или легкие ботинки
. Шерстяные носки (2 комп.) + носки капроновые (1 пара)
. Шапка от солнца
. Маска и шлейф на шею из светлой ткани (двойная марля)
. Шапка шерстяная
. Накидка (I+рюкзак)
. Пенозад (складной стульчик)
. КЛМН
. Кембрик для питья воды
. Спички (герметич.)
. Рем. набор (нитки, иголки)
. Перевязочный пакет, лекарства, мазь от солнца
. Деньги, документы (герм.) , часы
. Туалет. бумага, мыло, зуб. щетка
. Упаковачные мешки (непромокаемые)
Спец. снаряжение.
. Стеклянные очки (закрытые с боков, консервы)
. Брезентовые рукавицы (страховочные)
. Каска строительная или мотошлем
. Обвязка, беседка
. Реп. шнур (стропа-чулок) 10 мм. 5 м. (связывание обвязки)
. Реп. шнур 8 мм. 1. 5 м. (пруссик) - 2 шт.; 8 мм. 4 м. (стремя)
. Лавинная лента (25 м., капрон)
. Ледоруб
. Телескопические палки
. Кошки
. Фонарики на ботинки (галошные бахилы)
. Ледобуры - 2 шт.
. Карабины - 4 шт.
. Спусковое устройство (восьмерка)
. Жумар
. Кулачок
Список общественного снаряжения
. палатки капроновые + тент
. полиэтилен на дно
. спальники
. часы - будильник
. примуса
. канистры для бензина
. стеклоткань
. котлы - 2 шт. (6 и 9 л.)
. половник
. сухое горючее - по 2 таблетки на день для разжигания примусов
. спички в непромокаем. упаковке - 2 шт.
. листы д/а - 3 шт.
. ножовка для снега
. лопата лавинная - 2 шт.
. рукавицы брезентовые - 1 пара
. безмен
. фонари
. батарейки запасные
. свечи
. подсвешники
. спички в герм. упаковке
. АПТЕЧКА медицинская
. РЕМНАБОР
. комплект описаний
. фотоаппарат с ч/б пленками
. компас
. труба подзорная
. гитара
. веревка основная - 50 м на связку.
. вспомогательная веревка - 50 м.
. карабины - по 4 шт. на связку
. ледобуры - по 4 шт. на связку
. петли расходные - комплект
. крючья скальные - комплект
. закладки - комплект
. айс-фифи - пара
. фрэнды - комплект
. скальный молоток (айсбайль)
. крюк-самосброс
. снежный якорь
Ремнабор (для горного похода)
. плоскогубцы.
. нож.
. напильник 3-х гранный
. надфиль круглый
. точило
. шило+зажим медицинский.
. сверло под М4 с держателем
. винты М4 с гайками -10 шт.
. клей эпоксидный
. набор "любитель": отвертки, буравчик, керн и т. д.
. проволока: стальная 0. 3 - 1 м, медная 0. 3 - 1 м, 1 мм - 0. 5 м.
. набор для шитья: нитки х/б 20, 40, капрон 40,
леска крученая, иголки - 10 шт. мал., 5 - больш.,
цыганская - 1 шт.
. гвозди сапожные - 10 шт., большие - 2 шт. шурупы д/ботинок - 50 шт.
. изолента - 1 мот.
. запасные шнурки - 4 шт., веревочки мелкие, стропа - 3 м.
. набор тканей для заплат. - 4 шт.
. булавки англ. - 15 шт.
. бельевая резинка (от трусов) - 3 м.
. запасные очки и ложка.
. лента брючная - 30 м
. пуговицы разные - 5 шт.
. ножницы
. жесть (конс. банка)
. репшнур - 3 м.
Хранение ниток и иголок.
Плоская катушка, изображенная на рисунке, удобна для хранения ниток и иголок в кармане во время туристического похода. Сделать ее просто. Из стенок спичечного коробка вырежьте две пластинки и склейте их, предварительно проложив между ними три спички и поролон, в которой втыкаются иголки. Для большей сохранности ниток можно держать катушку в чехле, сшитом из дерматина.
Прочный ремешок пляжной обуви.
~~~~
Реставрация босоножек.
~~~~
Увеличение срока службы "молнии".
~~~~
Удаление белых пятен на обуви.
~~~~
Ограничитель хода для "молнии".
~~~~
Пришиваем корсажную резинку.
~~~~
Устойчивая ходьба на льду.
~~~~
Удаление налета с утюга.
~~~~
Каблук спасает брюки от грязи.
~~~~
"Прирученный" язычок вашего ботинка.
~~~~
Нерасстегивающаяся "молния".
~~~~
Растягивание севших валенок.
~~~~
Подковки на каблуки.
~~~~
Противогололедное приспособление.
~~~~
Ремонт спиц.
~~~~
Брызги из-под каблуков.
~~~~
Гололед. Выдвижные шурупы.
~~~~
Ремонт капроном каблуков и подошв.
~~~~
Приклейка подметок.
~~~~
Ткани кремовых оттенков.
~~~~
Войлок и гололед.
~~~~
Износ каблука.
~~~~
Резинки вместо шнурков.
~~~~
Импровизированная вешалка для брюк.
~~~~
Стирка галстука.
~~~~
Пластырь от гололеда.
~~~~
Очистка одежды расческами.
~~~~
Вешалка для сапог.
~~~~
Распутывание свалявшейся пряжи.
~~~~
Аккуратное срезание пуговиц.
~~~~
Стирка с уксусом.
~~~~
Умягчение замши и кожи.
~~~~
Сушка мокрой обуви.
~~~~
Ремонт пуговицы.
~~~~
"Кусающийся" шерстяной свитер.
~~~~
Соскакивающая нитка.
~~~~
Пятна жира.
~~~~
Удаление пятен. Общие сведения.
~~~~
Пятна на шерсти.
~~~~
Пятна ржавчины.
~~~~
Самодельная платяная щетка.
~~~~
Стирка пододеяльников и наволочек.
~~~~
Ремонт "молнии".
~~~~ Не упадите в "скользкую" погоду.
~~~~
Крючок для сумки под воротником.
~~~~
Двойная вешалка на верхней одежде.
~~~~
Прием против расстегивания "молнии".
~~~~
Наклеивание аппликации на ткань.
~~~~
Предохранение шерстяных носков от дыр.
~~~~
Не упадите в гололед.
~~~~
Устранение сползания язычка обуви.
~~~~
Улучшите швейную иголку.
~~~~
Удлинение срока службы пришитой пуговицы.
~~~~
Прошивка кожи.
~~~~
Нескользящие ботинки.
~~~~
Противогололедная пластинка.
~~~~
Ремонт подошвы.
~~~~
Сушка рубашек.
~~~~
Шипы в гололед.
~~~~
Узел для шнурков.
~~~~
Магнитофон для сматывания клубка.
~~~~
Подпалины на ткани.
~~~~
Хомутик на каблук.
~~~~
Вешалка для брюк.
~~~~
Шитье плотного материала.
~~~~
Ремонт швейной машинки.
~~~~
Разрезание тюли.
~~~~
Петля на свитере.
~~~~
Паяние заплат на валенки.
~~~~
Удаление наметки.
~~~~
Неслетающая катушка ниток.
~~~~
Крепление занавесок.
~~~~
Избавление от чернильных пятен.
~~~~
Чистка засаленного воротника.
~~~~
"Стрелки" на брюках.
~~~~
Ремонт вязальных спиц.
~~~~
Чистка овчинного тулупа.
~~~~
Зимняя сушка белья.
~~~~
Воск при шитье.
~~~~
Чернильные пятна.
~~~~
Чистка дивана.
~~~~
Пятна от яиц.
~~~~
Пятна от красного вина.
~~~~
Пятна сажи.
~~~~
Пятна от плесени.
~~~~
Галстук после стирки.
~~~~
Ремонт каблучков.
~~~~ Волос при вдевании нитки.
~~~~
Скрепка при ремонте швов.
~~~~
Распрощайтесь с брючной бахромой.
~~~~
Тупая игла при ремонте швов.
~~~~
Перед шитьем провощите нитку.
~~~~
Швы в труднодоступных местах.
~~~~
Восстановление резинового каблука.
~~~~
Не скользите на льду.
~~~~
Хранение галстуков и ремней.
~~~~
Продление срока службы туфли.
~~~~
Хранение катушек с нитками.
~~~~
Крепление оторвавшихся зубчиков молнии.
~~~~
Шитье в труднодоступных местах.
~~~~
Гибкая игла для ремонта обуви.
~~~~
Крепление плечиков на веревке.
~~~~
Восстановление формы шапки.
~~~~
Спираль от скольжения.
~~~~
Предохранитель для "молнии".
~~~~
Янтарь или пластмасса.
~~~~
Еще раз про подпалины.
~~~~
Очистка утюга.
~~~~
Противогололедная насадка.
~~~~
Перематывание пряжи.
~~~~
Ремонт язычка "молнии".
~~~~
Пенал для иголок.
~~~~
Разметка края юбки.
~~~~
Глажение подкрахмаленного белья.
~~~~
Хранение туфель.
~~~~
Сшивание тюля.
~~~~
Самодельная платяная щетка.
~~~~
Масляная краска на коже.
~~~~
Пятна и уксус.
~~~~
"Плечики" для шелковой одежды.
~~~~
Маркировка белья.
~~~~
Непромокающие зимние ботинки.
~~~~
Плохо закрывающаяся "молния".
~~~~
Большая обувь по ноге.
~~~~
Пятна от чая, кофе.
~~~~
Пятна от травы.
~~~~
Пятна от фруктов.
~~~~
Пятна на шелке.
~~~~
Пятна от мух.
~~~~
Шитье толстых тканей.
~~~~
Ремонт кроссовок.
109-
КВН какое снаряжение з собою не брати
Коротко о важном
Сейчас занимаюсь для себя подгонкой комплекта легкого снаряжения. Хочу откатать его в бродилке. Планы жесткие, правда на територии Украины для начала. Посмотрим, что выйдет.
Из успехов.
- пух спальник на 600г
- рюкзак новый легкий, но достаточно наворотил в нем
- штаны пертекс
- печка на дровах с дожиганием не сгоревших частиц в дыме, аналог канадской
из девайсов прикупил видеокамеру брызгозащитную, противоударную, пишет на флеш карточку, тоже потестим в реальных условиях.
надо еще много чего успеть за малое время - обзавестись поверстрейч штанами, хочу новый тентик, гамак, коврик, куртку пертекс обновить, юбку дождевую заделать новую.
После того как все соберу и пройдусь, выложу фото снаряги и отчет про проходу. И начну пополнять сайт. Есть много нового материала.
Костенко Владимир.
Просмотров: 37 | Добавил: a2kiev | Дата: 2007-07-18 | Рейтинг: 0. 0/0 | Комментарии (5)
Гамаки - миллионы новых мест для ночевки и почему у нас люди боятся гамаков.
Пока коротко, введу экскурс в гамаки. Сам являюсь активным пользователем, Когда выхожу без жены, беру его всегда. Правда не так давно, поспав пару раз днем, уже и она согласилась взять в следующее путешествие гамак и на себя.
Почему люди боятся гамака?
Первый страх – спать будет не удобно, в позе зародыша. Это зависит от конструкции гамака. Походные гамаки такой болезнью не обладают. Это решается конструктивно натяжением волокон при производстве и размещением на ночь не много поперек гамака. Спишь как в мягкой удобной кровати. Хорошо на спине и боках спать, не совсем удобно на животе. Сместившись в край гамака, многие люди уверяют, что им удобно спать на животе. Сам не пробовал, хорошо спиться и на спине-боках, фотографий видел много, спящих на животе.
Второй страх – комары и мошки. Тут легко спасает москитная сетка пришитая по всему верху гамака. Вдоль одной стороны идет молния на всю длину сетки. Открываем молнию, ложимся в гамак и закрываем молнию. Да низ в спортивных гамаках сделан не из сетки, а из ткани. Ткани можно ставить и тонкие, только надо тогда очень аккуратно пользоваться. Многие производители и я в их числе, ставят 210 Оксфорд. Такая ткань выдержит с запасом вес и далеко не маленького путешественника.
Третий страх – не найдем деревьев, что тогда делать? При обычных походах, не в зоне альпийских лугов, всегда легко найти места для ночевки. Гораздо сложнее найти в горах лесистых ровную площадку для палатки. На море в Крыму - ЮБК в самый сезон – июль, август, найти два дерева на склоне гораздо проще, чем место под палатку. В случае отсутствия деревьев вообще, можно пользоваться тентом для гамака, как обычным тентом, а гамак постелить на землю. Можно и подвесить его на стойках тента и забраться внутрь. Выйдет бивуакзакер под тентом. Много людей на Западе ходят с тентами и легкими бивуакзаками из пертекса, для защиты от ветра, мошек, комаров, клещей. В нашем случае, эту роль сыграет сам гамак.
Четвертый страх – «Я длинный 190 см, помещусь ли в гамаке? » Как пример – в моем гамаке общая длина его 3 метра. Уберем заделанные края, выйдет порядка 270 см. Точно могу сказать, что ходили с ростом в 196 см, помещались вполне удобно. При желании на заказ удлинить гамак хоть на метр, не составит труда, тогда смогут легко в нем спать и люди баскетбольного роста.
Остальные страхи – набирается их еще много. В основном оттого, что люди не пробовали спать в спортивных гамаках, а в наших магазинах их еще нет. От сюда нет и рекламы от спавших в гамаках, нет заказных статей в журналах от продавцов и производителей. Выходит у нас существует своего рода вакуум информации о использовании гамаков в походах.
Дописывать можно много. О удобстве сна на болотистых участках, не переживать, что затопит при ливне новым ручейком. Да и вообще, можете взять гамак и спать под смотровой площадкой меж деревьями возле Верховной рады и Вас ни кто не увидит. И не нужна «крыша» из депутатов для разрешения на ночевку. С таким же успехом можете ночевать в «секретных» местах Крыма. При соблюдении тишины и порядка, Вас не обнаружит ни кто. Писать можно много еще много про плюсы гамака, но лучше пробовать самим и делать выводы.
Сейчас есть в наличии гамаки с огромным тентом 3 на 3, 2 на 2 м с проваренным швом. Можно использовать как групповой на 2-6 человек. Ткань гамака камуфляж Оксфорд, ткань тента 5000мм зеленый цвет. В комплекте колышки, шнуры тента, упаковка. Цена 299 грн. (Цена может меняться в зависимости от используемых материалов и размеров тента)
фото на этом же сайте какие сейчас в наличии и рядом они же. Поход по Крыму 10 дней.
Просмотров: 50 | Добавил: a2kiev | Дата: 2007-06-21 | Рейтинг: 0. 0/0 | Комментарии (1)
велобаул
ВЕЛОРЮКЗАК, производство и продажа 2007-03-28, 9:57 Am
1. ВЕЛОРЮКЗАК, производство и продажа
[] 2007-03-27, 11:39 Am
Перерыв Интернет, обходив ряд магазинов, понял, придется самому делать новую модель. Тем более еще два человека просили велорюкзаки.
Более всего хвалили «ПИК 99» и «Снаряжение». Правда нашел еще фирм 6-7 производящие такой продукт.
Что положительного наискал про велорюкзаки:
- надо ручки для переноски две штуки, за них удобно носить, закидывать на багажник;
- хорошо когда лямки для переноски на плечах;
- два кармана, куда входят пластиковые бутылки;
- от колеса должны не пропускать воду и грязь;
- место для мигалки и светоотражающие полоски;
- наличие кислотного цвета ткани на рюкзаке;
- легкое крепление на багажник;
- крепление для коврика в скрутку над карманами.
От себя по прошлым годам и велорюкзакам своим плюсы добавил:
- дублируем пенкой от багажника содержимое рюкзака;
- стяжки, которые стягивают все содержимое внутри, даже полупустой рюкзак сидит как влитой;
- мое новшество, стяжки по низу на фастексах, расщелкнул, защелкнул и готов рюкзак для переноски на спине;
- лямки вшиты сразу, но по низу рюкзака два кармана, куда легко прячутся пряжки лямок при езде. 1
Собрав все свои наработки и поиски в инете, изготовил такой велорюкзак.
Поездка по Крыму, еще выезды в гараж, на выходные, показали его хорошую практичность и удобство в пользовании. Вышел он около 70 литров.
На весну, изготовлю партию на продажу свободную. Кому интересно пишите на почту. По цене 159грн и фурнитура Nexus и CBS
Категория: велобаулы и велоаксессуары | Просмотров: 77 | Добавил: a2kiev | Дата: 2007-03-28 | Рейтинг: 0. 0/0 | Комментарии (1)
Рюкзак 80л ситема подвеса SX. Две дюралевых пластины по которым перемещаются лямки
Рюкзак изготовлен из 1000 кордуры и 600R/S. Фурнитура Nexus. Два кармана на боках с увеличивающимся объемом. Ленты позволяющие крепить дополнительно груз - под дном, по бокам и на клапане. Петля для трекинговых палок или ледового инструмента. Цена 249грн.
Просмотров: 119 | Добавил: a2kiev | Дата: 2007-03-27 | Рейтинг: 0. 0/0 | Комментарии (0)
ВЕЛОРЮКЗАК, производство и продажа
Перед поездкой в Крым осенью 2006 года, оказалось, что рюкзак жены не дома, доставить его не успеем. Еще у одного члена группы тоже не было велорюкзака. Те, что делал ранее, для себя и других, уже малость устарели по модели. Но основа в них была весьма удобна.
Перерыв Интернет, обходив ряд магазинов, понял, придется самому делать новую модель. (продолжение читайте в разделе "ПРОИЗВОДСТВО НА ПРДАЖУ")
Прикрепления: Картинка 1
Просмотров: 116 | Добавил: a2kiev | Дата: 2007-01-09 | Рейтинг: 0. 0/0 | Комментарии (0)
Рюкзак из PVS
С идеей подобного рюкзака столкнулся уже давно. Работает активно в Германии уже много лет такая фирма - "vauDe". В коментариях не нуждается. Увидел в их каталоге за 1998 год такие рюкзаки. Ясно, что технология на такой фирме продвинутее, они их клеят, а не сшивают.
Но идея есть. Я воплотил ее в жизнь. Для меня такой материал имеет больше плюсов в походных условиях. Особенно хорошо показали себя такие рюкзаки в прокате. Одно время водил группы по тропам за деньги. Он не намокает, легко вытирается влажной губкой, не прихотлив. Один минус - не привычно на нашем рынке видеть такое изделие.
Просмотров: 279 | Добавил: a2kiev | Дата: 2006-12-07 | Рейтинг: 0. 0/0 | Комментарии (0)
Гамаки
Гамаки бывают не только пляжные, но и для спортивных или околоспортивных выходов.
Ultralight Backpacking – путешествие “налегке”.
Философия, принципы
Данная концепция не нова, ей уже давно пользовались многие люди. Да и кто не задумывался над тем, как взять в поход поменьше вещей и снаряжения – ведь всё это приходится тащить на своих плечах. Легендой среди американских хайкеров была Эмма Гэйтвуд по прозвищу “Бабуля”, которая в 67 лет прошла Appalachian Trail (пеший маршрут по востоку США длиной 3500 км .
А затем прошла его снова, снова и снова. При этом она всегда путешествовала одна, без тентов, спальных мешков, рюкзаков, карт и туристических ботинок. Она предпочитала теннисные туфли и изнашивала их по пять пар. В свою самодельную сумку она брала: свитер, куртку, шарф, легкую шерстяную куртку для сна, пластиковую шторку для ванной в качестве тента, две пластиковые бутылки для воды, шапку от дождя, плащ то дождя, фонарик, швейцарский нож, чайную ложку, маленькую кружку, спички, пластырь, антисептик, булавки, заколки, нитки, иголки, мыло, полотенце.
В современном понимании концепцию (Ultra) light Hiking/Backpacking я бы свёл к одному принципу: “Минимум веса без ущерба для безопасности и минимального уровня удобств”. Плюс два основных способа, как этого добиваться.
Первый – минимизировать список вещей (одежда, снаряжение, еда, лекарства, укрытия и т. д.) , которые вы берёте с собой в путешествие.
Не брать то, что МОЖЕТ понадобиться – только необходимое. Убрать (отстегнуть) все части снаряжения и одежды, которые не будут использоваться.
Второй – использовать всё только самое легкоё, маленькое, пакуемое, надежное и многофункциональное.
Этот пункт относится и к вашему телу – тащить пару лишних килограммов жира будете вы сами. При этом, уменьшение веса одного элемента снаряжения, может влиять на выбор остального снаряжения следующим образом:
например, чем меньший вес мы положим в рюкзак, тем менее громоздкий и тяжелый рюкзак нам понадобится, а это приведёт к тому, что и обувь, расчитанную на большой вес, можно заменить более лёгкой. Всё гениальное просто.
Естественно, у всех запросы к комфорту различные, а требования к безопасности зависят в первую очередь (как я думаю) от сложности маршрута и опыта. Поэтому, думаю, здесь не надо слепо следовать цифрам, приводимым на многих ресурсах. Итак, о каких цифрах идет речь? Конечно о весе.
В зависимости от так называемого базового веса (Base pack weight) поход (по весу) можно классифицировать следующим образом:
Менее 12 фунтов (5, 5 кг) - сверхлегкий (ultralight) ,
12 - 20 фунтов (5, 5 - 9 кг) - лёгкий (lightweight) ,
20 - 30 фунтов (9 - 14 кг) - обычный
более 30 фунтов (14 кг) - “Вы действительно сильны, либо глупы, либо и то и другое”.
Для начала можно ориентироваться на следующую цифру – вес всего, что вы несёте на себе, не должен превышать 20 – 25% от вашего веса, включая воду, еду, топливо.
Например, для женщины весом 55 кг, 25% составят около 14 кг на всё. Если в это входит 2 л. воды (2 кг) и еда на 4 дня (2, 8 кг) , то остается около 9-10 кг на всё остальное (т. е. мы попадаем в lightweight) . Хотя такой принцип не универсален: 20% для 100 кг. мужчины дают 20 кг, а для 55 кг женщины – 11 кг. Как всегда самое трудное – сохранить баланс между тем, “что хочется” и тем “что нужно” взять с собой.
Преимущества (Ultra) light Hiking/Backpacking
Используя данную концепцию можно:
- больше наслаждаться путешествием – ведь вы для этого в него и отправляетесь;
- путешествовать дальше – проходить в день большее расстояние;
- передвигаться быстрее;
- меньше уставать;
- предохранить колени и спину, от болезней, связанных с их перегрузкой;
- облегчить ноги – использовать более лёгкие ботинки и быть более манёвренным.
Кроме того вы экономите деньги, так как большая часть сверхлёгкого снаряжения и одежды дешевле классических. Самое главное исключение – спальные мешки, они дороже обычных.
Психологическая установка
Идея в том, что мы не хотим ничего слишком большого. Мы хотим только то, что надо и не более. “Меньше” – не означает недостаток чего-то, а всего лишь самоограничение. Т. е. исходить надо из принципа самодостаточности. Путешественник, постоянно одалживающий снаряжение, еду, воду, топливо, не путешественник, а паразит на теле туристического сообщества. Конечно бывают ситуации когда надо делиться, но основная цель такого путешественника – иметь всё что ему нужно при себе, так как в некоторых местностях можно не встретить никого в течении нескольких дней или недель. Это делает самодостаточность обязательной.
Ваше тело - не исключение в деле снижения общего веса. Вы так же должны быть настроены на то, чтобы снизить свой вес – убрать всё лишнее – больше мышц, которые будут работать, и меньше жира, который вам придется нести.
И не в коем случае не надо набирать вес перед походом, расчитывая использовать эти “запасы” в пути.
Реальность и опыт
В жизни всё предусмотреть нельзя. Плохая погода или климат, необходимость в особой диете могут увеличить вес рюкзака. Лучше всего предварительно опробовать принципы (Ultra) light Hiking/Backpacking на коротком маршруте с несколькими ночёвками, прежде чем отправляться в путешествие по длинному маршруту. Некоторые тонкости и проблемы становятся видны только через несколько дней после выхода. И путешествие в хорошую погоду – не самый надёжный способ проверить ваш подход. Вашу подготовку надо проверять в худших условиях, которые могут встретиться на реальном маршруте. Установите тент, проверьте накидки и укрытия до выхода на маршрут.
Будьте осторожны, беря с собой детей, животных и неопытных и пожилых людей. Пусть вам никто не говорит, что вам надо, а что нет. Решайте сами. И ещё. Всё приходит с опытом. С каждым походом вы всё лучше будете понимать, что вам надо и не надо брать с собой, как использовать ту или иную вещь. Никто вам не сможет сказать что нужно именно вам.
Это постоянный процесс поиска оптимального минимума!
Предпочтения в снаряжении
Уменьшения веса современного снаряжения и одежды, произошло благодаря новым тканям и дизайну. Мыслить нестандартно – вот путь генерации тысяч новых идей.
Использование силнайлона для укрытий, тентов, вещмешков, накидок на рюкзак и дождевиков может снизить вес в половину, по сравнению с обычными вещами. Правда с ним надо быть особенно внимательным при готовке и работе с иголкой, но результат впечатляет.
Микрофлис, шелк, полиэстер и найлон заменили хлопок и толстые искусственные волокна. Как результат – более универсальная, легкая и быстросохнущая одежда.
Многоцелевое снаряжение исключает дублирование. Но здесь надо подумать, прежде чем ставить под угрозу здоровье или безопасность. Не надо доверять пончо, которое служит и дождевиком и накидкой на рюкзак, и основным укрытием. Как свободная накидка от дождя она не лучше лёгкой куртки. Вода может капать и стекать по рукам при использовании пончо с треккинговыми палками.
Снимать с себя и использовать дождевик в качестве укрытия в холодную и дождливую погоду – плохая идея. В такую погоду очень важно оставаться сухим и теплым и одежда, защищающая от дождя, может служить очень эффективным средством от ветра, сохраняя нагретый телом слой воздуха. И снятие с себя этого важного слоя в конце дня, для того чтобы из него организовать укрытие на ночь, требует особого рассмотрения и проверки.
Однако очень опытные хайкеры пользуются такой системой. Летом, в пустыне или на коротких маршрутах можно с успехом использовать такой подход.
Жизненно важное снаряжение не должно использоваться двояко. Если вы надели пончо от дождя и одновременно закрыли им рюкзак, то вы уже не можете снять рюкзак и накрыть его этим пончо – вам чем-то надо закрыться от дождя. То же самое и с укрытием – если температура упала, и пончо нужно для того, чтобы согреться, то вы его уже не сможете его снять с себя и сделать из него укрытие. Если вы решили тяжелый рюкзак, куртку с гортекс и 3 сезонную палатку заменить на одну универсальную вещь –“пончо-тент-накидка на рюкзак”, то несмотря на то что вы сэкономите около 2 кг. надо внимательно рассмотреть такой подход с различных точек зрения. В этом случае ваш рюкзак должен быть всегда с вами. Если во время дождя вы установили укрытие из такой универсальной вещи, то вам уже нечем прикрыться, чтобы сходить “по большому” или “по маленькому”.
Партнёры
На чём-то можно сэкономить, если вы путешествуете не один. Но надо не забывать о следующем.
Если ваш партнер решит свернуть на полпути домой, то, сможете ли вы продолжать путешествие сами? Особенно это касается укрытий и спальных систем. Неважно, насколько вы доверяете партнеру – может случиться так, что вы будете разделены пару дней. Так что у вас должно быть что-то, под чем вы сможете укрыться. Во время путешествия, может выясниться, что вашему партнеру требуется больше места под укрытием, это надо учитывать. Можно решить этот вопрос при помощи пончо, прикрепив его тенту в качестве вестибюля. Однако в случае дождя, утром, когда вам надо собираться в дорогу, это может привести к неудобствам, ведь ваше пончо является частью вашего укрытия.
Некоторые пары спят вместе в одном спальном мешке. Однако если вы всю ночь крутитесь и ворочаетесь, и так и норовите вытолкать партнера из спальника, то лучше взять каждому по спальнику.
По поводу еды. Одни готовят завтрак каждое утро без проблем. Для других вымыть миску – большая проблема – они лучше поспят лишние полчасика и съедят сникерс перед выходом на маршрут. Некоторые останавливаются и готовят на маршруте в течении дня. Если у вас разные предпочтения в том, что и когда есть, то лучше каждому взять свою еду и плитку для готовки.
Ну а теперь приступим собственно к рассмотрению снаряжения для этих целей.
Рюкзаки, сумки (Rucksacks/Backpacks/Packs)
Начните с отрезания лишних лямок и вы увидите как дюймы ткани превращаются в сэкономленные граммы веса. Затем задумайтесь над общим объемом рюкзака, сумки, особенно если они сделаны из плотной и тяжёлой ткани. Подобрав размер под свои потребности, вы сэкономите грамм 50 – 100.
Рюкзаки сделанные полностью из ткани rip-stop могут существенно помочь в снижении общего веса. Для наружных карманов под воду, дождевик, накидку можно использовать сетку. Лучше использовать рюкзаки с грузовым поясом, так как еда на неделю плюс вода могут легко довести вес поклажи до 16 кг.
Так же не помешают полиэтиленовые накидки и мешки для мусора – для защиты еды и спальных мешков от воды.
Breeze - классический сверхлегкий рюкзак весом 400 гр. и сетчатыми карманами. В эти карманы удобно складывать всякие мокрые вещи и бутылки с водой. Один из трюков – скрутите спальный коврик в цилиндр и вставьте его вертикально в рюкзак. А затем, складывайте все остальное внутрь образовавшегося цилиндра.
Есть два основных способа для защиты содержимого рюкзака от осадков. Первый – непромокаемая накидка на рюкзак, второй - вложить внутрь рюкзака мешок для мусора. У сухого комплекта одежды и спального мешка должны быть собственные непромокаемые сумки/пакеты. Вот еще пара примеров:
- около 700 гр.,
- 450 гр.
Выбрать сверхлегкий рюкзак несложно – только берите проверенные модели, а не только что вышедшие на рынок. Что бы нести бОльший вес, вам нужен рюкзак с каркасом и грузовым поясом. Эти 3 модели
расчитаны на нагрузку около 14 кг и весят 2-2, 5 кг.
И любой сверхлегкий рюкзак легче классического на целых 2, 5 кг и заметно дешевле.
Укрытия (Shelters)
Укрытия должны защищать вас во время отдыха от осадков, ползающих и летающих насекомых, мокрой и холодной земли, конденсата.
Тенты из не промокающего полотнища без дна (Tarps)
У него нет пола. Его преимущества: произвольный наклон, большая площадь покрытия на единицу веса. Так как пола нет, то животным внутри нечего будет рвать когтями, топливо от плитки не сожжёт его, его можно установить на неровной поверхности. Но надо быть внимательным при выборе места, чтобы вода не стекала на место, где вы спите - можно установить тент на месте с уклоном. Устанавливается такой тент обычно при помощи треккинговых палок и оттяжек.
Они имеют крышу от дождя, мелкую сетку от насекомых и достаточную вентиляцию. Пол является отдельным элементом и изолирует от мокрой земли и насекомых, находящихся в траве.
Тенты и палатки (Tents and Shelters)
Это самодельные палатки
- двухместная
- одноместная, вес 560 гр. Ссылки уже не работают.
Некоторые считают, что лучше потратить деньги на более тяжёлую палатку, чем тратить на изготовление самодельной. Если вам предстоит длинное путешествие, то лучше их всё таки потратить на такую сверхлёгкую палатку – это сэкономит вес и деньги, затраченные в процессе самого похода.
Ультра легкие тенты и палатки выигрывают в весе у двухслойных палаток от 2 кг и более.
Вигвамы (Teepees)
- из силнайлона, вес около 1, 2 кг.
Гамаки (Hammocks)
Они расчитаны на одного путешественника и не очень подходят для холодной погоды
. В местности, по которой проходит маршрут, должно быть достаточно деревьев, чтобы было к чему привязать гамак. Гамак можно использовать и на временных стоянках в качестве бивуачного мешка. Если у вас есть только гамак, и нет тента, то в плохую может быть погоду довольно трудно приготовить еду. С другой стороны в гамаке вам не нужны спальные коврики, а камни и стекающая по земле вода, не будут вам мешать. Обычно вес от 0, 7 до 1, 1 кг. Самая широко используемая гамачная система – “Hennessy Hamm
/// 26.10.2007 01:18 //
/// Комментировать
мандр10
Особенности группового снаряжения в водном путешествииОсновными предметами группового снаряжения у туристов-водников являются байдарки, лодки или плоты. Каждое из них имеет свои разновидности и типы, однако все они должны обладать определенными мореходными качествами — плавучестью, остойчивостью, непотопляемостью, управляемостью, прочностью и т. п.
Разборная байдарка. Наиболее универсальное судно для путешествия. Обладает большой легкостью, транспортабельностью и отличными ходовыми качествами, позволяющими использовать ее также под парусами и с бортовым мотором.
weiter …
Снаряжение
Условия и характер туристских путешествий предъявляют к снаряжению целый ряд требований. Оно должно быть легким, прочным, надежным, отличаться простотой в употреблении, небольшими габаритами, возможностью использования в условиях холода, жары и. повышенной влажности. Желательно, чтобы зимняя одежда туриста была теплой, защищала от ветра, не стесняла движений, сохраняла теплоизоляционные свойства в увлажненном состоянии. Туристская палатка должна быть непромокаемой, быстро устанавливаться и разбираться, защищать от комаров и мошки, обеспечивать максимум удобств при минимальных размерах. Туристское снаряжение подразделяется на личное и групповое, а также на снаряжение для пешеходных, водных, горных и других путешествий.
weiter …
Питание в путешествии
Питание должно покрывать расход энергии туристов во время путешествия. Как правило, этот расход в условиях даже несложного маршрута составляет ежедневно на каждого человека 3 000— 4000 калорий. Продукты должны быть правильно подобраны, включать оптимальное количество жиров, белков, углеводов, насыщены витаминами и минеральными солями и, кроме того, обладать минимальным весом, хорошей транспортабельностью, иметь длительный срок сохранности. Немаловажная особенность походных продуктов — легкость и быстрота приготовления различных блюд.
weiter …
Порядок движения и способы преодоления препятствий
Успешное проведение путешествия во многом определяется умением туристов правильно распределить свое время и силы, выбрать наиболее рациональный темп и порядок движения группы, овладеть способами передвижения по различной местности и приемами преодоления препятствий. От четкого и удачного решения этих задач зависит безопасное прохождение маршрута и, в конечном итоге, успех всего путешествия.
Ниже приводятся советы по организации режима и порядка движения во время путешествия, даются рекомендации по основным способам преодоления препятствий в различных видах туризма.
weiter …
Приемы ориентирования в путешествии
Ориентироваться на местности — значит найти направление сторон горизонта и свое местонахождение относительно окружающих местных предметов и элементов рельефа. Ориентирование при передвижении в незнакомой местности состоит в определении расстояний и выдерживании нужного направления маршрута.
Практически туристу приходится ориентироваться все время, применять самые различные приемы и средства ориентирования: карту, компас, часы, небесные светила, очертания рельефа, различные местные предметы и признаки. У опытных путешественников вырабатывается даже особое чувство ориентирования в пространстве. Для начинающего же туриста основой основ является умение работать с компасом и картой, без которых не обходятся ни одно туристское путешествие.
weiter …
Привалы и ночлеги
Туристский бивак—это отдых участников похода, место, где они питаются, спят и готовятся к дальнейшему пути, это костер, очаг, укрытие от непогоды. В зависимости от продолжительности биваков они подразделяются на малый привал, обеденный привал, ночлег, дневку. Организация привала или ночлега заключается в том, чтобы правильно выбрать для него место, хорошо подготовить площадку, поставить палатку, развести костер и обеспечить безопасность лагеря от стихийных сил природы.
weiter …
Die Sicherheit der Reise und die Erweisung der Ersten Hilfe
Auf dem touristischen Pfad kö nnen (dü rfen) sich die Schwierigkeiten und sogar die Gefahren treffen (begegnen) . Einige von ihnen sind mit den realen Hindernisen - der Durchgang der Gebirgspä sse, der Sü mpfe, der reiß enden Flü sse verbunden, andere hä ngen von den Verä nderungen des Wetters ab und tragen episodisch oder den Saisoncharakter. Dritte melden sich - zahlreichst - das falsche Verhalten Touristen.
Fü r die Bequemlichkeit der Darlegung des Materials (Stoffs) die mö glichen Gefahren und die sie begleitenden Verletzungen sind in dieser Abteilung (Teil) wegen vier Gruppen bedingt aufgeteilt. Erste ist mit den falschen Handlungen (Wirkungen) der Touristen unmittelbar bedingt, und drei sind andere, auß erdem mit einigen Bedingungen der Durchfü hrung der Reise noch verbunden.
weiter …
Полезная работа в путешествии, организация наблюдений
Во время путешествий многие туристские группы принимают активное участие в общественно полезной работе, выполняют задания различных организаций, проводят наблюдения над природой. Это делает поход более интересным и увлекательным.
Решение выполнить ту или иную общественную работу на маршруте является добровольным делом туристов. Для одних интересно провести туристское исследование нового района путешествия, другие готовы выступить с лекцией, концертом художественной самодеятельности или помочь в лесопосадках, третьих интересует какая-нибудь конкретная сторона природы — минералы, цветы, насекомые. В разделе приводятся некоторые справочные данные по организации полезной работы и наблюдению отдельных природных явлений в походных условиях.
weiter …
Охрана природы, памятников истории и культуры
Лес — это ваш зеленый друг. Не рубите деревья и кустарники на шесты и колья для палаток, не ломайте ветви для устройства шалашей, подстилки и прочего. В случае крайней необходимости можно срезать лишь боковые ветви, но ни в коем случае не вершину. Для костров следует использовать только валежник и в отдельных случаях сухостой. В обжитых местах рекомендуется использовать надувные матрацы, походные очаги, примусы, газовые плитки и т. п.
weiter …
Das Merkblatt des Leiters der Wanderungen des freien Tages
Die Wanderungen des freien Tages - eine der Am meisten massen-und zugä nglichen Formen der Organisation der aktiven Erholung arbeitend. Die Teilnahme an den Wanderungen des freien Tages soll arbeitend in den Geist der Liebe zur Heimat, der Richtigkeit (Treue) den hohen Prinzipien, privivat’ die vorsichtige Beziehung zur Natur und den Denkmä lern der Kultur erziehen.
Die Wanderungen des freien Tages - die erste Stufe des Tourismus. Sie vorbereiten die Teilnehmer zu den entfernten Reisen, helfen, die touristischen Fertigkeiten zu ergreifen, gewä hrleisten notwendig physisch zakalku.
weiter …
Туристские палатки
Наиболее распространенным видом походно-лагерного снаряжения является палатка. Она должна иметь минимальные габариты, массу и стоимость, легко устанавливаться, обеспечивать комфортные условия, быть простой в изготовлении.
По назначению их подразделяют на типы: охотничья, походная, семейная и для кемпинга.
Палатка первого типа вместимостью 1—2 человека рассчитана для кратковременных походов. Она мала по размерам, имеет минимальную массу (в расчете на одного человека) и обеспечивает надежную защиту от дождя.
weiter …
Снаряжение для туристской кухни
Выбор снаряжения для кухни зависит в первую очередь от района путешествия и возможности использования местного топлива (дров) . Определяющим фактором является также время года. Зимой даже в таежной зоне целесообразно совместить приготовление пищи с обогревом палатки и просушкой одежды.
Кроме того, в определенной мере на выбор снаряжения для туристской кухни влияет категория сложности путешествия. Так, в несложный поход с хорошими подъездами можно захватить обычную бытовую посуду (ведра, сковородки) , а также удобное, но тяжелое снаряжение (например, бензиновую плитку) .
weiter …
Литература
1. Берман А. Путешествия на лыжах. М., ФиС, 1968.
2. Ветер странствий, № 1. М., ФиС, 1965.
3. Ветер странствий, № 10. М., ФиС, 1975.
4. Ветер странствий, № 12. М. ФиС. 1977.
5. Гранильщиков Ю., Вейцман С., Шимановский В. Горный туризм. М., ФиС, 1966.
6. Колесников А. Туристское снаряжение. М., Профиздат, 1968.
7. Обручев С. Справочник путешественника и краеведа. Т. I. М., Географгиз, 1949.
Die touristische Lagerausrustung
hä ngt der Erfolg der touristischen Reise in vielem von der richtigen (korrekten) Auslese und der Qualitä t der Lager-touristischen Ausrustung ab. Die Masse der Lagerausrustung bildet von 3 bis zu 10% der Masse der Ladung zusammen, den man wä hrend der Reise transportieren muß . Deshalb ist es sehr wichtig, richtig auszuwä hlen, und in einigen Fä llen die Lagerausrustung in Bezug auf die Bedingungen der bevorstehenden Wanderung auszuarbeiten oder herzustellen. Es wird erlauben (ermö glichen) , die Kosten der Krä fte und der Zeit auf den Lagerarbeiten zu verringern und wird die normalen Bedingungen fü r die vollwertige Erholung und einer Ernä hrung gewä hrleisten, was in den marschmä ssigen Bedingungen besonders wichtig ist.
weiter …
Die Gefahren in den Bergen
Ü ber die Hauptgefahren der lauernden Bergsteiger in den Hochgebirgswanderungen. In erster Linie ü ber gornjashke - goronoj der Krankheit. Ü ber ihre Diagnostik und der Prophylaxe. Solche sind potentsial’no die gefä hrlichen Faktoren wie die Sonnenstrahlung und die gefä hrlichen Insekte auch untersucht.
weiter …
Die Hypoxie
Nach stufe der Wirkung klimatogeograficheskih Faktoren auf Mensch existierend Einordnung unterteilt (bedingt) Bergspiegel (Bergstä nde) auf:
-низкогорье-до 1000 m. Hier erprobt (erfä hrt) der Mensch (im Vergleich zu dem Gelä nde (Ort) , das auf dem Meeresspiegel) des negativen Einflusses des Mangels des Sauerstoffes sogar bei der gespannten Arbeit gelegen (angeordnet; vorhanden) wird, nicht;
weiter …
Die Merkmale und der Charakter der Wirkung der Bergkrankheit
Die Bergkrankheit kann (darf) schlagartig, fü r jene Fä lle (Zufä lle) gezeigt werden, wenn der Mensch fü r den kurzen Zeitraum die Grenzen seiner (ihrer) individuellen Erträ glichkeit bedeutend ü bertroffen hat, hat die ü bermä ß ige Ü beranspannung unter den Bedingungen des Oxygenhungers erprobt (erfahren) . Doch entwickelt sich meistens die Bergkrankheit allmä hlich. Ihre ersten Merkmale sind die allgemeine Ermü dung, die nicht vom Umfang der erfü llten Arbeit abhä ngig, die Apathie, die Muskelschwä che, die Schlä frigkeit, das Unwohlsein den Schwindel. Wenn der Mensch fortsetzt, in der Hö he zu bleiben, so nehmen die Symptome der Krankheit zu: es wird die Verdauung verletzt, es ist die ofte Ö belkeit und sogar das Erbrechen mö glich, es erscheint (entsteht) die Verwirrung des Rhythmus der Atmung, den Schü ttelfrost und das Fieber. Der Prozess der Ausheilung verlä uft ziemlich langsam.
weiter …
Der Mechanismus der Entwicklung der Bergkrankheit
Die trockne atmosphдrische Luft enthдlt: des Stickstoffes 78, 08%, des Sauerstoffes - 20, 94%, der Kohlensдure - 0, 03%, des Argones - 0, 94% und anderer Gase - 0, 01%. Bei dem Aufstieg auf die Hцhe дndert sich dieses Prozentverhдltnis nicht, aber es дndert sich die Dichte der Luft, also, und der GrцЯe partsial’nyh der Drьcke dieser Gase.
Nach dem Gesetz der Diffusion gehen die Gase aus dem Mittwoch (Umgebung) mit hцher partsial’nym vom Druck in den Mittwoch (Umgebung) mit dem mehr niedrigen Druck ьber. Der Gasaustausch wie in leicht, als auch im Blut des Menschen verwirklicht sich dank existierend. Die Verschiedenheiten (Differenz) dieser Drьcke.
weiter …
Die Akklimatisation
Bei dem langwierigen (langen; andauernden) Aufenthalt in der Hö he im Organismus bricht die Reihe der Verä nderungen an, deren Wesen auf die Erhaltung der normalen Lebenstä tigkeit des Menschen zurü ckgefü hrt gewesen wird. Dieser Prozess heiß t von der Akklimatisation. Die Akklimatisation - Summe prisposo-bitel’no-kompensatorny h der Reaktionen des Organismus, als Ergebnis deren der gute allgemeine Zustand unterstü tzt wird, wird die Bestä ndigkeit des Gewichts, die normale Arbeitsfä higkeit und das normale Durchfließ en der psychologischen Prozesse aufgespart (gesichert) . Unterscheiden voll und unvollstä ndig, oder teilweise, die Akklimatisation.
weiter …
Die Hilfeleistung bei der Bergkrankheit
Wenn ungeachtet der ü bernommenen Maß e (Maß nahme) bei jemandem aus den Teilnehmern der Hochgebirgswanderung die Symptome der Bergkrankheit gezeigt werden, ist es notwendig:
Bei den Kopfschmerz tsitramon, den Pyramidon (nicht mehr 1, 5 g pro Tag) , anal’gin (nicht mehr 1 g auf die einmalige Annahme (Aufnahme) und 3 g pro Tag) oder ihrer Kombination (trojchatka, pjaterchatka) zu ü bernehmen;
Bei der Ö belkeit und dem Erbrechen - aeron, die saueren Frü chte oder ihre Sä fte;
Bei der Schlaflosigkeit - noksiron, wenn der Mensch schlä ft, oder nembutal, wenn den Schlaf ungenü gend tief schlecht ein.
weiter …
Die Einwirkung der Sonne
Die sonnigen Brandwunden. Von der langwierigen (langen; andauernden) Einwirkung der Sonne auf den Organismus des Menschen auf der Haut (Leder) werden die sonnigen Brandwunden gegrü ndet, die ein Grund des krä nklichen Zustandes des Touristen werden kö nnen (dü rfen) .
Die sonnige Strahlung - Strom der Strahlen des sehbaren und unsichtbaren Spektrums, das verschiedene biologische Aktivitä t hat. Bei der Bestrahlung von der Sonne ist die gleichzeitige Einwirkung vorhanden:
weiter …
Die giftigen Tiere
Die Touristen mü ssen berü cksichtigen, dass je nä her sie zur Natur kosten (stehen) , desto die grosse Wahrscheinlichkeit erwirbt die Mö glichkeit ihres Treffens (Empfangs) mit den giftigen Tieren, und auch mit den Tieren - Ü berträ gern der Krankheiten. Nach den Befunden Der weltweiten Organisation der Gesundheitsfü rsorge, von einigen nur der Bisse der Schlangen, auf deren Lappen der zwanzigste Bereich (Teil) der allgemeinen Zahl aller Fä lle (Zufä lle) der Infektion des Menschen von den giftigen Tieren muß , leidet neben der Halbmillion der Leute jä hrlich. 40 tausend von ihnen kommt um. Die noch grö ssere Menge (Anzahl) der Opfern wird von den Bissen und der Injectionen der Tiere, die zum zahlreichen Typ der Gliedertiere zugehö rig, aufgezä hlt.
weiter …
Der Missbrauch der Heizgerä te
In den Bergen, wo man die Wanderungen nach bezlesnym den Zonen (Gebieten) oft begehen muß , sind die Touristen erzwungen, als der Brennstoff die brennbaren Gase, das Petroleum oder das Benzin auszunutzen (zu verwenden) .
weiter …
Литература
Абалаков В. М. Основы альпинизма. М., ФиС. 1958.
Агаджанян Н. А, Миррахимов М. М. Горы и резистентность организма. «Наука», 1970.
Альпинизм. ФиС, 1954. Апполов Б. А. Учение о реках. Изд-во МГУ, 1963.
Башенина Н. В. Формирование современного рельефа земной поверхности. «Высшая школа», 1967.
Берман А. Путешествие на лыжах. ФиС, 1968.
weiter …
Die Biwake
Im Buch ist der Versuch der Verallgemeinerung der Erfahrung (Versuchs) der Organisation und der Ausrü stung der Biwake gemacht. Wird ü ber die Wahl (Auswahl) ihrer Stelle (Ortes) mit dem Sommer und den Winter in verschiedenen Bezirken und die klimatischen Bedingungen, ü ber das Nachtlager ohne Zelte im Winter und den Sommer auf der Ebene und in den Bergen erzä hlt. Es werden verschiedene Arten (Gestalten) der Lagerfeuer, kostrovye der Verwendung (Anpassung) , der Konstruktion, die Anlage (Installation) und die Ausrü stung der Zelte, die Schlafsä cke, die Petroleumkocher, die Autoklave beschrieben. Es ist die Stelle (Ort) der Sicherheit auf den Biwaken zugeteilt.
weiter …
Das Nachwort des Redakteurs
Das Buch, das Sie gelesen haben, ist, wie auch es bezeichnet der Autor, ü berblicks-. Auf ihre Wü rden (Werte) ist nö tig es, zu beziehen, dass sie das breite Bild des Zeltlebens auf dem Biwak gibt, erlaubt (ermö glicht) selbst wenn sich den Teil aus mannigfaltig "snarjazhencheskogo" des Schaffens der Touristen, die " zu stehen ist gut ” - mit allen Bequemlichkeiten und ist sicher wü nschen, vorzustellen.
Natü rlich, dem Leser, der wiederzugeben jen oder andere Konstruktion wü nscht, ist nö tig es, studiert die gebrachten (angefü hrten) Beschreibungen, poraskinut’ und dem eigenen Kopf, podnaprjach’sja und, nicht die genaue Kopie zu machen, und etwas wird seines (ihr) , verwendet gerade unter seine Bedü rfnisse (Not) und die Begriffe vom marschmä ssigen Komfort, wahrgenommen, dass ihm hier, schö pferisch vorgeschlagen.
weiter …
Die Literatur
1. Zlatsen T. das Taschennachschlagewerk des Touristen. - der m: -Профиздат, 1963.
2. Den Satellit (Gefä hrten) des Touristen. Izd. 3. - der m: FiS, 1969.
3. Der Tourist (die Bibliothek des Touristen) . - der m: FiS, 1974.
4. Berman A. E. jUng der Tourist. - der m: FiS, 1977.
weiter …
Die Autoklave
Mit der Senkung der Temperatur der Luft, mit dem Aufstieg auf die Hö he und die Verkleinerung des atmosphä rischen Drucks sinkt die Temperatur des Kochens des Wassers. Der Prozess das Kochen wird dabei festgezogen, wird mehr (grö sser) Brennstoffes ausgegeben, es wird die Qualitä t der Nahrung verschlimmert.
Germeticheski die geschlossenen Kochtö pfe - Schnellkochtö pf, das heiß t die Autoklave, fü r diese Fä lle (Zufä lle) helfen den Bergtouristen, den Skilä ufern, den Bergsteigern, alle diesen Unannehmlichkeiten zu meiden.
weiter …
Die touristischen Petroleumkocher
Bei der langwierigen (langen; andauernden) Reise in bezles’e nehmen mit sich die Petroleumkocher (als die "Hummel" oder der "Tourist") mit dem Vorrat (Bestand) des Benzines in den Kanister auf 5 oder 10 l meistens. Die Benzinpetroleumkocher haben den meisten Vertrieb unter den Touristen und der Bergsteiger bekommen. Die Petroleumkocher haben als die "Hummel" senkrecht, und als der "Tourist" - die horizontale Zusammenstellung.
weiter …
Die marschmä ssigen Ö fen
Werden in den Winterwanderungen nach den Waldbezirken fü r die Beheizung der Zelte, prosushki der Ausrustung und der Vorbereitung der Nahrung verwendet. Bei dem brennenden Ofen im Zelt kommt es warm sogar bei dem grossen Frost vor. Die Konstruktion der marschmä ssigen Ofen hä ngt vom Typ und des Umfanges (Grö ß e) der Zelte ab. In den kleinen Zelten kann man nur die aufhä ngbaren Ö fen fü r die Beheizung, in gerä umiger - napol’nye fü r die Beheizung und, mö glich, fü r das Kochen der Nahrung ausnutzen (verwenden) .
Die Industrie gibt keine transportablen Ö fen fü r die Touristen praktisch aus. Deshalb alle Ö fen, die von den Touristen in den Wanderungen verwendet sind, hauptsä chlich selbstgemacht
http://www.stay-alive.narod.ru/v iz/10.html
Главная
Выживание
Безопасность
Защита
Оружие
Медицина
Книги
Разное
Друзья
Контакт
Общая схема действий в првые минуты аварий.
Первое, что должен сделать человек, попавший в беду, — это постараться успокоиться и здраво оценить обстановку. Многочисленные случаи аварий показывают, что очень часто наибольшую угрозу для потерпевших представляет не само происшествие, а его ближайшие и отдаленные последствия, запрограммированные неправильными действиями самих потерпевших. Даже самые быстрые, но бездумные действия и поступки могут не только не облегчить, но и усугубить создавшееся положение. Например, люди, попавшие в лавину и чудом выбравшиеся из снега, суетой и шумом могут вызвать еще большую лавину. Паническое бегство из очага лесного пожара может спровоцировать травмы и, какследствие, снижение двигательной активности.
Очень важно в момент аварии изжить чувство страха, оценить ситуацию, наметить наиболее безопасную линию поведения. Эмоции в чрезвычайных обстоятельствах диктуют прямолинейные решения, так как основываются на инстинкте самосо хранения! Поэтому неизбежны частые ошибки.
Любую опасность надо воспринимать не в це лом, а постараться расчленить на составные часта что угрожает людям в первую очередь, что — во вто рую, что — в ближайшем будущем? После этого не редко становится очевидным—делать то, что собирались потерпевшие, не только бесполезно, но и вредно.
Эвакуацию из зоны бедствия следует проводить поэтапно. Вначале возможно более быстро достич условно безопасного места, где в течение нескольких минут отдышаться, обсудить положение, определить наиболее безопасные зоны, наметить маршрут движения, проверить наличие снаряжения и имущества. Затем совершить переход в гарантированно безопасную зону.
Для пресечения возможной паники и неразбе рихи в зоне аварии ответственные решения на себ) берет руководитель группы. Он должен ставить конкретные и понятные для всех задачи, приказь отдавать короткими, однозначно толкуемыми фра зами. Затевать дискуссии в зоне бедствия, как этс часто делают неопытные люди, недопустимо.
После того, как непосредственная угроза дл$ жизни людей миновала, следует внимательно осмотреть своих товарищей и себя. Всем нуждающимся оказать немедленную медицинскую помощь. Следует помнить, что в аварийной ситуации к трагическим результатам могут привести не только серьезные раны, кровотечения, но и запущенные легкие телесные повреждения.
Одновременно с оказанием первой медицинской помощи необходимо построить простейшее убежище, которое защитит потерпевших от ветра, снега, осадков, брызг прибоя, в пустыне — от прямой солнечной радиации и других неблагоприятных факторов. В аварийных условиях переохлаждение, равно как и перегрев организма, может развиваться со стремительным нарастанием. Если вовремя не защитить нуждающихся от воздействия неблагоприятных климатических факторов, то через 30 — 40 мин, возможно, придется заниматься устранением последствий переохлаждения или перегрева (отморожений, общего переохлаждения, тепловых, солнечных ударов) , что потребует значительных трудовых затрат и времени. Кроме того, может случиться так, что запоздалая помощь уже не спасет людей.
Особенно важно защитить от непогоды ослабевших участников группы, раненых, детей, женщин. Очень распространена ошибка, когда крепкие, сильные, хорошо экипированные мужчины, недооценивая климатические опасности, слишком поздно вспоминают о нуждающихся в их помощи и опеке людях. Именно поэтому, повторю еще раз, первое, что должны сделать люди, покинувшие опасную зону, — это соорудить простейшее вет-ро-снего-солнцезащитное убежище, вне зависимости от субъективной оценки состояния погоды В холодную, ветреную погоду наряду с временны? нужно начать строительство капитального убежи ща типа пещеры, иглу, домика.
Проще и быстрее всего соорудить ветрозащит ную стенку-навес, для чего между двумя глубок <воткнутыми в снег или грунт под углом 45—70° i земле лыжами, лыжными палками или жердинам! растянуть кусок полиэтиленовой пленки, ткани, i крайнем случае, спальный мешок или одеяло.
Из трех-пяти и более палок можно сделать наве <треугольной формы, направленный острым углох на ветер. Такое убежище лучше противостоит ветру и в нем теплее. При штормовом ветре навес делаета более низким, а стойки закрепляются с помощьк привязанных к ним двух-трех оттяжек. Чтобы вете! не задирал ткань, ее нижний край можно прижат! камнями, рюкзаками или, просто подвернув край посадить на него людей.
Более прочно закрепить навес можно, проткну! его нижний край в нескольких местах острием лыж ной палки или заостренной жердью с выступающим в сторону сучком. Кольцо лыжной палки илр выступающий сучок накрепко прижмут нижний край навеса к земле. Соответственно верхний кра£ материала привязывается к темляку лыжной пало или комелю жерди. Оттяжки стоек закрепляются т земле с помощью вбитых в грунт колышков, камней или привязываются к веткам кустов, собранной i пучок траве {рис. 1) .
Рис. 1
В пустыне солнцезащитный навес-тент сооружается из любого светлого непрозрачного материала, растянутого между кустами или над естественным углублением в грунте. Оттяжки тента привязываются к кустам или к песчаным якорям — вкопанным в песок на глубину нескольких десятков сантиметров мешочкам, носкам или частям одежды, плотно набитым грунтом (рис. 2) .
Следующий шаг попавших в беду людей — осмотр и, как говорят в армии, оправка одежды.
Рис. 2
В тот момент, когда произошла авария, важнейшей задачей потерпевших становится сохранение теплоресурсов своих организмов в холодную погоду и внутренних водных запасов — в жаркую. Поэтому абсурдная на первый взгляд рекомендация — привести в порядок свой внешний вид—диктуется жес -токой необходимостью.
Если одежда сильно пострадала, ее, не откладывая, надо переменить или починить на скорую руку, использовав любые подручные материалы — нитки, проволоку, тонкую веревку, ткань, клей, смолу, соскобленную со стволов деревьев хвойных пород. При этом руководитель должен лично проверить, чтобы каждый человек в группе был обеспечен теплой одеждой в равной мере. Экипировка руководителя не должна отличаться (по крайней мере в лучшую сторону) от экипировки остальных потерпевших, в противном случае он не сможет реально оценивать состояние людей.
В холодную погоду необходимо самым тщательным образом заправить одежду «по-штормовому»: застегнуть все молнии, манжеты, воротники и любые другие «отверстия», сквозь которые холодный воздух может добраться до тела; закрыть карманы, чтобы туда не попал снег, накинуть, затянуть капюшон. Шею обмотать шарфом или, в крайнем случае, попробовать заменить его запасными штанами, полотенцем или другой, по возможности шерстяной, тканью. Обязательно надеть сухие варежки, при их отсутствий натянуть на руки запасные шерстяные носки или отрезанные от свитера, куртки рукава.
При недостатке теплой одежды, но наличии свободного материала (спальников, кусков палаток и пр.) следует под штормовой курткой обмотать им тело. От мороза и сильного ветра желательно защитить лицо с помощью шарфа или импровизированной маски, изготовленной из куска любого плотного материала, в крайнем случае даже картона.
При минусовых температурах все перечисленные действия должны быть обязательными даже в случае кажущегося температурного комфорта. Н обходимо стремиться защитить как можно бол шую площадь тела от воздействия холодного возд ха и ветра. Обогревание открытых и продуваем* участков тела требует дополнительных энергоза рат, а значит, и дополнительных пищевых калори восстановить потерю которых в аварийных услов] ях бывает невозможно. Сохраняя внутреннее тепл человек в первую очередь экономит запасы продовольствия!
Конечно, при выполнении тяжелой физическс работы лишнюю одежду лучше временно сня! Особое внимание надо обратить на утепление и з щиту от снега ног.
В месте, где произошла авария, следует прове ти тщательный поиск. Необходимо собрать пот рянное снаряжение и случайные предметы, кот рые могут пригодиться в аварийной ситуации. В вещи собрать в одно место и рассортировать. Н нужные предметы разложить на хорошо проема риваемом с воздуха и земли месте. Прочее имущее во упаковать в рюкзаки или сложить в безопасно легкодоступном месте, где его не могут уничтожи лавины, камнепады, прибой, приливы, хищные ж вотные.
Все вещи, одежда, снаряжение и другое личн <имущество, вплоть до предметов личной гигиены условиях аварийной ситуации переходят в разр; общественного достояния и используются согла но нуждам группы, а не желаниям владельцев следует передать руководителю, даже если представляется, что в аварийной ситуации они пригодиться не могут. Кажущаяся бесполезность вещи чаще всего бывает ошибочна. Любая карманная мелочь в критической ситуации может найти применение и даже сыграть решающую роль в спасении людей.
Вся еда, а в пустыне вода, спасенные продукты, а также конфеты, шоколад, сухари, завалявшиеся в карманах, собираются в один рюкзак для их дальнейшего перераспределения и целенаправленного использования. Все собранные продукты образуют неприкосновенный продуктовый запас’.
Вещи, снаряжение и продукты закрепляются персонально за каждым участником аварийной группы.
Их самовольное использование должно быть категорически запрещено!
В ближайшие после аварии часы следует определить, какой тактики придерживаться потерпевшим бедствие — активного или пассивного выживания. От принятия решения зависят все дальнейшие действия группы. В любом случае выживание не должно приобретать стихийных форм, диктуемых разнородными желаниями спасающихся.
Конечно, данные здесь рекомендации очень схематичны и не могут претендовать на абсолютную универсальность.
Каждая авария по-своему уникальна, каждая имеетсвои особенности, отличия, логику развития. В наибольшей степени описанная схема первоочередных действий применима в условиях аварийнь происшествий катастрофического масштаба — зе\ летрясений, наводнений, селей, оползней, ураг; нов, пожаров, лавин, аварий коллективных тран <портных средств, групповых чрезвычайных прои <шествий и других случаев, когда в критическо положении оказывается целая группа людей и ког/ авария развивается стремительно.
Убежища
Известно более полутора сотен примитивны аварийных убежищ, используемых в разных климг тогеографических зонах и различающихся кона рукцией, размерами, материалом, из которого он построены, способом постройки и пр. Выбор тип убежища зависит от конкретных условий проис шедшей аварии — климата, рельефа и т. п.
В первую очередь потерпевшие бедствие дол жны определить функциональное назначение убс жища, для чего понять, что в наибольшей степей угрожает жизни и здоровью людей, отчего убежиш должно защитить — от снега, дождя, ветра, пурп-отрицательных температур воздуха, грунтовых во; холодной почвы, комаров, ядовитых насекомьо солнца и т. п. Дальнейший выбор зависит от матери алов, которыми располагают люди, наличия hhci рументов, количественного и качественного соста ва группы, времени, опыта строительства. Приче во всех случаях и во всех зонах (исключая лишь летнюю пустыню и степь) надо стремиться возводить капитальные, прочные, сохраняющие тепло убежища, допуская упрощения конструкции лишь в силу объективно неодолимых причин — отсутствия необходимых инструментов, строительных материалов ит. п. Временные, наскоро построенные убежища не только не помогут людям, но, наоборот, могут усугубить их бедственное положение.
Я попытался чисто условно классифицировать типы убежищ по видам материалов, из которых ойи построены:
— если в качестве исходных материалов используются ткани, полиэтиленовая пленка, спальные мешки, одеяла, шкуры животных, матерчатая обивка от транспортных средств и пр., то такие убежища (навесы, шатры, бивачные мешки и др.) можно назвать тканевыми;
— если тканью покрывают изготовленный из стволов деревьев, жердей, веток, металлических трубок каркас, то такое убежище становится кар-касно-тканевым. В первую очередь это вигвамы, чумы, навесы и пр.;
— каркас, покрытый лапником, листьями и другим природным материалом, можно условно назвать каркасным или каркасно-лиственным. К ним относятся различные навесы, шалаши, чумы, адыгейский домик и пр.;
— вырытые в грунте норы, землянки, полуземлянки, пещеры, ниши относятся кземлянымубежищам;
— соответственно убежища, которые копают в снегу, — снежные убежища. Это ямы, пещер берлоги, траншеи, хижины и т. п.;
— снежные убежища, сложенные из выпиле ных из наста блоков и кирпичей, — снежные блочн убежища. К ним относятся иглу, домики, хижи* и пр.;
— если в блочных убежищах использовался к кой-нибудь служащий силовой арматурой каркг его можно назвать каркасно-блочным;
— избы и тому подобные построенные из бр вен и камней долговременные сооружения — кап шальные убежища;
— убежища, построенные из камыща и подо ных ему материалов, — камышовые;
— возведенные из саманных кирпичей или сп собом обмазывания глиняными растворами вбит! в грунт жердин — саманные.
Навес. Проще всего решается вопрос убежиц если у потерпевших аварию отыскался кусок пол этиленовой пленки или ткани. Тогда, затратив бу вально несколько минут, можно соорудить прим тивный навес.
Для этого в развилки или выступающие в стор ну суки и толстые ветки двух стоящих близко друг друга деревьев укладывается длинная потолочн жердь, которая будет служить основой всей коне рукции. С жерди перед укладкой необходимо ср зать все выступающие сучки и заусеницы, чтобы они не повредили пленку. Если подходящих, расположенных на одном уровне ветокне нашлось, в центре ствола, в коре можно сделать V-образные зарубки, в которых заклинить концы потолочной жерди. Еще проще использовать в качестве потолочной балки туго натянутую между стволами веревку. Правда, веревка не всегда обеспечивает достаточную жесткость конструкции. Сверху на потолочную балку набрасывается полиэтиленовая пленка, образующая крышу. Свободно свисающие половинки полиэтилена надо растащить в стороны таким образом, чтобы образовались два симметричных ската, и закрепить на земле, наложив сверху тяжелые камни, обломки дерева, комки земли. Если вместо полиэтилена используется ткань, ее можно закрепить, «прибив» концы к земле несколькими заостренными колышками. Более надежен колышек с отходящим в сторону сучком (рогулька) , который прижимает ткань к земле (рис. 3) .
Угол между скатами выбирается в зависимости от вместимости убежища и используемого материала. Тупые углы обеспечивают большую внутреннюю площадь шалаша, но препятствуют быстрому стеканию дождевых капель. Более острые углы повышают водоустойчивость, но уменьшают внутреннюю площадь убежища. Наиболее распространен и универсален для всех случаев угол в 90°. Для шалашей, в которых в качестве кроющего материала используется полиэтилен или другие непромока-
Рис. 3
емыеткани, он может быть увеличен хоть до 120°, да быстро мокнущих тканей—уменьшен до 50—60°. Когда поблизости нет подходящих деревьев, землю можно вбить или вкопать два кола с раздв (енными концами (рогатками) . В развилки уложи потолочную жердь, через нее перебросить плен] или ткань. Если кольев с развилками не нашлос можно связать в верхней части две палки, развес! их дальние концы и вкопать или вбить в землю. П (перечная жердь укладывается в образовавшуюся результате этого развилку (рис 4.)
рис 4.
Односкатный навес сооружается из куска полиэтилена, одним концом закрепленного на земле с помощью камней или колышков, другой стороной привязанного на высоте 1—1, 5 м к поперечной жердине, уложенной во вбитые в грунт рогатки (рис. 5) .
При использовании промокающих тканей можно соорудить навес с двойной крышей. При этом наружный тент лучше перебрасывать через поперечную жердину, чтобы иметь возможность туже натянуть его, а внутренний можно расправить через натянутую между кольями веревку. При использовании сильно намокающих тканей скаты внутреннего тента следует располагать под возможно более
Рис. 5
острым углом друг к другу. Вещи, не вмещающиес в объем внутреннего убежища, можно сложить пс верхним тентом (рис. 6) .
Рис. 6
При наличии одного длинного отреза ткани его лучше не разрезать на мелкие куски, а использовать для устройства двойного навеса. Нижний конец ткани, с которого начинается строительство, фиксируется с помощью ствола дерева или жердины, «прибитой» к земле кольями-рогатками. Затем ткань пропускается через верхнюю балку, вновь опускается, прижимается жердью, снова перекидывается через вторую потолочную балку и, опустившись, подгибается и расстилается на грунте, образуя пол
(рис. 7) .
Для нескольких человек может быть удобен П-образный навес. Он более вместителен, но у него есть один существенный недостаток — на провис-
Рис. 7
шей в центре ткани может скапливаться и посте пенно просачиваться внутрь дождевая вода (рис. 8, Чтобы этого избежать, рогатки каркаса с одной стс роны следует вбить в землю чуть глубже, для образе вания еще одного продольного ската.
Примитивные шалаши и навесы способны за щитить человека от осадков, в меньшей степени -от ветра, но практически совершенно не защищаю от холода.
Если кусок пленки или ткани небольшой п размеру или имеет неправильную форму, можно со орудить убежище на 1—2 человек. Для этого в земл! под углом в 45—50° вбиваются два кола, которые соединившись вершинами, образуют правильны треугольник. Пленка одним концом прикрепляете к кольям, другим натягивается в любую сторону прижимается по краю к земле камнями или кускам;
Рис. 8
дерева. Для укрепления конструкции треугольного шалаша-убежища на колья в развилку можно уложить потолочную жердь, другой конец которой опустить на землю. Такое убежище, если смотреть на него сбоку, имеет вид сильно вытянутого треугольника. Человек располагается внутри, головой к выходу, ногами ктупиковому, суженному концу. Во время сильного холода вход завешивается свободной тканью, пленкой, в крайнем случае верхней курткой, пустым рюкзаком (рис. 9) .
Бивачный мешок. Бивачные мешки — это целый тип индивидуальных убежищ, изготовленных из тонкойтканиилиполиэтиленовойпленки. Обычно
Рис. 9
они имеют форму большого мешка или кулька-конуса, установленных с помощью примитивного веточного каркаса или веревочных растяжек. Расстеленный на земле мешок поднимается с помощью каркаса или верхней оттяжки, человек забирается внутрь и подгибает под себя края мешка по всему периметру. В таком мешке можно либо сидеть, либо лежать, свернувшись калачиком.
Бивачный мешок вытянутой формы, удобный для лежащего человека, можно сделать из веток, изогнутых дугой, воткнутых в землю и покрытых сверху полиэтиленом, закрепленным по краям камнями или жердями. Чтобы уберечь полиэтиленовую пленку от повреждений, ветки каркаса желательно обернуть какими-нибудь тряпками или обвязать еловым лапником (рис. 10) .
рис 10
В холодную погоду из-за разницы температур внутри и снаружи, из-за повышенной влажности полиэтилен может сильно отпотевать, поэтому находящиеся внутри люди должны следить, чтобы пленка не соприкасалась с одеждой. Здесь очень много зависит от формы и расположения силового каркаса, придающего бивачному мешку заданную форму. Законченных конструкций бивачных мешков не существует, так как в каждом случае потерпевшие придумывают собственную конструкцию (форму, способ крепления и пр.) , наиболее подходящую к конкретным условиям аварии.
Гораздо удобней, а главное, теплей ночевать в бивачном мешке, если напихать в него сухую траву, листву, камыш, еловый лапник. В этом случае его можно переименовать в спальный мешок. Импровизированный наполнитель не только поможет удержать внутри тепло, но и защитит от осадков и водяного конденсата, осевшего на пленке. Кстати, для спального мешка вполне подойдут не только полиэтиленовые или другие непромокаемые пленки, но и простой тканевый мешок. Главное — чтобы в нем мог уместиться сам человек и собранный им «утеплитель».
Большой мешок лучше вначале набить и лишь потом забираться в него ногами, раздвигая и уплотняя сохраняющий тепло наполнитель. Еще удобнее засунуть в большой мешок малый, заполнить пространство между ними имеющимся в распоряжении теплым материалом, а затем забраться в малый мешок самому (рис. 11) . .
Рис. 11
При использовании тесного мешка следует поступить наоборот — то есть вначале забираться в него самому, а потом пропихивать туда вдоль тела лапник, траву и пр., периодически перекатываясь со спины на живот и обратно.
Как ни странно, но подобный лесной «мусор», которым человек окружает себя, способен обеспечить теплую ночевку даже при значительных минусовых температурах.
Точно таким же образом, набивая сухую траву и листву под одежду и навязывая сверху на обувь, можно значительно повысить их теплосохраняю-щие свойства.
В самом крайнем случае можно переночевать в одном только полиэтилене, подстелив его под себя, набросив сверху и подогнув другой конец под тело.
Спать в этом случае допустимо только на боку, «подстелив» под себя руку. Сверху надо постараться набросить на тело расправленную одежду, рюкзак, несколько еловых лап и пр.
Мне приходилось переживать несколько подобных ночевок на снегу, когда температура на улице опускалась ниже —10°С. Честно скажу, спал я урывками по несколько десятков минут, потому что просыпался от дроби собственных зубов. Новее-таки спал. И даже не простудился.
Домики-укрытия. При полном отсутствии тканевых материалов существует возможность сооружать небольшие домики-укрытия изжердин, веток, дерна и глины. Для этого следует связать из веток примитивный каркас и обложить его возможно большими по размеру полосами дерна, «сшивая» их друг с другом тонкими ветками. При отсутствии дерна близко расположенные друг к другу ветки можно обмазывать глиной или даже грязью, которые, подсохнув, образуют стены.
При отсутствии искусственного строительного материала (полиэтилена, ткани) проще всего в таежной и горно-таежной местности укрыться от непогоды под кроной густого дерева. Причем надо учитывать, что лиственные деревья задерживают осадки лишь на 15—20%, сосна — на 20—25, густая ель — на 60, а пихта сбрасывает со своей кроны до 70—80% выпавшей влаги. В грозовую погоду не следует выбирать высокие деревья, выступающие над поверхностью окружающего леса.
Для увеличения «водонепроницаемости» на нижние ветки дерева можно настелить дополнительный лапник, ветки с листьями или набросить расправленную куртку, плащ, чехол от спальника и пр. Под таким импровизированным навесом можно переждать недолгий дождь. При затянувшейся непогоде нижние ветви надо подпереть кольями с раздвоенными концами, вбитыми в землю, и наложить поверх несколько слоев густого лапника (рис. 12) .
Рис. 12
Шалаш. Более усложненный вариант убежища под деревом представляет собой круглой формы шалаш. Удерева до высоты человеческого роста обрубаются ветки. К стволу прислоняются вертикальные жерди, которые вкруговую переплетаются горизонтальными ветками. На полученный каркас в несколько слоев укрепляется кровельный материал — ветки, лапник. Таким образом, человека, сидящего внутри, защищает двойная крыша — кронаде-рева и сооруженная им дополнительная круговая стена (рис. 13) .
Для строительства следующего убежища надо найти обломанную, еще лучше — вывороченную с корнем ель, пихту, сосну. Первым делом нужно убедиться в устойчивости упавшего дерева. Затем обрубить все нижние ветки и уложить их сбоку на ветки, обращенные к земле. Под стволом образуется ниша, куда могут поместиться 2—3 человека. После этого надо обрубить ветки, торчащие вверх, и также уложить их с боков, увеличив тем толщину стен. Чем гуще и плотнее будет лежать лапник, чем круче получатся скаты, тем суше будет под стволом (рис. 14) .
Двускатный шалаш. Общеизвестное таежное убежище — простейший двускатный шалаш (рис. 15) . В землю на расстоянии 2—3 м друг от друга вбиваются два раздвоенных в верхней части толстых кола. Сверху на них укладывается выполняющая роль потолочной балки горизонтальная жердь. Технология строительства шалаша существенно упрощается, если жердь уложить на сучья двух близко
Рис. 13
Рис. 14
расположенных деревьев. К потолочной балке с двух сторон под углом примерно в 45—60° прислоняются несколько вертикальных жердей — каркас будущих стен. При их заготовке ветки следует обрубать таким образом, чтобы с одной стороны во множестве остались 3—5-сантиметровые сучки. На жердины каркаса, на выступающие сучки укладываются параллельно земле стропила — 2—3-метровые прямые палки. В свою очередь, к стропилам че-репицеобразно прикрепляются ветки с густой листвой, лапник, кора деревьев. Укладка «черепицы» производится снизу вверх, таким образом, чтобы каждый последующий слой прикрывал расположенный ниже примерно до половины. Если укладку производить наоборот, т. е. сверху вниз, то вода будет стекать внутрь шалаша. В холодную и ветреную погоду торцы шалаша желательно заплести дополнительными ветками, а крышу обложить вто-
Рис, 15
рым слоем лапника. При выпадении снега стены шалаша можно обсыпать 15—30-сантиметровым слоем снега.
Для отвода грунтовых вод шалаш вкруговую окапывается сточной канавкой с канальцем, направленным вниз по склону. Внутри шалаша устраивается лежанка из веток, елового лапника, сухой листвы. На сильно увлажненной почве можно соорудить импровизированные нары.
Описанные выше убежища могут защитить человека лишь на непродолжительное время—несколько часов, в лучшем случае дней. Обычно они сооружаются во время переходовдля ночевокилиднев-ных привалов. При долговременном выживании, затянувшемся на недели, особенно если погода неблагоприятна — сопровождается сильным ветром, частым дождем, мокрым снегом, низкими температурами и пр., —следуетсооружать капитальные убежища типа землянок.
Землянка. Прежде чем копать землянку, надо подготовить соответствующий инструмент. Далеко не всегда у потерпевших бедствие имеется в распоряжении лопата, поэтому обычно обходятся подручными средствами.
Примитивную лопату можно за несколько минут сделать из полутораметрового прямого отрезка ствола дерева диаметром 5—7 см. Для чего необходимо обрубить все ветки и сучки, лишь в комлевой части палки оставив 2—3 крепких, опорных коротких сучка. Конец палки заострить и для большей прочности слегка обжечь на костре.
Работать подобной лопатой надо точно так же, как обычной, — воткнуть лезвие в грунт, надавить ногой на выступающий сучок, выворотить кусок земли. Производительность лопаты возрастет, если она будет иметь не один, а два острых конца (рогатку) . В этом случае в качестве опорного сучка можно использовать ветку, согнутую полукругом и привязанную к стволу.
Простейшую землянку-яму можно соорудить возле ствола поваленного дерева. Для этого надо вырыть небольшую яму такой длины и глубины, чтобы можно было лежать в полный рост или стоять на коленях. К стволу прислонить жердины, которые усилить поперечным каркасом и застелить дерном (рис. 16) . Две более совершенные конструкции землянок показаны на рис. 17, 18.
Рис. 16
Рис. 17
Рис. 18
Строительство землянки надо начинать с поиска подходящего места. Это может быть небольшой заросший овражек или яма из-под корней упавшего и давно сгнившего дерева. При поиске такого углубления надо учитывать рельеф местности, следить, чтобы яма не располагалась в низинах, куда стекает грунтовая и дождевая вода, или в русле высохшего ручья, который во время ливня может превратиться в бурную речку. Иначе говоря, нужно искать маленькую ямку, находящуюся на пригорке.
Когда место выбрано, с помощью деревянной лопаты разрыхлить верхний слой почвы и отгрести его в сторону ногами, руками или граблями, изготовленными из тонкого ствола дерева, на котором с нижнего конца оставлено несколько выступающих на 15—20 см заостренных сучков. Так, постепенно снимая слои почвы, углубляем яму до требуемого размера. Если грунт сыпучий, стены ямы надо укрепить, вбив в пол ряд вертикальных кольев и набросав между ними и земляной стенкой палки, ветки, лапник.
Если недалеко от места строительства нашлось несколько поваленных стволов, их желательно подтащить и уложить по периметру выкопанной ямы. Это позволит уменьшить глубину ямы на 25—30 см. Если под бревна подложить камни, можно выиграть еще несколько десятков сантиметров.
Ночевка без убежищ
Случаи, когда невозможно построить то или иное каркасно-тканевое или снежное убежище или развести костер, в практике аварий чрезвычайно редки. Даже самые экстремальные аварийные ситуации, как правило, оставляют человеку возможность построить примитивное убежище. Однако надо быть готовым к действию в самых неблагоприятных, самых экстраординарных условиях — например, когда авария произошла в безлесной местности, когда снежный покров практически отсутствует и когда у потерпевших не оказалось решительно никакого строительного материала и строительного инструмента.
Очень распространена в практике путешествий ситуация, когда один или несколько человек, отстав от основной группы, теряют ее след. Продолжать путь наугад в подобном случае бессмысленно и опасно. Надо, оставаясь на месте, ждать нового дня, чтобы при свете отыскать потерянный след, или дождаться помощи товарищей. Лучше всего в такой ситуации в непосредственной близости отместа потери следа разжечь костер, который не только даст тепло, но и послужит своеобразным маяком, значительно облегчающим поиск пострадавшего.
В безлесных районах, где разведение костра затруднено, пострадавший должен остановиться в месте, по возможности защищенном от ветра и в то же время хорошо различимом со стороны, куда предположительно ушла группа. Всю имеющуюся теплую одежду необходимо надеть на себя. Верхнюю одежду заправить «по-штормовому». Лыжи снять, шнуровку на обуви ослабить, чтобы она не сдавливала ноги, а еще лучше переобуться, надевзапасную теплую обувь. После этого сесть на рюкзак, спиной к ветру, и накинуть на спину и голову спальный мешок. Если есть полиэтиленовая пленка, надо закутаться в нее. Лучше всего пленку намотать «кульком» на воткнутые в снег под углом 45—60° лыжи и лыжные палки, подогнув нижний край под рюкзак. Внутри этого импровизированного убежища можно зажечь свечу. Она дасттепло и одновременно вы-светитв окружающей темноте убежище. Для экономии свечу лучше зажигать лишь на короткие промежутки времени (если у потерявшегося много спичек) (рис. 19) . Очень важно не засидеться в подобном временном убежище. Необходимо хотя бы раз в течение часа (а в сильный мороз чаще) вставать, согревать конечности, совершая интенсивные физические упражнения. И, конечно, ни в коем случае нельзя спать. При сильном ветре, особенно когда бивак расположен на склоне, лыжи надо привязать к рюкзаку. Если начинается пурга, следует строить более надежное убежище. Но даже если нет пурги, во вторую ночь необходимо организовать капитальный костровой бивак или построить снежное убежище, пометив место потери следа и свое местоположение. Потерпевшим, не имеющим бивачного имущества, в безветренную и без осадков погоду можно
Рис. 19
попытаться переночевать под открытым небом, лежг или полусидя, собравшись как можно более плотной группой. При этом следует максимально изолироваться от холодной почвы. Сидящие снаружи прикрывают, согревают, контролируют состояние помещенных в центр отдыхающих и в дальнейшем меняются с ними местами. Возможно расположиться сидя в два ряда спинакспине, уложив отдыхающих на ноги и прикрыв их руками и одеждой.
Десантный способ. При начинающейся пурге надо попытаться отыскать несколько растущих вплотную другкдругу кустов, наклонить, связать их вершинами, настелить сверху расправленную верхнюю одежду или полиэтилен (десантники используют плащ-палатки) и залезть внутрь. Метель постепенно занесет убежище толстым слоем снега.
О более экстремальном способе ночевки мне рассказал один диверсант-ветеран. Их подразделение просто ложилось на землю, накрываясь камуфлированными плащ-палатками. Ложились как можно более плотной группой. Те, кто располагался с краю, довольно быстро замерзали и протискивались внутрь кучи человеческих тел. И так всю ночь, перемещаясь от края к центру и от центра к краю, они пережидали ночь. Правда, одеты они были в специальные комбинезоны, мало напоминающие ветровки.
Поморскийсяособзаключается в том, что застигнутые пургой люди надевают всю возможную одежду, садятся плотным кругом или полукругом спинами на ветер, берут в руки и ставят вертикально длинные палки и ждут, пока их занесет снегом. Чтобы не задохнуться, они периодически шевелят палками в стороны, пробивая в снегу вентиляционные отверстия. В конечном итоге получается снежная яма-пещера, образовавшаяся естественным путем в искусственно созданном надуве.
Известны случаи, когда люди ночевали, зарывшись в сухой снег (в мокром снегу ночевать практически невозможно) . Но подобный способ можно использовать, лишь когда потерпевшие бедствие располагают теплой, маломокнущей одеждой, значительным количеством продуктов питания, когда они достаточно сильны, чтобы контролировать свой сон, или когда началась пурга, которую переждать на ногах невозможно. Удобнее всего зарываться в надувы за препятствиями, в сугробы между кустами. В пургу специально зарываться никуда не надо, ветер сам постепенно засыплет, закроет человека толстой снеговой шубой.
Перед тем как улечься, на земле необходимо устроить примитивную лежанку из любого теплоизолирующего материала, затем застегнуть, завязать, зашить все карманы, все отверстия, щели в одежде, куда может набиться снег, голову замотать любой свободной тканью, а лучше засунуть в пустой рюкзак. В длинный самодельный рюкзак можно попытаться залезть полностью, свернувшись калачиком, или вырезать в углах отверстия для ног и надеть его на тело снизу, как штаны, затянув над головой горловину. Рюкзак выполнит роль бивачного мешка, защитит от намокания одежду, голову. Но, конечно, лучше всего завернуться в большой кусок полиэтиленовой пленки, капроновую, лавсановую или болоньевую ткань. Очень важно максимально утеплить ноги. При отсутствии материала голову надо обмотать шарфом или оторванным от свитера рукавом и закрыть руками, согнутыми в локтях. Ложиться надо на бок, слегка согнувшись в поясе. Вначале снег нагребается на ноги, потом на спину и грудь. При отсутствии теплоизоляционной подстилки можно спать на четвереньках спиной вверх на согнутых ногах и руках, сильно согнувшись в поясе. В такой позе будут защищены жизненно важные части тела, а наибольшее переохлаждение придется на локти и колени. Позу желательно периодически менять. Во время метели, чтобы быстрее образовался глубокий сугроб, с подветренной стороны надо воткнуть в снег несколько веток или положить какие-нибудь высокие предметы.
При ночевке вдвоем можно использовать в качестве импровизированного бивачного мешка два освобожденных от вещей рюкзака. Для чего лечь вплотную другкдругу, водин рюкзак сунуть ноги, в другой — плечи и головы. Только не стоит прочно скреплять рюкзаки, чтобы всегда иметь возможность быстро из них выбраться.
И все же ночевать в снегу или в полиэтилене допустимо только в САМЫХ КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ, когда строительство снежных убежищ решительно невозможно, а начавшаяся метель угрожает скорой гибелью.
Крюччя розведение костра херовій обидний сон аптечка медпрепараті рас порядок дня и ноч
Альпенштоки
Журналы вертикальный мир
]
29 УДК 623. 438:539. 3 С. Т. БРУЛЬ,
Формат файлів: PDF/Adobe Acrobat - Показати у форматі HTML
Альпинизм: Пособие / Под ред. И. И. Антоновича. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1981. – 344 с. 3. ГОСТ 12. 4. 011. -89 ССБТ. Средства защиты. работающих. …
users. kpi. kharkov. ua/tmm-sapr/vestnik/2005_53/2005_53_p029-039. pdf - Подібні сторінки
Литература
по туризму и альпинизму
(приведены только те книги, что есть у меня) .
Горы (справочная литература) .
1. Анохин Г. И. Малый Кавказ. -М.: Физкультура и спорт, 1981. -191 с., ил.
2. Бондарев Н. Д. В горах Абхазии. -М.: Физкультура и спорт, 1981. -176 с., ил.
3. Максимов Л. А. Матчинский горный узел. -М.: Физкультура и спорт, 1989. -224 с., .
4. Максимов Л. А. и др. Горные путешествия по высокому Алаю. -М.: Физкультура и спорт, 1980. -143 с., ил
5. Иванов В. Д., Жданов Г. В. Туристские маршруты в Суганских Альпах. -М.: Физкультура и спорт, 1978. -136 с., ил.
6. Пономарев С. В., Беднов Б. В. Тепли, Джимарай, Казбек. -М.: Физкультура и спорт, 19785-144 с., ил.
7. Бероев Б. М. По Северной Осетии. -М.: Физкультура и спорт, 1971. -120 с., ил.
8. Игошин В. И. и др. . -М.: Физкультура и спорт, 1988. -207 с., ил. Хребет Черского: массив Буордах
9. Ахмедханов К. Э. Путешествие по Дагестану -М.: Физкультура и спорт, 1978..
10. Бернадский Г. М. Маршруты Ферганской долины. -М.: Физкультура и спорт, 1972. -120 с., ил.
11. Васильев М. Ю., Громов В. В. Туристские маршруты западного БАМа. -М.: Физкультура и спорт, 1984. -207 с., ил.
12. Гранильщиков Ю. В. Чегем, Твибер, Безенги. -М.: Физкультура и спорт, 1986. -160 с., ил.
13. Алексеев А. А., Гранильщиков и др. Приэльбрусье, Лекзыр, Адырсу. -М.: Физкультура и спорт, 1982. -191 с., ил.
14. Горшенев К. А. Путешествия по Краснодарскому краю. -М.: Физкультура и спорт, 1983. -176 с., ил.
15. Алешин В. М. Туристская топография. -М.: Профиздат, 1985. - 160 с. - (Мир туристских интересов) .
16. Луговьер Д. А. Туризм и фотография. -М.: Профиздат, 1984. -128 с.
17. Арбит А. Е., Луговьер Д. А. Фотография и киносъемка в путешествии. -М.: Профиздат, 1988. -216 с.
18. Кропф Ф. А. Западный Кавказ. -М.: Физкультура и спорт, 1962. -176 с.
19. Виноградов Ю. Б. Этюды о селевых потоках. -Л., Гидрометеоиздат, 1980. -144 с.
20. Попчиковский В. Ю. Организация и проведение туристских походов. -М.: Профиздат, 1987. - 224 с.
21. Побежденные вершины. 1970-1971. Сборник советского альпинизма. Под ред. П. С. Рототаева. -М.: Мысль, 1972. - 438 с. с илл.
22. Побежденные вершины. 1972. Сборник советского альпинизма. Под ред. П. С. Рототаева. -М.: Мысль, 1974. - 271 с. с илл.
23. Побежденные вершины. 1973-1974. Сборник советского альпинизма. Под ред. П. С. Рототаева. -М.: Мысль, 1976. - 254 с. с илл.
24. Побежденные вершины. 1975-1978. Сборник советского альпинизма. Под ред. П. С. Рототаева. -М.: Мысль, 1981. - 278 с. с илл.
25. Гранильщиков Ю. В. Семейный туризм. - М.: Профиздат, 1983. - 122 с.
26. Туризм-отдых, спорт, познание/Сост. П. П. Кувик. -К.: Реклама, 1983. -88 с. с ил.
27. Штюрмер Ю. А. Опасности в туризме, мнимые и действительые. -М.: Физкультура и спорт, 1983. -144 с.
28. Захаров П. П. Инструктору альпинизма. - М.: Физкультура и спорт, 1982. -200 с.
29. Винокуров В. К. и др. Безопасность в альпинизме. -М.: Физкультура и спорт, 1983. -168 с. с ил.
30. Пиратинский А. Е. Подготовка скалолаза. -М.: Физкультура и спорт, 1983. - 256 с.
31. Наумов А. Ф. Горы Сванетии (Центральный Кавказ) . -М.: Физкультура и спорт, 1985. -240 с. с ил.
32. Супруненко Ю. П. Эти удивительные горы. -М.: Просвещение, 1987. - 158 с. с ил.
33. Черепов И. А. Методика обучения альпинистов. -М.: Физкультура и спорт, 1973. -118 с.
34. Агаджанян Н. А. Адаптация и резервы организма. -М.: Физкультура и спорт, 1983. -174 с. сил.
35. Эверест-82. Восхождение советских альпинистов на высочайшую вершину мира. -М.: Физкультура и спорт, 1984. -368 с. с ил.
36. Курилова В. И. Туризм. -М.: Просвещение, 1988. - 224 с. с ил.
37. Захаров П. П. Школа альпинизма. Начальная подготовка. -М.: Физкультура и спорт, 1989. -463 с. с ил.
38. Эрцог М. Аннапурна (первый восьмитысячник) . -М.: Г. и. географической литературы, 1960. -254 с.
39. Альпинизм: пособие/Под. ред. И. И. Антоновича. -К.: Вища школа. - 344 с. с ил.
40. Бондарев Н. Д. Архыз. Путеводитель. -Ставроп. книжн. изд., 1972. -207с. с ил.
41. Кропф Ф. А. Спасательные работы в горах. -М.: Профиздат, 1975. -223 с.
42. Наумов А. Ф. Баксанская долина. -М.: Физкультура и спорт, 1972. - 200 с. с ил.
43. Белецкий Е. А. Пик Ленина. - М.: Г. и. геогр. лит., 1958ю- 175 с. с ил.
Книги по туризму и альпинизму.
1. Ветров И. Е. Следы на Вершинах (записки альпиниста) . - Киев, Молодь, 1974.
2. Ветров ╡ . ╙ . Володар гЁр. - Ки©в: Наукова думка, 1973. -176 с.
3. Вольф Я. Восхождение на Макалу. -М.: Физкультура и спорт, 1983. - 302 с. с илл.
4. Хиллари Э. На холодных вершинах. -М.: Наука, 1983. - 188 с. с илл.
5. Малятынский М. В тени Канченджанги. - М.: Мысль, 1983. - 206 с. с илл.
6. Бершов С. И. Шаги по вертикали. Записки альпиниста. - К.: Молодь, 1985. - 144 с.
7. Симонов Е. Д. Слово об Эльбрусе. - М.: Физкультура и спорт, 1983. - 278 с. с илл.
8. Ветров И. Е. Вершины снежных барсов. - Киев, Здоровье, 1978. - 96 с.
9. Алексюк М. М. и др. Идущие к вершинам. - К.: Здоровье, 1983. - 126 с. с ил.
10. Рототаев П. С. К вершинам. Хроника советского альпинизма. - М.: Физкультура и спорт, 1977. - 272 с.
11. Ветров И. Е. В горах Алтая и Тянь-Шаня. -К.: Здоровье, 1988. -172 с.
12. Ветер странствий. Ежегодн. альманах. Вып. 1-25 (1965-1990) .
Путишествия в степях пустынях болотах
Ну на фіга клімат та фауну
Екологія різних
Збереження пам’яток архітектури
1. Общие вопросы туризма. Учебная и справочная литература.
1. Бардин К. В. Азбука туризма. Пособие для руководителей туристских походов в школе. М., 1973.
Книга о методике организации туристских походов со школьниками.
2. Берман А. Е. Юный турист. М., 1977.
Книга о том, как организовать и провести пешие, водные, и лыжные путешествия с детьми. Будет полезна при подготовке уроков, особенно в младших классах.
3. Ганопольский В. И. Времена года, или Приглашение к путешествию. Мн., 1981.
Небольшая книга о туризме для начинающих. Рекомендации по организации и проведению ближних и дальних походов во все времена года.
4. Ганопольский В. И. Уроки туриз
/// 26.10.2007 01:15 //
/// Настроение: }:-|
/// Комментировать
мандр9
Туризм. Ру / Самая полная библиотека отчетов по туризмуЧасть группы пошла на восхождение на Ицыл, оставшиеся ставят бивуак. … В 17. 30 дошли до начала собственно хребта (уклон резко вверх) , встали на бивуак. …
www.tourism.ru/phtml/users/get_r eport.php?260 - 72k - Кеш - Подібні сторінки
Траверс
http://hibaratxt.narod.ru/lukoja nov/page008.html
ОРГАНИЗАЦИЯ БИВАКОВ
Овладение теорией и обретение практических навыков организации биваков в различных рельефных и погодных условиях достигаются только в походах. Однако обучать этому руководители должны начинать задолго до них с рассказа, сопровождаемого показом диапозитивов, фотографий, схем, макетов биваков. Каждый участник Должен уметь выбирать место для лагеря, устанавливать палатку, разжигать костер, готовить пищу, сушить одежду и обувь, заготавливать дрова, принимать меры предосторожности и безопасности при бивачных работах.
Эти умения приобретаются в тренировочных походах.
В зависимости от обстановки бивачные работы осуществляются разными методами. В сильные морозы и метель, а также при недостатке светлого времени, когда надо существенно ускорить организацию бивака, подгруппы по несколько человек выполняют каждая определенное задание (например, установка палатки, заготовка дров, приготовление пищи) . Одновременное выполнение всей группой одного вида работы характерно для сложных ситуаций (установка палатки в пургу, устройство ветрозащитной стенки, сооружение снежной пещеры, иглу) .
Руководитель, проводя занятия на местности и в походе, особое внимание обращает на сохранение природы, памятников истории и культуры, пресекая любые действия, наносящие им ущерб.
НОЧЛЕГ В ПАЛАТКЕ С ПЕЧКОЙ В ЛЕСНОЙ ЗОНЕ
Место бивака зимой в лесу выбирается обычно у небольшой полянки или у просеки в глубине леса. Такое расположение защищает от ветра. Желательно, чтобы вблизи были вода, валежник или нетолстое сухое дерево, а в месте кострища — неглубокий снег, хотя при наличии костровой сетки последнее необязательно.
Установка палатки. Снег в месте установки палатки выравнивается и утрамбовывается многократным переступанием группы на лыжах. Ставить палатку сразу нельзя: нужно подождать, пока снег затвердеет. Неглубокий рыхлый снег под палаткой лучше убрать: он все равно не утрамбуется; расчистка площадки не займет много времени, зато под боками не будет бугров. Для предохранения дна палатки от обмерзания и намокания желательно застилать полиэтилен. Для крепления растяжек максимально используются деревья и кусты, а где их нет, —жердины и лыжи (рис. 71) . Стенки палатки можно обложить снежными кирпичами или присыпать снегом.
Рис. 71. Установка шатровой палатки в лесу
Костры. В зимних условиях, особенно при наличии костровой сетки, строго не придерживаются классических форм костров: «колодец» — для варки пищи, «шалаш» — для обогрева, сушки одежды и обуви. Довольствуются каким-то средним вариантом, обеспечивающим одновременно быстрое приготовление пищи и обогрев участников. Сетку следует подвешивать так, чтобы костер был не ближе 2—3 м от деревьев, а пламя не доставало нижних веток. Сетка не требует крупных поленьев, что сокращает время на заготовку дров. На ней хорошо горят даже не очень сухие ветки. Над сеткой между теми же деревьями натягивается тросик с крючьями для подвески ведер.
На оттяжки сетки и на тросик, чтобы не поранить о них лицо, с наступлением темноты надо повесить полотенца или бахилы.
При отсутствии сетки для костра роют яму или сооружают настил, используя заваленные стволы. Порубка живых деревьев для настила исключается. Такие костры следует рассматривать как аварийные варианты, например при вынужденном разделении группы.
Для быстрого разжигания костра нужно взять в поход несколько продолговатых кусочков оргстекла: оно хорошо разгорается, а разгоревшись, не гаснет даже на сильном ветру и при снегопаде, так что может послужить и для освещения. На сетку или настил нужно положить бересту, на нее — наломанных лучинок (обомшелых сучков, которые можно всегда найти под любым хвойным деревом) и поджечь горящим оргстеклом. Дайте лучинкам разгореться, после чего обкладывайте мелко наколотыми полешками, чтобы не «заглушить» огонь. Ведра подвешиваются после того, как костер надежно разгорелся. Чтобы добиться быстрого закипания воды, не ленитесь мелко колоть дрова. Для сушки вещей и обогрева в хорошо горящий костер можно класть и более крупные поленья.
Сушка обуви и одежды у костра. В зимнем походе испорченные во время сушки ботинки, спальный мешок штормовка могут стать причиной серьезного отморожения и сильного простудного заболевания. Поэтому сушить обувь и одежду у костра нужно внимательно и без спешки. Как правило, сушат вещи, а особенно обувь, держа их в руках. Это хотя и не быстрый, но, безусловно надежный способ!
Иногда малоопытные туристы суют ногу в ботинке и бахиле прямо в огонь костра, рассчитывая отогреть замерзшие пальцы. Напрасно! Бахилы и немного ботинок может быть, и нагреются, но, теплые, вновь оказавшись на снегу, сильнее намокнут и еще больше охладят ногу. А это неминуемо приведет к отморожению.
При путешествии в безлесных районах просушивание обуви превращается в проблему. Рекомендовать можно следующее: в ботинки, тщательно очищенные снаружи и изнутри от снега и влаги и вытертые насухо, заталкиваются сухие тряпки (использованные матерчатые мешочки, заношенная майка и др.) , после чего в специальном мешочке они кладутся в спальник. Утром теплые и подсушенные ботинки легко надеваются, и нога не мерзнет. Некоторые рекомендуют накопившуюся в ботинках влагу вымораживать. Однако вымороженная обувь нуждается в разогревании, во время которого она вновь становится влажной, и вымораживание, таким образом, не достигает цели.
Подсушить и прогреть спальный мешок можно над костром без сильного пламени, над жаркими углями. Многоместный мешок несколько человек держат за углы, последовательно просушивая увлажненные места. В последнюю очередь просушиваются внутренние стороны прогретого спальника, после чего в него уже можно ложиться.
Размещение в палатке. В большой шатровой палатке с печкой обычно укладываются «веером», ногами к печке и головой к стенкам. Такое расположение определяется печкой, которую ставят ближе к середине палатки или с одной из сторон от входа.
Если группа идет без печки с общими спальными мешками, то удобнее всего размещаться в ряд головами к выходу: при влезании в мешок и вылезании из него не придется «ходить» по товарищам или обтирать заиндевевшие стенки палатки головой и спиной.
Использование печек. В последнее время немало туристских групп, совершающих походы в лесной зоне, отказываются от печек. Основной довод в пользу такого решения — меньшая возможность простудиться из-за резкой разницы температур внутри палатки и вне ее. Многие группы берут печки, видя в них не только полезный предмет, но и экзотическое дополнение к суровому туристскому быту.
Печки требуют строгого выполнения правил пользования ими. Иначе не миновать беды. Туристская тактика выработала следующие правила пользования печками: на скате палатки в месте выхода трубы пришивают жароупорную ткань или дюралевый листок с таким расчетом, чтобы полотно палатки начиналось в 15—20 см от трубы; палатку ставят так, чтобы труба оказывалась с подветренной стороны и заканчивалась поворачивающимся коленом; убирают из-под печки все предметы и подстилают кварцевую ткань или дюралевый лист; печку устанавливают или подвешивают как можно ниже, чтобы не загорелась крыша палатки; при топке печки всю ночь организуется дежурство. Печку и трубу нельзя раскалять докрасна.
Некоторые туристы топят печку только перед сном и утром во время одевания, при этом необходимость в ночных дежурствах отпадает.
Внешний вид бивака отражает степень организованности группы и приспособленность участников к походной жизни, а в конечном итоге — их человеческую совесть. Турист не должен оставлять после себя ни одного срубленного живого дерева или куста, ни одной срубленной сушины толще разрешенных размеров, ни одной поломанной ветки и без нужды помятой полянки!
В схоженной группе порядок на биваке поддерживается обычно даже без подсказки руководителя — как результат внутренней потребности. Дрова уложат аккуратно поленницей в удобном месте, лыжи очистят от снега и поставят вместе с палками с наветренной стороны костра, рюкзаки и продукты сложат у палатки и накроют от снега полиэтиленом, варочные ведра и посуду очистят
Вот пищи, положат недалеко от костра и также накроют полиэтиленом, заготовят на утро растопки и сухих поленьев, бахилы развесят и привяжут, чтобы не унесло ветром, к нужным местам протопчут тропинки, забросают снегом туалетные следы, перед уходом сложат оставшиеся дрова на видном месте, консервные банки обожгут в костре, мелкие хворостины соберут и сожгут.
Меры предосторожности при бивачных работах каждый должен усвоить и выполнять со всей тщательностью поскольку большинство травм и несчастных случаев происходит именно в это время.
Перед заготовкой дров необходимо проверить насадку топора и надеть на руку темляк, чтобы исключить выскальзывание топорища из обледенелой рукавицы.
Сушину для дров выбирают не толще 20—25 см в стороне от лагеря. Вокруг дерева необходимо утоптать снег, чтобы вальщики смогли быстро отбежать, когда дерево начнет падать. Предполагаемое направление падения дерева определяется его естественным наклоном. С этой стороны, как можно ниже, делается запил примерно на ’/з толщины ствола, который подрубается сверху. Затем сушина пилится с противоположной стороны на 10—15 см выше первого надпила. Подпиленное дерево валят с помощью шестов. С началом падения дерева люди, находящиеся вокруг него, должны отбежать на достаточное расстояние, чтобы не быть пораненными комлем при отскоке. Особо тщательно надо проследить, чтобы в направлении падения дерева не было людей. Иногда, торопясь повалить не до конца подпиленную сушину, ее раскачивают. Это очень опасно: из-за вибрации может отломиться вершина и серьезно поранить стоящего внизу туриста.
Рубить и колоть дрова нужно в стороне от лагеря, следя при этом, чтобы рядом не было людей. При колке чурбанов следует широко расставить ноги. Нельзя придерживать чурбаны носком обуви.
Снимать и переносить ведра с горячей пищей надо осторожно, надев рукавицу.
Брать воду с ледяной закраины реки (озера) или из промоины можно только после разведки прочности льда и оборудования настила из жердей. Место набора воды выбирается там, где провал не угрожает затянуть под лед.
За водой ходят всегда по двое.
НОЧЛЕГ ПОД ЗАСЛОНОМ С КОСТРОМ «НОДЬЯ»
В туристской литературе встречаются утверждения, что в зимних походах, когда маршрут проходит по лесам и включает лишь несколько ночевок в естественных условиях (особенно если не подряд) , можно обойтись без палатки, ночуя у костра.
Если учесть, что по лесным маршрутам с несколькими «холодными» ночевками путешествуют, как правило, начинающие, то рекомендацию не брать на такие маршруты палатки вряд ли можно считать правильной. Мы согласны с требованием, что каждый турист, в том числе и участник походов начальной категории сложности, должен быть подготовлен к ночлегам в лесу без палатки, т. е. уметь сооружать заслон из подручных средств, разжигать костер «нодья». Правы группы, которые учатся этому и хотя бы один раз за время похода устраивают ночевку вне палатки. Но мы также убеждены, что в любом зимнем походе у каждой группы обязательно должна быть палатка.
Место для ночевки под заслоном следует выбирать в глубине леса по возможности с хвойным подлеском, где обычно не бывает сильного низового ветра. При этом желательно, чтобы костер располагался несколько выше площадки для людей. Тогда обогрев спящих будет более интенсивным за счет лучистой энергии костра, а не только за счет отраженного от заслона тепла.
Рис. 72. Заслоны: а—из подручных средств; б—из матерчатого полога
Устройство заслона (рис. 72) . Снег на площадке для заслона утаптывают или сгребают с небольшим наклоном к костру. Заслон из подручных средств быстрее всего можно сделать, когда по краям выбранной площадки стоят два дерева в 3—4 м друг от друга. К ним на высоте около 1, 5 м привязывают горизонтальную жердь. В головах на собранный валиком снег укладывают нетолстое бревнышко длиной, равной ширине площадки. На жердь и бревнышко через 50—60 см наклонно укладываются тонкие жердины, а на них стелется полиэтиленовая пленка. Чтобы пленку не сдувало ветром, ее привязывают по углам и прижимают несколькими жердинами. Свисающий по бокам полиэтилен присыпают снегом. Размеры полиэтиленовой пленки зависят от численности группы. Для 6 человек она должна быть 7—8Х3 м.
При отсутствии пленки крыша застилается лапником. Для этого на наклонные кладутся и привязываются продольные жерди так, чтобы образовалась решетка. Боковые стенки также прикрываются лапником и присыпаются снегом. Рекомендацию засыпать снегом крышу нельзя признать удачной: он проваливается через лапник и увлажняет спальники.
Для подстилки кроме пенопластовых ковриков можно использовать лапник. Однако не следует злоупотреблять им. Только вынужденная необходимость оправдывает ломку лапника с нижних сучков деревьев.
В ногах нужно положить нетолстое бревно, чтобы предохранить спальные мешки от снега и угольков, которыми «стреляет» костер.
Буквально за считанные минуты можно соорудить заслон, используя матерчатый полог (см. рис. 72) . Учитывая, что его назначение, в основном, защищать от снега, а также отражать тепло костра, полог рекомендуется изготовить из легкого белого капрона. Такой полог весит около 2 кг (на группу) .
Рис. 73. Костры в зимних походах. для обогрева группы под заслоном.
Костер «нодья» (рис. 73) лучше всего сделать из трех бревен, длина которых определяется числом людей под заслоном. Два нижних бревна разного диаметра кладутся на землю, а чтобы они не скатывались, крепятся по концам подложенными с наружной стороны поленьями. При этом бревно меньшего диаметра ставится к заслону, что обеспечивает более широкий и направленный на спящих поток тепла.
В качестве второго бревна можно взять валежину, поскольку она нужна только для удержания верхнего бревна и в его горении в данной конструкции костра не участвует.
При глубоком снежном покрове под бревна необходимо подложить несколько чурбанов, в которых вырубаются углубления.
На два нижних бревна кладется третье — самое толстое, поскольку оно является основным горючим материалом и определяет время действия костра. Чтобы горение было равномерным, бревна надо обтесать и добиться плотного их соприкосновения.
Для разжигания костра необходимо в желобок между нижними бревнами насыпать углей из костра, на котором готовилась пища, на них уложить сухие ветки, а когда они разгорятся, поместить верхнее бревно на небольшие прокладки, чтобы не «заглушить» огонь. Важно Добиться одновременного загорания бревен по всей их Длине. Ускорить загорание можно, раздувая огонь с помощью дюралевого листа.
Для костра «нодья» можно использовать сухостойные деревья любой породы. По утверждению опытных охотников-сибиряков, более ровным пламенем, без искр, горят кедровые и сосновые бревна. Ель и пихта тоже. горят хорошо, но «стреляют» угольками и прожигают вещи. Для предотвращения этого необходимо предусмотреть дежурство.
С целью поддержания интенсивности горения костра бревно с выгоревшей серединой надо периодически поворачивать или обтесывать не тронутые огнем края, чтобы вновь добиться равномерного прилегания. Повернуть бревно можно с помощью двух топоров, воткнутых с торцов бревна.
«Нодья» из двух бревен почти не применяется туристами: трудно разжечь и удерживать верхнее бревно над нижними. Для этого требуется по концам бревен со всех сторон вбивать колья, что сделать в мерзлом грунте практически невозможно. При сгорании хотя бы одного кола костер разваливается, и его приходится сооружать заново.
Если в непосредственной близости перед заслоном есть невысокий участок обрыва, то оригинальный костер можно соорудить так: к скату ставятся сырые чурбаки из валежника, к которым приваливаются два-три сухих бревна, причем под нижнее подкладываются камни или сырые поленья. Огонь, разожженный только на нижнем бревне, постепенно охватывает и другие. Такой костер горит более интенсивно, выделяет больше тепла, поэтому необходимо приготовить на ночь несколько запасных бревен.
Костер типа «пушка» (см. рис. 73) дает ограниченное по длине пламя и для большой группы не применяется. Однако для 2—3 человек он вполне пригоден. Его преимущества — возможность постепенного, по мере сгорания, продвижения верхнего бревна, обеспечивающего длительное горение.
БИВАЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ИЗ СНЕГА В БЕЗЛЕСЬЕ
В настоящее время никого не удивишь путешествием в тундровом Заполярье: там прокладывают лыжни те, кто хочет испытать себя белым безбрежьем и хмельным разгулом метелей, пройти путями русских полярных Колумбов, обрести опыт мастерского туристского класса. Тундра выступает как бы суровым и требовательным учителем тех, кто мечтает о ледовых походах.
Много необычного надо уметь делать, путешествуя в безлесье тундры. Но прежде всего надо уметь защищать себя от ветра и пурги — строить различные сооружения из снега.
Ветрозащитные стенки у палатки необходимо ставить всегда, и не столько как средство утепления, сколько для защиты палатки от сильных ветров. Пусть вас не обманет хорошая погода: она может резко и быстро измениться, когда неистово завоет ветер, норовя разорвать в клочья ваше полотняное жилье, кольнет сердце предчувствием беды. Слабые духом забьются в спальники — авось «пронесет», сильные же, чертыхаясь, проклиная свою лень и «добренького» руководителя (пожалел их усталых) , вылезут в пургу, все разом навалятся и поставят стенку. Только достанется она с неимоверным трудом, возможно и с отморожениями.
Место для палатки в тундре и на горном плато выбирается там, где есть плотный «строительный» снег глубиной не менее 50 см, что обеспечивает надежное положение воткнутых лыж, к которым крепятся оттяжки. Желательно, чтобы такая площадка отыскалась за складкой местности или нагромождением камней: они станут дополнительной защитой палатки от ветра.
Рис. 74. Установка палатки-памирки в безлесье
Палатку-памирку в предвидении установки с использованием лыж необходимо дооборудовать: у самых коньков сделать петли для носков лыж (1) , а по углам пола — для запятников (4) . Вариант установки такой палатки показан на рис. 74. Преимущества: надежность, отсутствие неудобной опоры перед входом, фиксация углов пола запятниками лыж. Крепление оттяжек (3) , особенно коньковых (2) , к лыжным палкам ненадежно и должно быть исключено из туристской практики.
Время, затрачиваемое на сооружение стенки, зависит от слаженности группы и рациональной организации работ. Особенно трудоемка заготовка снежных кирпичей. На нее прежде всего и нужно направить основные усилия группы, начав с «разработки карьера». По середине участка в один ряд выбирают кирпичи, после чего их вырезают по обеим сторонам канавы. Наиболее пригодный инструмент для резки снега — ножовка (она пилит даже самый крепкий снег) , а для подрезания блоков снизу — лавинная лопатка или дюралевый лист. Отслоение блока ударом ноги возможно, но частые сильные удары носком ведут к замерзанию пальцев. Кроме того, нижняя грань кирпича получается неровной. Резать кирпичи размером большим 60Х40Х30 см нежелательно: они окажутся слишком тяжелыми и будут ломаться. Если снежные блоки рассыпаются при извлечении и переноске, нужно уменьшить их размер или сменить место «карьера».
Некоторые группы в погоне за быстротой сооружения стенки режут более узкие кирпичи и укладывают их длинными сторонами к палатке. Такая стенка обычно разрушается даже не очень сильным ветром. Чтобы этого не случилось и не пришлось ставить новую в пургу, снежные блоки надо укладывать друг на друга плоскими гранями так, чтобы их широкая сторона формировала толщину стенки. Перед укладкой следующего ряда необходимо выравнивать поверхность, а снежные кирпичи класть впритык, иначе через щели на стенки палатки надувается много снежной пыли.
Какой формы строить стенку и на каком удалении от палатки возводить ее? Некоторые туристы предпочитают устанавливать стенку с ветровой стороны в виде дуги одной четверти окружности на удалении 1, 5—2 м. Если предполагается смена направления ветра, то стенку ставят ближе к палатке, охватывая ее с двух или трех сторон. Стенка, считают они, «держит ветер» даже в том случае, если он дует со стороны палатки, и ставить стенку с четвертой стороны нет нужды, поскольку разбитые струи ветра будут бешено трепать полотнища, сбрасывая снег и просушивая их. Вероятно, так может быть, но на практике чаще всего заносит и стенку и палатку.
В последнее время утверждается мнение, что ветрозащитные стенки целесообразно ставить вплотную к палатке: они защищают от ветра более надежно, не заносятся, а сил и времени на строительство тратится значительно меньше.
Рис. 75. Стенка у палаток: 1 - памирки; 2 — шатровой; 3 — «Чума».
С ветровой стороны и со стороны входа двускатной палатки стенки выкладываются по форме торцов, а с боков — на высоту стенок так, чтобы козырьки скатов (если они есть) ложились на снежные блоки и плотно принимались оттяжками. Вход желательно защитить тамбуром или полукруглым заслоном (рис. 75) . В этом случае палатка со стенками составит единое целое и ветер действительно будет сдувать снег со скатов, не нагромождая его между стенками и палаткой.
Шатровая палатка обкладывается снежными кирпичами по всем граням на высоту стенок (см. рис. 75) . Если они имеют наклон, то кирпичи кладут со сдвигом внутрь, чтобы добиться плотного прилегания снежных блоков верхнего ряда к палатке (внизу и в середине прилегание необязательно) .
Вокруг палатки типа «Чум» стенка выкладывается из длинных снежных кирпичей на высоту не более 1 м с постепенным сдвигом в сторону палатки (см. рис. 75) . Чтобы стенка не завалилась, наружная вертикальная грань верхнего ряда не должна выходить за пределы внутренней грани нижнего ряда. Выкладывать стенку нужно последовательно — ряд за рядом, что обеспечивает смерзание кирпичей к моменту укладки следующего ряда. Для верхних рядов следует использовать более тонкие кирпичи, чем для нижних.
Рис. 76. Снежные пещеры: а - одна на группу до 6 человек; б — двойная. 1 — стенка; 2 — вход; 3 — лаз в двойной пещере.
Пещеры (рис. 76) —наиболее простое сооружение, сделать которое при желании или вынужденной необходимости может любая группа. Удобное место ее постройки — снежный надув наверху ската. Выбранное место надо прощупать лавинным зондом (лыжной палкой) и убедиться, что глубина надува не менее 2 м и без участков льда.
Быстрота рытья убежища достигается одновременной работой нескольких человек, которые выбирают снег сразу по всему объему пещеры. В последующем передняя открытая часть закрывается стенкой с лазом и вентиляционным отверстием. В стенке нетрудно вырубить окно, затянутое полиэтиленовой пленкой. Свод надо выровнять, а в стенах сделать ниши для свечей и мелких предметов. Пол и стенки в местах соприкосновения со спальными мешками застилаются полиэтиленовой пленкой. Снаружи лаз закрывается приваливаемой снежной плитой, а изнутри — занавешивается, например, пенопластовым ковриком и прижимается рюкзаком. От работы примусов и дыхания людей в пещере устанавливается плюсовая температура.
Снежную хижину должны уметь быстро сооружать все туристы-лыжники. Она представляет собой небольшое укрытие на 2—3 человека, которые оказались без палатки и вынуждены организовать ночлег в безлесном
районе. Вначале из крупных блоков выкладывается прямоугольник с небольшим сдвигом верхних кирпичей внутрь. В этом случае незакрытое пространство вверху окажется не более 60—80 см, его легко перекрыть снежными плитами, уложенными горизонтально или наклонно. Лыжи и палки в качестве опоры для перекрытия используются, когда нет возможности вырезать снежные плиты необходимой длины. Поскольку хижина строится в экстремальных ситуациях, ее размеры должны быть минимальными, без расчета на комфорт.
Рис. 77. Иглу: А, Б, В — точки контакта плит, обеспечивающие их устойчивость.
Иглу (рис. 77) — более сложное сооружение из снега, - однако пугаться этого не стоит. Даже новички, построив ее один-два раза, обретают требуемые навыки и иногда предпочитают ее палатке, сознавая, что затраченное время компенсируется отдыхом в тепле.
В лыжных путешествиях иглу стали строить сравнительно недавно. Страстным ее популяризатором стал А. Берман, который обобщил имеющиеся сведения и изложил рекомендации по ее строительству в книге «Путешествия на лыжах» (ФиС, 1968) . Поскольку эта книга стала библиографической редкостью, мы сочли целесообразным повторить методику сооружения иглу в несколько иной редакции.
1. С помощью шнура вычертить круг—пол хижины. Диаметр иглу определяется числом участников группы. Однако начинать учиться строить ее желательно с небольшого размера.
2. Место для строительства иглу выбирается в зависимости от наличия твердого настила. Плиты для первого ряда вырезаются размером 60Х40Х20 см, а для последующих — несколько меньшими. Они ставятся настовой поверхностью внутрь.
3. Плиты первого ряда устанавливаются под углом 20—25°и срезаются наклонно, чтобы выкладывать последующие ряды по спирали с увеличением наклона за виток примерно на 5°. В этом случае угол наклона верхних рядов будет около 45°, а диаметр отверстия — не более 50—70 см.
4. Надежность конструкции иглу достигается сферической формой, укладкой плит со спирали и формой плит, внешняя грань которых больше внутренней, что не дает возможности плите провалиться внутрь.
5. Устойчивое положение плиты (например, № 36) будет при трех точках контактирования: по нижней грани — двумя угловыми точками (А и Б) , а с предыдущей плитой (№ 35) —верхним правым углом (В) . Заметное сближение хотя бы двух из трех точек контакта лишает плиту устойчивости.
6. Перед установкой очередной плиты ей придается форма трапеции желаемых размеров. Подгонка плиты производится на стене: боковые грани смежных плит подрезаются так, чтобы достигалось надежное контактирование во всех трех точках.
7. Окончательно плита ставится так: вначале — вертикально на нижнюю грань, потом, медленно наклоняя ее вверх внутрь хижины, добиваются плотного прилегания смежных плит в верхней точке (В) . Нужный наклон достигается подрезанием грани или легким постукиванием по плите снаружи.
8. Все вертикальные стыки плит нижнего ряда должны перекрываться плитами верхнего ряда, а некоторые плиты (например, № 37 и 45) перекрывают два стыка, иначе с уменьшением диаметра спирали плиты уменьшаются настолько, что опорные точки сблизятся и плиты в верхних рядах потеряют устойчивость.
9. Отверстие вверху закрывается плитой — после выравнивания верхней грани последней спирали.
10. Щели между плитами затыкают кусками плотного снега и забиваются рыхлым снегом.
11. Традиционно вход в иглу делается в виде лаза ниже уровня пола. В нашей практике лаз устраивается на уровне пола (на рис. 77 — справа) и закрывается изнутри рюкзаком или занавеской (материал, пенопластовый коврик и др.) .
Опыт показывает, что менее трудоемко построить две небольшие смыкающиеся одна с другой иглу, чем одну большую на всю группу. Во всяком случае, начинающие должны пренебрегать этим советом.
ЛЫЖНАЯ ТЕХНИКА
Правильная техника ходьбы на лыжах под рюкзаком, спусков, поворотов, торможения, подъемов, преодоления естественных препятствий — важнейшее условие успешного проведения похода, быстрого движения на маршруте с наименьшей затратой сил, без травм и несчастных случаев. Неумелое владение лыжной техникой, наоборот, резко снижает темп движения, приводит к частым падениям.
Следствием этого могут стать ушибы и поломка лыж. Падение на склоне, кроме того, может послужить причиной схода лавины.
Различие в технической подготовленности участников нередко приводит к растягиванию группы, когда одни убегают далеко вперед, а другие отстают. При спусках менее подготовленные предпочитают преодолевать склон без лыж, что вызывает разрыв группы и затрудняет при необходимости своевременное оказание помощи отставшим, а движения разными путями и нахождение одних туристов над другими потенциально опасно при срывах верхних участников.
Поэтому особой заботой руководителя похода должно стать обучение членов группы наиболее важным приемам лыжной техники, тренировка в овладении ими при движении с тяжелым рюкзаком. Чтобы обеспечить безопасность, исключить возможность травм и сохранить инвентарь, начинать тренироваться надо на ровных пологих склонах и постепенно переходить на более крутые, сложной конфигурации.
ЛЫЖНЫЕ ПОХОДЫ С РЮКЗАКОМ
В туристском походе тяжелый рюкзак, необходимость тропления лыжни и пересеченная местность не позволяют широко использовать скоростные лыжные ходы. Все многообразие их туристская практика свела к рациональным попеременному двухшажному (скользящему) и попеременному четырехшажному ходу. В отдельных случаях применяются и одновременные ходы.
За основу такой классификации взят характер движения рук: когда отталкивание производится поочередно каждой рукой — ход попеременный, а когда обеими руками сразу — одновременный.
Попеременный (скользящий) ход — основной способ передвижения туристов по ровной и слегка всхолмленной местности при любом снежном покрове. Он заключается в попеременном движении ног и рук (как при ходьбе широким шагом) , завершаемым скольжением на лыжах, чему способствуют толчки руками. О хорошей степени владения этим способом свидетельствует скольжение на одной лыже на расстояние 2—3 м (правда, мастера лыжни добиваются наката в 5 м и более) . Особенно важно научиться плавно переносить тяжесть тела на выдвигаемую вперед ногу. Другая нога после окончания толчка несколько сгибается в колене (в это время мышцы расслабляются и отдыхают) , а запятник лыжи отрывается от снега.
Рис. 78. Попеременный двухшажный ход.
Цикл попеременного хода можно условно разбить на шесть позиций (рис. 78): а — правая нога и левая рука завершают толчок. Левая нога выдвинута вперед и на нее начинает переноситься тяжесть наклоняемого по ходу движения тела (положение скольжения на обеих лыжах) , правая рука выносится вперед; б — после окончания толчка правая нога из крайнего положения, несколько согнутая в колене (запятник лыжи приподнимается) , начинает движение вперед, правая палка штырьком втыкается на уровне носка правого ботинка; в — маховая (правая) нога плавно опускается на снег и проскальзывает вперед, тяжесть тела постепенно начинает переноситься на нее; г — это положение называется перекатом, т. е. скольжение на обеих лыжах в течение некоторого времени. Правая нога продолжает выдвижение вперед. Вес тела пока еще на левой ноге, которая готовится к толчку. Левая рука закончила толчок и с палкой выносится вперед; д, е — левая нога начинает толчок с одновременным завершением толчка правой палкой. Далее все движения повторяются в новом цикле с выдвижением вперед правой ноги и левой руки.
Естественно, степень владения лыжами не у всех одинаковая. Поэтому с некоторыми участниками похода, возможно, придется позаниматься. Начните с позы лыжника, приготовившегося к движению, с имитации толчков
руками без палок. После этого отработайте толчки ногами (упражнение «самокат») . Изучение приема завершите попеременным отталкиванием ногами и взмахами руками. Убедившись, что толчковая нога не проскальзывает, тяжесть тела переносится на выдвигаемую вперед ногу плавно, а накат достигает 1 м и более, можно приступить к совершенствованию попеременного двухшажного хода с использованием палок.
Попеременный четырехшажный ход («вперекидку») отличается от скользящего тем, что вначале выполняются два шага без толчков палками. На третьем шаге подтягивается одноименная с ногой рука, толчок которой следует сразу после этого шага. Толчок другой руки завершает четвертый шаг. Характерная ошибка — откидывание палок в сторону и вихляние туловища.
На пологих склонах с плотным снежным покровом можно спускаться коньковым ходом (напоминает движение на коньках) или ускорять передвижение за счет одновременных толчков палками (бесшажный ход) . При этом наклон туловища вперед во время завершения толчка палками не должен вызывать сползания рюкзака на шею.
ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИИ НА ЛЫЖАХ
Поломка лыж и различные травмы являются, как правило, следствием неумения преодолевать препятствия, встречаемые на лыжне.
Рис. 79. Преодоление канавы и бревна.
Корытообразные канавы несколько уже длины лыж преодолеваются так (рис. 79): одной лыжей следует осторожно съехать в канаву, не допуская упора носком лыжи в противоположный скат, обе палки поставить в середине канавы и, опираясь на них, плавно перенести вторую лыжу через канаву, поставить ее на противоположном скате, перенести на нее тяжесть тела, освободить от нагрузки первую лыжу и продвинуть ее за канаву. Характерная ошибка — попытка поставить лыжу с упором носком и пяткой на скаты канавы, что приводит к поломке лыж.
Для преодоления отдельных поваленных деревьев, буеров и заструг на лыжне надо с подходом к препятствию освободить от нагрузки ногу, сделать ею широкий выпад вперед и поставить лыжу грузовой площадкой на препятствие, после чего, не замедляя темпа движения, приподнять носок второй лыжи, перенести ее над препятствием и опустить за ним (см. рис. 79) . Деревья на лыжне можно преодолевать и так: встать боком вплотную к дереву и, опираясь на палки (одну из которых поставить по другую сторону дерева) , поочередно перенести лыжи за дерево.
Движение по торосистому льду на лыжах складывается из многократного преодоления больших и малых ям, канав и бугров в лабиринте хаотического нагромождения льдин. При спусках с торосов следует не допускать утыкания с ходу носками лыж в льдины. Лучшая маневренность и большая скорость движения достигаются при использовании несколько укороченных лыж и индивидуальных волокуш типа «торпеда», которые легко проходят по пути лыжника.
ТРОПЛЕНИЕ ЛЫЖНИ
Одно из трудоемких препятствий зимнего маршрута — глубокий снег. Скорость группы в этих условиях зависит от физической подготовленности участников и умения выбирать рациональный способ «пробивания» лыжни.
При движении в сторону хорошо видимого дальнего ориентира, по просеке, руслу реки, т. е. когда руководителю нет необходимости постоянно контролировать направление, применяется способ тропления, условно названный «каруселью». Он заключается в поочередной смене направляющих через установленный руководителем промежуток времени. Чем глубже и «тяжелее» снег, тем меньше время тропления одним участником. Сменяться в этом случае могут одновременно двое шедших впереди.
В лесу, в метель и ночью руководитель, если он идет идет конце группы, не видит передних участников и не может представить действительного направления их движения. Ему приходится кричать или передавать команды по цепочке», что нередко приводит к путанице. В таких случаях целесообразно разбить группы на подгруппы, например по 3 человека, которые по очереди тропят лыжню. Руководитель, идя за тропящими, видит их всех, и его команды без напряжения голоса достигают непосредственного направляющего. Участвующие в троплении самостоятельно сменяют друг друга, становясь перед руководителем. Уставшая группа по распоряжению руководителя уходит назад, а вместо нее выходит следующая. Этот способ в туристской практике получил наименование «малая карусель».
В очень глубоком и сыром снегу тропление лыжни может возлагаться на 2—3 максимально разгруженных членов группы. Их имущество распределяется между другими участниками, которые двигаются по проторенной лыжне.
В отдельных случаях применяется «челнок»: часть группы, оставив свои рюкзаки, тропит лыжню и, пройдя определенное расстояние, по указанию руководителя сходит с лыжни и возвращается за ними. На месте смены свои рюкзаки оставляет вторая группа и уходит вперед. Первая группа по готовой лыжне догоняет вторую и вновь начинает тропление. В метель, при плохой видимости и в условиях сложного рельефа применять этот способ не следует.
В троплении по решению руководителя и с согласия группы не участвуют те, кто чувствуют себя нездоровыми или сильно уставшими. Они идут в середине группы.
ПРЕОДОЛЕНИЕ СКЛОНОВ НА ЛЫЖАХ
Успешное преодоление различных по крутизне и характеру снежного покрова склонов на лыжах возможно в том случае, когда все участники владеют приемами
подъемов, спусков, торможения и поворотов с тяжелым рюкзаком за спиной. Рюкзак, особенно станковый, увеличивает инерционные моменты при эволюциях лыжника и часто приводит к падениям. Поэтому отработанным можно считать тот прием, который успешно выполняется с тяжелым рюкзаком.
Рис. 80. Условные обозначения и термины: 1 — спуск зигзагом; 2 — косой спуск; 3 — прямой спуск; 4 — внутренние: рука, нога, лыжа, ребро лыжи; 5 — внешние: рука, нога, лыжа, ребро лыжи. а — нагрузка на лыжи отсутствует; б — лыжа загружена незначительно; в—на лыжу приходится большая часть веса лыжника.
Учитывая, что подавляющее большинство классифицированных спортивных маршрутов пролегает по горной местности с разнообразными по характеру и сложности склонами, владение приемами горнолыжной техники становится в настоящее время для туристов-лыжников обязательным. Нельзя считать себя по-настоящему подготовленным к таким походам, если нет умения осмысленно и уверенно действовать на сложных склонах, а также без некоторой доработки лыжных креплений. На рис. 80 приведены условные обозначения, облегчающие понимание способов поворотов, торможения и спусков.
Подъемы
В зависимости от крутизны и протяженности склона, а также характера снежного покрова подъем можно осуществлять ступающим шагом, елочкой, полуелочкой, лесенкой, лесенкой наискось и зигзагом (рис. 81) .
Рис. 81. Способы подъема на лыжах в зависимости от крутизны склона.
Вступающим, шагом поднимаются на ровных и пологих склонах. При этом туловище следует наклонять несколько больше вперед, а руками более сильно опираться на палки. При «отдаче» лыжи нужно ставить с прихлопом. Полу елочкой поднимаются на более крутых склонах, двигаясь по ним наискосок: лыжа, находящаяся выше по склону, ставится в направлении движения, а другая — несколько развернутой в сторону. Подъем елочкой применяется на склонах средней крутизны: носки лыж широко разводятся в стороны, и лыжи твердо ставятся на внутренние ребра с поочередной опорой на палки, штырьки которых втыкаются в снег позади лыж. Чтобы носки лыж при перестановке не зарывались в снег, следует одновременно приподнимать носок ботинка и нажимать на пятку.
На крутых и обрывистых склонах лучше всего подниматься лесенкой: стоя боком к склону, последовательно переставлять вверх лыжи и палки. На склонах с твердым снежным покровом лыжу нужно ставить с прихлопыванием на ребро. На широких склонах, когда подъем прямой лесенкой из-за осыпания снега невозможен, подниматься надо лесенкой наискосок — одновременно с подъмом продвигаться несколько вперед.
На длинных нелавиноопасных склонах средней крутизны целесообразно подниматься зигзагом, двигаясь скользящим шагом, полуелочкой или лесенкой наискосок. Чтобы не «подрезать» снега на склоне, отрезки пути от Водоворота до поворота нужно прокладывать не более 30 м, — длиной под прикрытием отдельных деревьев, кустов, камней, обледенелых участков. Крутизна пути выбирается такой, чтобы лыжи не скатывались назад и не пришлось «идти на руках», с силой опираясь на палки, что утомительно.
Рис. 82. Поворот на 180° махом.
Перемена направления движения производится поворотом «кругом» спиной к склону. Перед началом поворота необходимо поставить лыжи параллельно склону во избежание соскальзывания вниз. Затем лыжу, расположенную ниже по склону, поднять махом ноги и переставить носком в нужном направлении. При выполнении этого движения надо опереться на палку, воткнутую выше лыжи, а другую — отвести в сторону, чтобы она не мешала переставлять первую лыжу. Далее в нужном направлении переставить и вторую лыжу. Прием выполняется плавно, без рывков (рис. 82) . Не рекомендуется разворачиваться из положения «лицом к склону»: в случае потери равновесия падение произойдет на спину вниз по склону, что затруднит быстрое самозадержание. При смене направления существует опасность упасть на товарища, стоящего ниже по склону.
Рис. 83. Подъем зигзагом.
В качестве одной из мер предосторожности рекомендуется двигаться «вразбивку», как показано на рис. 83. Некоторые считают наиболее приемлемым способ «челнока», когда для движения в обратном направлении группа разворачивается одновременно: замыкающий становится направляющим, а первый— последним. Этот способ несколько удлиняет путь, но позволяет группе двигаться компактно, что особенно важно в условиях плохой видимости (см. рис. 83) .
Спуски
Травмы получают в основном во время спусков — расплата за лихачество и неумелое владение приемами спусков, торможения и поворотов, из сочетания которых складывается скатывание на лыжах с гор. В зависимости от крутизны склона и характера снежного покрова выбираются стойка и способ спуска.
Перед началом спуска тросик лыжных креплений необходимо завести за крючки на боках лыжи под серединой ступни ноги.
Рис. 84. Спуск в высокой стойке.
На ровных и пологих склонах с глубоким снегом спускаются обычно в высокой стойке (рис. 84): ноги слегка согнуты в коленях, лыжи поставлены почти вплотную одна к другой, туловище немного наклонено вперед, полусогнутые в локтях руки опущены, палки держатся кольцами назад; во избежание травм старайтесь никогда не выносить их вперед.
В средней стойке спускаются на более крутых склонах: лыжи на ширине 15—20 см, туловище наклонено вперед, ноги согнуты в коленях так, чтобы были видны носки ботинок. Спуск по склону с неоднородным снежным покровом характеризуется увеличением скорости на плотном снегу и резким торможением на рыхлом, что обычно приводит к потере равновесия и падению вперед. Для сохранения устойчивости нужно сделать разножку — одну ногу с лыжей выдвинуть вперед. С увеличением тормозящего момента для погашения рывка тела вперед ногу необходимо выдвинуть еще дальше и больше согнуть в колене.
В низкой стойке спускаются на более крутых склонах типа уступа: необходимо сильно согнуть ноги в коленях, присесть, туловище наклонить и вы нести вперед руки.
Спуск по прямой осуществляют на пологих и хорошо просматриваемых склонах, не допуская сильного разгона. С увеличением скорости надо воспользоваться различными приемами торможения, вплоть до падения, памятуя, что лучше это сделать умышленно, чем потеряв над собой контроль.
На крутых склонах (без признаков лавинной опасности!) , когда торможение не обеспечивает желаемой скорости, спускаться следует зигзагом, разворачиваясь в нужном направлении на ходу или после остановки. Каждый участник обычно спускается по своему пути. При спуске по одной лыжне, например в условиях ограниченной видимости, «гасить» скорость можно путем выката одной или обеими лыжами на свежий снег, а также торможением с помощью палок.
Боковым соскальзыванием обычно спускаются с крутых, недлинных склонов, без обрывистых участков. Для этого необходимо поставить лыжи параллельно склону и, нажимая на внешние ребра, уменьшать сцепление лыж со снегом до момента начала скольжения. В случае увеличения скорости следует усилить упор на внутренние ребра лыж. Прием этот может выполняться как при спуске наискосок к склону, так и без продвижения вперед — прямо вниз.
Спуск лесенкой применяется на более крутых склонах, исключающих спуски зигзагом и соскальзыванием. На склоне с рыхлым снегом лыжи необходимо ставить след в след, уплотняя ступеньки и не допуская сползания снега. На склоне с настовым или обледенелым покрытием лыжи ставятся на кант с прихлопыванием. Во всех случаях опора на лыжные палки обязательна. Наиболее распространенная ошибка при спусках — сгибание корпуса до положения «угла» и попытка тормозить палками. Такое положение корпуса не обеспечивает устойчивости, особенно при спусках с рюкзаком, а выставленные вперед палки нередко приводят к серьезным травмам.
Рис. 85. Движение на сложных склонах.
Основное условие успешного движения на сложных склонах, сочетающих уступы, бугры, ямы и встречные склоны, — сохранение постоянного контакта лыж со снегом и устойчивости. Это достигается изменением положения тела с таким расчетом, чтобы центр тяжести всегда находился на одном уровне по высоте, независимо от неровностей склона (рис. 85) . Начиная спуск с уступа, нужно присесть и принять низкую стойку, а по мере выполаживания склона — плавно выпрямлять туловище. Подъезжая к бугру, надо согнуть ноги и, освободив лыжи от нагрузки, дать им возможность мягко взойти на бугор, иначе они упрутся в него, скорость резко снизится и лыжник по инерции упадет вперед или будет подброшен за бугром и может упасть. Преодоление ямы сводится к умелому спуску с уступа и вкатыванию на бугор. Спуск с выкатом на встречный склон начинается в средней или низкой стойке, с постепенным выпрямлением туловища по мере выполаживания склона. Перед встречным сконом необходимо вновь сгруппироваться, как перед бугром. С уменьшением скорости на встречном склоне следует быстро развернуться, пользуясь поворотом переступанием, и продолжить спуск в нужном направлении или остановиться на склоне.
Торможение
Владение всеми способами торможения позволяет осмысленно регулировать скорость спуска и быстро останавливаться в желаемом месте.
Рис. 86. Торможение полуплугом (односторонний упор) .
Торможение полуплугом (односторонний упор) практикуется преимущественно при спусках наискосок по склону. Для торможения запятник лыжи, находящийся ниже по склону, отводят в сторону, а лыжу ставят на ребро; вторая лыжа скользит в направлении движения.
Для более резкого торможения необходимо нажимом каблука ботинка еще больше отвести задник нижней лыжи, поставить ее круче на ребро и усилить давление (рис. 86) .
Рис. 87. Торможение плугом (двусторонний упор) .
Торможение плугом (двусторонний упор) используется на склонах средней и малой крутизны при прямых
спусках: удерживая носки вместе, развести пятки лыж в стороны и поставить лыжи на внутренние ребра, что достигается некоторым сближением коленей и переносом тяжести на пятки. Для усиления эффективности торможения следует сильнее развести запятники лыж и более круто поставить их на внутренние ребра (рис. 87) .
Рис. 88. Торможение с помощью палок.
Торможение с помощью палок применяется при спусках наискосок к склону или при прямом спуске. Для этого надо сложенные вместе палки воткнуть штырьками в снег и, усиливая вдавливание, замедлять движение. Рука, находящаяся ближе к склону, обхватывает палку сверху. а другая — внизу (рис. 88) . Торможение палками между ногами по ряду моментов, в том числе и из-за возможности поломки палок, не желательно.
К остановке падением прибегают в экстренных случаях, когда нужно быстро остановить спуск. Для этого необходимо присесть как можно ниже и свалиться набок, откинув руки с палками назад, распластаться, лыжи поставить поперек направления спуска и, уперев их в снег, затормозить дальнейшее соскальзывание. Характерная ошибка — падение без предварительной группировки тела, что может привести к ушибам (рис. 89) .
Рис. 89. Остановка падением: а—приседание перед падением; б—положение упавшего лыжника в момент остановки.
Повороты
Тяжелый рюкзак за спиной и крепления, не обеспечивающие жесткой фиксации ботинка, не позволяют применять повороты, широко распространенные среди горнолыжников. Туристы-лыжники пользуются наиболее простыми Поворотами: переступанием, из положения плуга и полуплуга.
Поворот переступанием используется на небольшой скорости на пологих склонах и при любом характере снежного покрова. Он напоминает движение на коньках, когда более сильные толчки делаются ногой, расположенной на внешней стороне дуги поворота. Для этого надо перенести тяжесть тела на лыжу, которая при повороте будет «наружной», и слегка присесть на нее, подтянуть и развернуть другую лыжу в нужном направлении, перенести на нее тяжесть тела и, скользя на этой (внутренней) лыже, подтянуть другую. Переступание в движении можно выполнять отводя в сторону не носок, а запятники лыж. Этим способом обычно пользуются при движении в лесу и кустарнике.
Рис. 90. Поворот полуплугом (слева) и плугом: а - начало загружения лыжи; б — продолжение усиления нагрузки на лыжу до завершения поворота.
Поворот из положения плуга (рис. 90) обычно применяется после замедления скорости спуска на склонах средней крутизны при любом характере снега. Для поворота, например, влево надо перенести тяжесть тела на правую ногу, поставить лыжу круто на ребро, а левую — разгрузить и, подтянув запятник, поставить параллельно правой.
Поворот из положения полуплуга (рис. 90) выполняется на более высоких скоростях и крутых склонах, когда направление движения необходимо изменять плавными виражами. Начинать его удобней из спуска наискосок к склону: запятник разгруженной «верхней» лыжи следует отвести в сторону, лыжу поставить на ребро и перенести на нее тяжесть тела, а «нижнюю» — поставить на снег плоско и подтянуть запятник, за счет чero и осуществляется поворот.
Вставание после падения при спусках. Туристы-лыжники должны научиться вставать после падений на склонах. Первейшее правило — помощь товарищей упавшему, особенно женщине, обязательна.
Рис. 91. Вставание при падении на склоне с плотным снегом: 1 — палки схвачены рукой снизу; 2 — то же сверху.
При падениях на склонах с глубоким и рыхлым снежным покровом, когда опора на палки не дает эффекта (они проваливаются в снег под нагрузкой) , разумней всего снять рюкзак, развернуться так, чтобы лыжи оказались ниже тела и перпендикулярно линии склона, сгруппировать корпус и, опираясь на палки, положенные вместе на снег, встать, отряхнуть снег и надеть рюкзак, попытки встать в таких условиях, не снимая рюкзака, как правило, безуспешны а сил и времени тратится много.
На склоне с твердым снегом следует подтянуть лыжи к корпусу, надежно упереть их в снег и, опираясь на палки, сложенные вместе, подняться (рис. 91) . Сильные лыжники делают это, не снимая рюкзака.
Передвижение по горах болотахз пустиныя БИВАК-спальник теплий! все бивак, Убс як бывак на краю обрива
http://www.turist.su/index.php?d escription=744
ниж пневмопистолет
Бивак
Значение слова "Бивак" в Большой Советской Энциклопедии
Бивак, бивуак (нем. Biwak, франц. bivouac) (устаревшее) , расположение войск на отдых вне населённых пунктов.
Примус
Лошка вилка хавчик ітд
Одяг
Взуття
Шарф фантомаска маска у якутів
Українські Карпати
То патамушта бивак и так народный спальник. В том году на НГ соотношение бивак/не бивак у нас было не менее половины: ) . [Re: Re: Re: Re: Палатка до 500грн…
www.karpaty.com.ua/?chapter=foru m&forum=10&topic=654 - 45k - Кеш - Подібні сторінки
Єрмак карімат
Траверс
Военная топография
Костюм хімзахисту каска калоші спелеологія археологія
Костюми хімзахисту можуть бути випробувані в реальному бою
03. 04. 03, 18:15
_
Костюми хімзахисту вартістю 200 доларів кожен, які везуть із собою коаліційні війська, у найближчий час можуть пройти випробування у реальному бою. А в тому, наскільки успішно закінчаться ці випробування, експерти не впевнені.
Як повідомили представники Пентагона, костюми хімзахисту виготовлені із спеціальної тканини, імпортованої з Німеччини. Усі вони успішно витримали випробування на вплив різних токсичних речовин, які протягом останніх шести років проводилися у військових лабораторіях і на військових тестових майданчиках США.
Однак поки що урядові і незалежні експерти сумніваються в тому, що костюми будуть настільки ж ефективні в реальному бою, особливо в умовах високої температури. За прогнозом синоптиків, уже до вихідних денна температура на відрізку між Багдадом і Басрою підскочить до 38 градусів за Цельсієм.
У цілому, сучасні костюми - більш зручні, більш зносостійкі і більш легкі, ніж ті, які використовувалися під час війни в Перській затоці в 1991 році. Однак на спеці вони, так само як і попередня модель, змушують свого господаря сильно потіти, а коли на солдаті одягне ще й щільно підігнаний протигаз, у нього може виникнути клаустрофобія, вважають ветерани, які носили старі костюми і приміряли нові.
Крім того, цей костюм забезпечує захист тільки при правильному одяганні, тим часом як, з одного боку, в умовах бою це зробити надзвичайно складно, а, з іншого боку, про те, як правильно одягати костюм хімзахисту - поверх військової форми чи тільки на нижню білизну - єдності думок немає. Командири деяких підрозділів наказали солдатам у випадку початку чи наближення хімічної атаки надягати костюми, не знімаючи уніформи навіть при великій спеці.
Ще одна потенційна проблема - час. В умовах хімічної чи біологічної атаки костюм, який піддався впливу отрутних агентів, необхідно змінити протягом 24 годин. Однак, якщо на зараженій території почнуться затяжні бої, нинішніх запасів може не вистачити.
Як повідомили військові джерела, протягом останніх двох днів війська, які наступають на Багдад, знаходяться в стані підвищеної готовності до хімічних атак, оскільки не виключається, що, відчувши близькість поразки, Саддам Хусейн може застосувати всю зброю свого арсеналу.
У доповіді американського Урядового статистичного агентства згадується про те, що Пентагон втратив близько 250 тис. костюмів хімзахисту старого зразка. Тим часом, старі запаси теж передбачається пустити в хід, якщо не вистачить півтора мільйони нових. Звичайно, це малоймовірний розвиток подій, але його теж необхідно враховувати, говорять урядові експерти.
Нова модель костюма хімзахисту була сконструйована в 1993 році. Вона значно підвищує здатність військ протистояти хімічній і біологічній загрозі в умовах спеки. Нова тканина дозволяє повітрю циркулювати навколо тіла людини, однак усі смертельно небезпечні речовини скупчуються у вугільних фільтрах костюма. Ці костюми більш зносостійкі, що знижує витрати на їх виробництво.
Кожен учасник нинішньої військової кампанії має при собі, принаймні, два запакованих у целофан костюми. Кожен костюм можна використовувати протягом 45 днів після розкриття упакування. У зв’язку з великою імовірністю хімічної атаки під час ряду боїв деякі підрозділи армії США вже одягли костюми, і таким чином, відлік уже почався. Термін придатності старих костюмів складав 30 днів. Нові костюми можна прати до 6 разів, тим часом як стару модель узагалі не можна було прати. /New-York Times /
Українські Карпати::: РЕПОРТАЖІ / В Карпати по гриби
На сильні дощі, коли дощем заходиш в ліс, колись користувався плащем хімзахисту, вони зручніші ніж костюм Л-1, тепер вже роздобув куртки з гортексом. …
www.karpaty.com.ua/?chapter=17&i tem=365 - 61k - Кеш - Подібні сторінки
Книги о туризме - Поход Крым
Туристский бивак—это отдых участников похода, место, где они питаются, спят и готовятся к… бивак. В книге сделана попытка обобщения опыта организации и…
www.outdoorukraine.com/content/b logsection/8/69/lang,ru/ - 63k - Кеш - Подібні сторінки
http://www.outdoorukraine.com/co ntent/blogsection/8/69/lang,de/
/// 26.10.2007 01:11 //
/// Настроение: :'(
/// Комментировать
мандр 8. (4 ("випадково" пропустив)
Техника Альпинизма - 1939 - МатериалыБивуак в горах
Организация бивуака в горах имеет очень большое значение как при восхождении, так и в походе. По мере продвижения вверх и с приближением к снеговой линии организация бивуаков становится все более ответственным делом, а в высокогорье от организации бивуака зачастую зависит и безопасность альпиниста. Неправильная и неумелая организация бивуака может грозить серьезными последствиями: хороший бивуак обеспечивает крепкий соя и нужный отдых, плохой бивуак не дает нормального сна, без которого не получает нужного отдыха нервная система, а это в свою очередь влечет за собой угнетенное или апатичное состояние, которое легко может стать причиной аварии.
Бивуак в долине обычно организуется на одну ночь при прохождении маршрута или же является базой при проведении радиальных вылазок в окружающем горном районе. Для одной ночевки, особенно при маршрутах в ущельях, богатых лесом, можно обойтись вовсе без палатки. Почти всегда в ущельях можно найти выступ скалы, под которым можно укрыться от дождя, в лесу можно сравнительно быстро построить небольшой шалаш или навес, накрыв каркас из веток ветвями хвойных деревьев, положенных хвоей вниз; такой шалаш может довольно долго противостоять даже сильному дождю. На землю кладутся ветви, хвоя, трава.
Для организации постоянного лагеря обязательно наличие палаток. Не нужно гнаться за особенно малыми по своим размерам палатками. Сравнительно небольшой выигрыш в весе отнюдь не искупает многих неудобств: в такой палатке ее жильцы могут переворачиваться с боку на бок только по команде, здесь неизбежна толкотня при укладывании и попытке разобрать свои вещи; лежание в тесной и низкой палатке во время двух-трех дней непогоды еще более неприятно.
Располагая бивуак под скалами, у осыпей и в оврагах, следует убедиться, нет ли опасности падения камней. Не следует размещать лагерь слишком близко к берегу реки—горные реки всегда могут неожиданно разлиться, не следует располагаться и в сухом русле весеннего потока — при сильном дожде вода может хлынуть по этому руслу.
Место для лагеря должно быть по возможности вблизи от воды и топлива. Для укрытия от ветра лагерь следует располагать в лесу или за выступом скалы, между большими камнями. При расстановке палаток следует иметь в виду, что утром и вечером вниз по ущелью обычно тянет холодный ветер и входы палаток надо обращать к склону или к прикрытию. В соответствии с этим надо подыскивать и место для костра, с тем чтобы дым от костра не попадал в палатку. Этими же соображениями нужно руководствоваться и при установке шалаша или навеса, но костер при этом располагают так, чтобы спать между навесом и костром.
При организации бивуака в районе ледников и выше снеговой линии необходима палатка. Еще больше внимания следует обратить здесь на выбор безопасного места. Необходимо очень внимательно осмотреть окружающую местность, чтобы быть совершенно уверенным в безопасности выбранного места от лавин и камнепадов; если это место вызывает какие-либо сомнения, располагаться нельзя, как бы удобно здесь ни казалось.
Обычно стремятся найти для бивуака место на скалах или на моренах. Наиболее безопасными являются уступы под большими стенками или нависающими скалами; не следует устраиваться у входов в жолобы и кулуары. Не надо разбивать лагерь слишком близко к воде: при дожде или при таянии снега вода может сбрасывать сверху камни.
Когда место для палатки выбрано, намечают расположение палатки входом к скале или к долине. После этого начинают подготовку площадки: убирают большие камни, подкладывают их там, где это нужно, для расширения площадки, разравнивают мелкие камни. Площадку следует подготовить возможно тщательнее: лучше потратить лишние полчаса на разравнивание площадки, чем плохо спать ночь из-за острого выступа под боком. Для защиты от ветра можно построить вокруг палатки стенки из камней, для укрепления растяжек вбивают крючья в скалы или кладут достаточно увесистые камни.
Если на скалах нет достаточно безопасного места или некогда искать его из-за темноты или усталости, приходится устраивать бивуак на снегу или на льду. Следует тогда предварительно тщательно прощупать снег, чтобы убедиться в отсутствии скрытых трещин. Площадку на льду обычно лишь слегка разравнивают, на снегу же рекомендуется вырыть для палатки углубление для лучшей защиты от ветра или построить вокруг палатки снежную стену. В трещине ставить палатку нельзя.
При ночевке на льду или на, снегу будет холоднее снизу, чем сверху, поэтому на дно палатки следует положить все, что возможно: веревку, расстелив ее равномерно по полу, штормовки, рукзак; в зимних походах под дно палатки подкладывают лыжи, — словом, все, что есть под руками. Ночлег в высокогорье без палатки и без спального мешка связан с риском обмораживания и даже гибели. Такая ночевка, как правило, обязательно связана с бессонной ночью, а это наряду с холодом вызывает такую потерю сил, что только при большом опыте и длительной тренировке возможно дальнейшее продвижение.
Все же приходится считаться с возможностью вынужденной ночевки—в случае ошибки в расчете времени или при несчастном случае. Поэтому начинающему альпинисту необходимо уметь в случае надобности организовать такой бивуак. Для этого отыскивают прикрытое от ветра место, поступаясь даже удобствами сидения, —надо иметь в виду, что холод особенно дает себя чувствовать после нескольких часов неподвижного сидения, когда уже поздно искать другое место. Место для бивуака надо отыскать часа за полтора до наступления темноты.
Устраиваясь на ночлег, следует сразу же надеть на себя все, что есть сухого и теплого из одежды. Под себя следует положить веревку (если она сухая) , ледоруб и другие предметы, ноги всунуть в рукзак, расшнуровав ботинки или сняв их, если они мокрые. Если во сне можно упасть, тогда нужно привязаться веревкой к скале через уступ или при помощи крюков. Если вынужденная ночевка устраивается на снегу или на фирне, то рекомендуется вырыть в снегу пещеру или яму, в которой можно укрыться от ветра, закрыв пещеру или яму штормовкой. При ночевке на открытом снегу спать нельзя, рытье пещеры будет служить для согревания и для “разгона” сна. Спать на такой вынужденной ночевке вообще не рекомендуется, так как при этом повышается опасность обмораживания; более сильные альпинисты должны следить здесь за ослабевшими товарищами и не давать им уснуть.
http://poxod.ru/material/techalp /p_techalp_bivuakvgorahoxt_a.htm l
На главную
Бивуак
Выбор места
Место для строительства укрытия нужно выбирать очень тщательно. Нужно соблюдать ряд требований к месту стоянки. При выборе места для строительства укрытия помни: источником воды может служить любой пресный водоем, воду из которого берут с предосторожностями. Стоянка под большими деревьями опасна во время бури и грозы. На берегах рек следует опасаться внезапного подъема уровня воды из-за обильных ливней или продолжительных дождей и, следовательно, не ставить укрытия на очень низком берегу у самой воды. Во время дождя вокруг укрытия следует выкопать канавку глубиной 5-8 см. В болотистых и моховых лесах, во влажных тропических лесах необходимо выбирать максимально сухое место; в очень сыром месте делается помост из веток и жердей. Можно сделать такой помост и на нижней, крупной развилке дерева, а над ним навес из коры или виток. Мох, особенно сфагнум, содержит очень много влаги и при надавливании выделяет ее в больших количествах. Значительно суше белый лишайник - ягель (олений мох) .
Выбранное для стоянки место надо очистить от выступающих камней, сучьев, экскрементов диких животных. Все типы укрытий расставляются напротив костра с наветренной стороны.
Постройка временных укрытий
Для строительства нужно подготовить все необходимое, например, подручные средства (плащ-палатка, куртка, куски брезентовой ткани) или природные материалы (ветки, жерди, лапник, мох, кора) . Чтобы куски коры получились достаточно большими и прочными, на стволе лиственницы делают глубокие вертикальные надрезы, до самой древесины, на расстоянии 0, 5-0, 6 м друг от друга. После этого полосы нарезают сверху и снизу крупными зубцами по 10-12 см в поперечнике, а затем осторожно сдирают кору топором или ножом.
Наиболее доступным укрытием является тент. Установленный под определенным углом к земле, он не только сможет защитить от осадков, но и будет отражать тепло от костра. С боков защитит земля, камни, ветки, одежда.
Временным укрытием может служить навес, шалаш, землянка, чум. Выбор типа укрытия будет зависеть от умения, способностей, трудолюбия и, конечно, физического состояния людей, поскольку в строительном материале нет недостатка. Однако, чем суровее погода, тем надежнее и теплее должно быть жилище. Позаботьтесь, чтобы будущее жилище было достаточно просторным.
В лесах довольно часто можно встретить надломленное на высоте 1-2 м дерево, сохранившее прочную связь с пнем. Именно такой вариант лучше всего изготовить для постройки одно- или двускатного шалаша. Если есть ткань или полиэтилен, то получится шалаш в виде пирамиды. Такой шалаш можно изготовить с использованием жердей. Если же никакой ткани или пленки нет, то укрытие сооружается только из древесных материалов. Для этого на дерево как на основу, в один или два наката укладываются шесты. Можно использовать сухой березовый подлесок, который легко свалить и переломить одному человеку. Эти стволы практически не имеют веток, что позволяет уложить их плотно друг к другу.
Сооружают сначала крышу, для чего делают нечто вроде решетки. Теперь эту решетку покрывают лапником, ветвями с густой листвой, сеном, кусками коры, словом тем, что найдешь. Укладывают крышу, начиная снизу, чтобы каждый следующий
слой прикрывал предыдущий примерно на середину. Тогда дождь будет стекать по крыше, не попадая внутрь.
В дождливую погоду можно накрыть шалаш непромокаемым материалом, а в холодную погоду - натянуть его внутри для тепла.
Очень важно утеплить пол: застилают его лапником или толстым слоем сухой травы, мха, листьев, одеялом.
Если вы остались одни в лесу в холодное время года, можно устроить ночлег на месте сгоревшего костра на прогретой земле. Этим способом ночевки без строительства специального укрытия пользуются охотники. Очистив от снега площадку, разводят небольшой костер на 2-3 часа (время прогрева зависит от температуры воздуха: при температуре минус 10-15 достаточно двух часов, при минус 25-30 нужно 5 часов) . Затем сгребают угли в сторону. На прогретое место укладывают подстилку из лапника на высоту 1-1, 5 метра. Дают ему прогреться (около 30 минут) . После того как лапник перестанет парить, можно ложиться спать.
Для укрытия можно соорудить снежную траншею. Ее открывают в снегу у подножия большого дерева. Дно траншеи выстилают несколькими слоями лапника, а сверху прикрывают жердями, брезентом, парашютной тканью.
При необходимости можно оборудовать более надежное укрытие. Самое надежное и прочное зимнее укрытие - иглу. Оно пришло к нам от эскимосов- жителей Арктики.
Для строительства иглу в первую очередь надо выбрать ровную площадку с плотным и глубоким снегом. Неплотный, пушистый снег не годится. С помощью веревки и ножа очерти круг, который определит размеры твоего жилья исходя из следующего расчета: на одного человека - 2. 4 м, на двоих - 2. 7 м. Необходимо помнить, что чем больше размер хижины, тем сложнее ее строить. Если людей много, то лучше строить много маленьких иглу.
http://www.svift-baikal.ru/p79.h tm
УБС
http://www.westra.ru/articles/vo lkovtactics.html
Тактика основных этапов горного путешествия
(из книги "Спортивные походы в горах")
Тактика подходов
Подходы - наиболее простой технически, но один из самых тяжелых физически этапов путешествия. На подходах обычно движутся по тропам, хорошо выраженным и несложным для движения моренным грядам и относительно ровным участкам открытых ледников. Иногда, особенно в высокогорных районах с длинными подходами (Памир, Центральный Тянь-Шань) , удается для снижения огромных нагрузок первых дней организовать вьючный караван. Если караван поднял весь основной груз и туристы идут налегке, то продолжительность ходового дня и его километраж определяются возможностями каравана. Если группа не смогла отправить весь груз караваном и вынуждена идти с рюкзаками, надо обязательно выделить несколько наиболее сильных участников с облегченными рюкзаками или вовсе без них для сопровождения каравана и помощи караванщику, так как остальной груз будет передвигаться значительно медленнее.
Если при многодневных подходах с караваном группа вынуждена ночевать отдельно от него, нужно заранее подумать о том, чтобы в караванных грузах не оказались вещи, нужные для организации бивуака, и продукты, планируемые на первые ходовые дни. Крайне желательно во всех случаях иметь связь (вечером или утром) с караваном. Ночлегом и пищей должны быть обеспечены и люди, идущие с караваном. Лучше организовать движение так, чтобы к вечеру группа подтягивалась к ушедшему вперед каравану и утром помогала во "вьючке", на что часто уходит много времени.
Основные естественные препятствия на подходах - переправы через горные реки (ненадежные мосты, требующие дополнительной страховки, броды, реже - навесные переправы, организуемые группой) , обход прижимов при движении вдоль реки, пересечение крутостенных саев, прорытых весенними ручьями и селями. Стенки таких саев нередко представляют собой песчано-каменистый конгломерат с большой крутизной (до 70-80╟ ) и склонны к неожиданным обвалам больших его масс.
В жаркое время дня летом, особенно в горах Средней Азии, движение, как правило, надо прекратить, найдя для отдыха уютное место (тень, вода) . График первых дней путешествия в таких районах следующий: ранний подъем (5-6 часов утра) , движение до обеда (до 12-13 часов дня) , 2-3 часа обед и отдых, затем дальнейший переход до 18-19 часов (иногда дольше) . Обычное ходовое время 8-9 часов.
Если группа идет без каравана или отдельно от него до места дневки или базового лагеря, ей из-за большого веса рюкзаков приходится организовывать "челнок". Некоторые группы, если путь не опасен и не требует обязательного движения вместе (например, хорошая тропа, знакомая трасса) , пытаются поднять весь груз сразу, хотя это очень тяжело, ибо рюкзаки в начале длинного маршрута весят не меньше 50-60 кг, и идти раздельно, каждый своим темпом.
Существует несколько видов движения челноком. При одном из них груз делится примерно пополам, и группа перетаскивает первую половину к месту будущей ночевки или, ориентируясь по ходовым часам, разбивает лагерь там, где посчитает целесообразным. Затем туристы возвращаются за оставшимися вещами и подтаскивают их к бивуаку. Эти переходы можно сократить, разделив путь, проходимый за день со всем грузом, на несколько частей, что, однако, хуже, так как предполагает многократную перегрузку и упаковку рюкзаков.
Лучше всего, дойдя сразу до места ночлега с половиной груза, возвращаться за другой половиной не всем, а оставить наверху 1-2 дежурных, которые должны установить палатки и приготовить ужин. Это тем более целесообразно, что в начале пути всегда есть люди, плохо себя чувствующие или натершие ноги. Естественно, внизу должно остаться столько груза, чтобы пришедшие за ним туристы смогли поднять его. Кроме того, в нем не должно быть вещей, необходимых для организации бивуака.
Подобная схема целесообразна для подходов с не очень большим набором высоты за день. Примерный расчет времени движения при этом (поправки на район, характер подходов, вес груза и способности группы вносятся на месте) такой:
1-й этап: вся группа поднимает несколько больше половины груза за 4 часа. Темп спокойный, 45-50 минут движения, 10-15 минут отдыха, в зависимости от высоты и других условий. Обед;
2-й этап: большинство участников в течение часа спускаются к оставленному грузу. Спуск без рюкзаков по знакомой дороге проходит быстрее подъема с рюкзаками в 3, 5-4 раза;
3-й этап: подъем оставшегося груза до места бивуака за 4 ходовых часа или немного больше (45-50 минут движения, 10-15 минут отдыха или соответственно 50 и 15) . Итого - примерно 8 ходовых часов с грузом вверх и час легкой рысью вниз.
При другом виде челнока группа забрасывает половину груза на целый ходовой день вверх (6-7 ходовых часов) и оставляет там, а сама спускается на ночлег к оставшемуся грузу, который подтягивается наверх на следующий день. Могут быть и промежуточные варианты.
Какой из двух видов челнока лучше и при каких условиях?
Преимущества первого вида:
1. группа каждый день проходит со всем грузом конкретный участок пути, подобрав за собой все "хвосты", это очень важно психологически;
2. на первом этапе (половина основной дневной работы) заняты все участники;
3. группа после второго этапа поднимается к готовому бивуаку и ужину. Недостатки: при большом перепаде высот и интенсивной дневной работе ночевать на большей высоте хуже (организм не полноценно отдыхает) .
Преимущества второго вида: после интенсивной работы и относительно большого набора высоты ночевка проходит внизу, чем выдерживается оптимальный график акклиматизации внутри ходового дня.
Недостатки:
1. нет фиксированного отрезка пути, пройденного за день со всем грузом;
2. ночевать приходится вдали от части груза, что не всегда удобно (в заброшенном наверх грузе оказываются нужные вещи);
3. нельзя заранее подготовить бивуак и ужин или для этого нужно оставлять внизу дежурного, выключив его на весь день из основной работы.
Надо подчеркнуть, что переправы нередко бывают опасны и требуют соблюдения определенных тактических правил. Так, переправляться вброд через крупный поток надо обязательно при минимальном расходе воды в нем, т. е. рано утром, и спланировать день так, чтобы реку не пришлось форсировать во второй раз вечером: заранее перетащить через реку весь груз по малой воде и потом уже организовывать дальнейшее движение.
В зимних и осенних походах надо максимально использовать ходовой день и соответственно изменить график движения (сократить дневной обеденный отдых) .
Темп движения на подходах диктуется весом рюкзаков, силами группы, крутизной пути. Желательно двигаться единой плотной колонной, выдерживая не слишком высокий, но достаточно напряженный темп. Впереди идет опытный, сильный участник, постоянно следящий за темпом и выбирающий оптимальный путь. Нетрудный при движении по тропам, выбор пути при подходах по моренным грядам и "ухабистым" ледникам осложняется. Во всех случаях лучше сделать небольшой крюк, чем взбираться даже на не очень высокий, но крутой увал, чтобы тут же потерять высоту, спустившись с него. Туристам большого роста лучше, пожалуй, идти сзади, так как менее рослым тяжело приноравливаться к их широкому шагу.
На подходах руководитель (он не всегда идет направляющим) следит за темпом движения и состоянием группы. Надо помнить, что чрезмерные нагрузки на подходах, как правило, приводят к срыву плана путешествия. В течение дня темп движения тоже неодинаков и сначала возрастает (не слишком быстро) , а к концу дня постепенно снижается.
Груз среди участников руководитель распределяет совместно с завхозом. Для этого нужно разделить группу по силам и собственному весу и пропорционально им раздать грузы. Каждый участник знает, как правило, лишь приблизительно точный вес доставшегося на его долю груза. Если в походе возникнет необходимость, надо в приказном порядке отобрать лишний груз у наиболее ретивых туристов (к счастью, такие случаи бывают чаще, чем отказ нести положенный вес) .
При распределении груза руководствуются не только весовыми критериями. В первую очередь раздается специальное снаряжение с учетом предстоящей технической работы, комплектования связок. То же относится и к бивуачному снаряжению: заранее распределенные по палаткам участники несут их и спальные мешки. Походный груз всегда бывает удобным и неудобным с точки зрения формирования правильной формы рюкзака, что также приходится учитывать. Для транспортирования примусного хозяйства выделяются 1-2 участника. Им, конечно, нельзя давать гигроскопичные продукты (учитывая, что в походе всегда возможно нарушение герметичности упаковки) и спальные принадлежности. Бензин можно (и нужно) распределить более широко, если он упакован хорошо и сосуды с ним не пахнут. Чтобы при случайной утрате одного из рюкзаков группа не оказалась в безвыходном положении, основные продукты, палатки, примусы и другие наиболее важные предметы не должны сосредоточиваться в одном рюкзаке.
Тактика основной части горного путешествия
При составлении плана-графика путешествия маршрут разбивается на несколько частей, каждая из которых на основном этапе похода характеризуется прохождением какого-либо ключевого участка. Как уже сказано, такими участками бывают собственно перевальные проходы или отдельные сложные места при преодолении перевала (ледопады, каньоны на подходах к перевалу и т. п.) . Перевальные проходы по времени, за которое они при нормальных условиях преодолеваются, можно разбить на три основные группы:
1. перевалы, проходимые за день (от одной пологой части до другой, "от травы до травы");
2. перевалы, прохождение основной части которых (крутой или технически сложной) требует обязательного ночлега (перевал за день не проходится);
3. перевалы, преодоление которых требует много дней.
Перевалы первой группы обычно не сложны технически, и преодоление их, если они не изучены хорошо, сводится к решению основной тактической задачи - выбору правильного пути. При этом надо помнить и о характере отдельных участков в разное время дня, если они в данном конкретном случае имеют значение. Движение к основной части перевала с бивуака надо начинать возможно раньше, на рассвете, чтобы заблаговременно пройти прихваченные морозом закрытые отрезки ледников и снежные склоны, а также камнепадоопасные участки. Встречаются (в невысокогорной зоне) перевалы первой группы, через которые безопасно идти в любое время дня. Тогда выход с бивуака назначается в зависимости от желаний группы, но не очень поздно, ибо ходить в середине дня под ярким солнцем, особенно на снегу, не всегда приятно.
Планировать прохождение перевалов второй группы сложнее. В зависимости от конкретных особенностей перевала ночевка может намечаться или непосредственно на нем, или вблизи перевального гребня, если на самом перевале делать это почему-либо неудобно.
Перед началом движения на перевал надо провести хотя бы небольшую разведку (даже визуальную - в бинокль) , сравнить видимые участки с имеющимися описаниями и отметить изменения, влекущие возможное изменение трассы маршрута. Если предварительных сведений нет или очень мало, надо более внимательно осмотреть перевал и при необходимости организовать разведку с расположенных невдалеке панорамных пунктов. В результате осмотров должен появиться скорректированный план подъема на перевал. Осмотреть перевал перед его прохождением можно также во время специальных разведывательных выходов, забросок или с преодолеваемых перед этим участков маршрута.
Спуск с перевала, если он плохо виден сверху, а трассы спуска предшествующих групп разнообразны или неизвестны, сильно осложняется. Тогда, если маршрут спуска не однозначен, надо организовать разведку налегке, выпустив вниз 1-2 связки. Разведчики спускаются до тех пор, пока не выяснят дальнейший путь (пусть даже не весь, но относительно большой протяженности, кончающийся достаточно безопасным и большим участком, на котором могла бы собраться вся группа) . Иначе может наступить ситуация, при которой группе придется со всем грузом опять подниматься на перевал и начинать поиск нового пути спуска. Если такая разведка потребует много времени, надо организовать ее вечером, пока остальные члены группы готовят бивуак (если участки, на которые предстоит выйти разведчикам, не чреваты лавинами, ледовыми обвалами или камнепадами, т. е. Не опасны в это время суток) .
Чаще всего туристы на таких перевалах идут всей группой, по мере необходимости высылая вперед разведчиков.
Какие же требования должны быть учтены группой при планировании конкретного пути движения?
Конкретная трасса выбирается как с точки зрения безопасности движения по ней (учитывается возможность камнепада, лавин, падения кусков льда и фирна) , так и с точки зрения техники преодоления ее при минимальной затрате сил туристов (для этого путь должен выбираться покороче) . Лучше всего, если допускают надежность, страховки, опыт группы и снаряжение, идти в или нешироким серпантином. При выборе трассы желательно учесть и возможность обзора дальнейших участков пути с различных мест трассы.
Весь путь (или хотя бы относительно большой участок его) на перевал надо мысленно или на схематическом рисунке разбить на несколько характерных отрезков, выделив наиболее сложные места, прохождение которых займет особенно много времени. Следует заранее выбрать организацию и способы движения на них, используемое снаряжение, страховку и обсудить эти вопросы с группой. Если надо, перед участниками рекомендуется поставить конкретные задачи и распределить обязанности для работы на участках. Желательно заранее присмотреть с обеих сторон сложных участков безопасные места для сосредоточения и отдыха всей группы.
Если заранее невозможно определить время преодоления одного или нескольких сложных мест, придется подумать о том, какие действия предпринимать в случае задержки на одном из таких участков, - возвращаться на ночлег к исходной точке (что может оказаться опасным в более позднее время дня) или ночевать в районе участка, непосредственно перед ним.
В первом случае можно спуститься, если такой спуск не будет опасен, оставив наверху основной груз (надежно закрепив его в безопасном месте) , и продолжить работу на непройденном участке на следующий день. Во втором случае, если имеется удобное место для бивуака или спуск вниз опасен, надо готовить бивуак.
Иногда при прохождении сложного участка выясняется, что дотемна группа его не пройдет. Если поблизости безопасных мест для ночлега нет, а обратный путь под вечер не безопасен, надо прикинуть время с небольшим запасом на обратный путь и загодя прекратить обработку участка, чтобы успеть спуститься к исходной точке, пока спуск не опасен. Часть специального снаряжения (веревки и крючья) можно оставить навешенной, если не грозит утренний или ночной камнепад или обвал льда.
Если же решено оставить часть веревок, то при расчете времени на спуск к месту ночлега надо учесть возможное замедление спуска из-за отсутствия этих веревок.
Как выгоднее поступить, если возможны оба описанных варианта, решается на месте. При этом нужно учесть:
1. сравнительную трудоемкость организации бивуака на новом месте и его удобство (вода, экспозиция склона, направление и сила ветра);
2. трудоемкость спуска до исходной точки и обратного подъема;
3. время на подъем с нижнего бивуака с точки зрения графика работы на этом сложном участке на следующий день;
4. качество и полноценность отдыха группы на верхнем или нижнем бивуаке.
При обсуждении этих вопросов может быть принято и промежуточное решение: большая часть группы спускается на нижний бивуак, а одна или несколько связок продолжают, пока возможно, обрабатывать сложный участок и ночуют потом непосредственно перед ним, пусть и не с тем комфортом, как остальные. Зато рано поутру они могут продолжить обработку маршрута, пока нижние еще подтягиваются к ним. Такой вариант допустим только если ночлег безопасный и обеспечивает оставшимся наверху относительно хороший отдых.
Иногда уже при визуальном знакомстве с трассой подъема на перевал выясняется, что один или несколько участков ее требуют предварительной трудоемкой обработки (участок с ходу за день не преодолевается) . В таком случае обычно день отводится на обработку пути (или частичную разведку его) , а следующий (или полдня) - на подъем к перевалу. При этом на трассе подъема может работать не вся группа, а лишь несколько связок (обычно две) . Остальные туристы тем временем отправляются в другие разведывательные выходы или просто отдыхают. При такой схеме взятия перевала можно поднять до относительно удобного, но безопасного места и часть груза. Однако это целесообразно делать только если наиболее сложный участок находится достаточно высоко и заброшенный груз можно разместить непосредственно перед ним. Заброска на час пути теряет смысл, ибо неизбежна перетасовка рюкзаков при подходе к ней на следующий день, что всегда занимает много времени.
Ночевать лучше всего (если это возможно и безопасно) на перевале. Даже если группа поднялась на него рано (в первой половине дня) , надо еще подумать, стоит ли сразу спускаться, или ограничиться разведкой начала трассы спуска. Если над спусковой стороной нависают снежные карнизы, путь спуска пересекается лавинными путями или проходит по камнепадоопасным местам, во второй половине дня спускаться здесь нельзя. Но если таких ярко выраженных опасностей нет, чаша весов может колебаться и в ту и в другую сторону, ибо с точки зрения состояния окружающих склонов спуск возможен.
Что же тогда влияет на решение вопроса, спускаться или нет? Прежде всего приблизительный расчет времени на спуск: есть ли уверенность, что группа до темноты успеет спуститься до безопасного места, где можно поставить бивуак, или на это понадобится полный день (с раннего утра до вечера) .
Второй основной критерий - физическое и психическое состояние группы (и в первую очередь руководителя) . Если группа для подъема на перевал вышла очень рано и попала на него, проработав 6-7 часов, то реально говорить о спуске можно только когда он займет не более 3-4 часов; для этого трасса спуска должна быть известна заранее или просматриваться полностью с перевальной точки. К решению о спуске можно прийти и после короткой разведки его начала, если разведчикам удалось просмотреть дальнейший путь.
Третий критерий, влияющий на решение вопроса о спуске, - желание или даже необходимость (при работе в мало освоенном туристами районе и первопрохождениях перевала) получить фотопанорамы окружающих хребтов с этой перевальной седловины в утреннем освещении.
При планировании времени на спуск надо учитывать, что многие технические вопросы на спуске упрощаются, крутые склоны и откровенные отвесы можно преодолевать спортивным способом или дюльфером (сидя на веревке) . Кроме того, спуск значительно легче физически. Стоит, однако, еще раз напомнить, что основное количество травм приходится все-таки на спуск. И объясняется это не только усталостью группы и некоторой психической расслабленностью после взятия перевала, но и повышенными скоростями спуска. Надо поэтому четко себе представлять, что перевал по-настоящему взят лишь тогда, когда он полностью пройден.
Наиболее сложные тактические задачи группа решает при прохождении перевалов третьей группы, хотя в принципе сущность таких задач не меняется. Перевал в этом случае предварительно или по мере продвижения разбивается на несколько участков, каждый из которых представляет собой выполняемую работу за день. Здесь приходится обращать еще более серьезное внимание на выбор места бивуака (безопасность, по возможности - вода, желательно ранее утреннее освещение) . При преодолении таких перевалов, если общее направление движения однозначно, с утра, иногда даже задолго до общего выхода, вперед может быть выслана передовая группа, которая налегке разведывает и обрабатывает маршрут, а иногда навешивает веревки на сложных местах.
Во всех случаях, когда передовая группа (или связка) доходит до опасного места (например, лавиноопасный склон) , она должна подождать основную группу и вместе с ней решить вопрос о дальнейшем движении. Это тем более необходимо, что при аварии с передовой группой основная, не зная о происшествии, не сможет вовремя прийти на помощь.
Выход из района (по несложным технически участкам долин и тропам) , как правило, не доставляет группам тактических осложнений. Следует не забывать только, что в конце маршрута все сильно устают, а движутся группы при возвращении быстро (вниз идти легче, близок контрольный срок) . Возможны ослабление внимания, потеря равновесия на простых участках, падение с тропы в реку. Надо помнить, что поход кончается только тогда, когда группа вышла из гор и пришла в конечный населенный пункт маршрута.
/// 26.10.2007 01:07 //
/// Настроение: :-)
/// Комментировать
мандр7
система спецназа ГРУЗаруцкий Ф. Д. :: Подготовка разведчика: система спецназа ГРУ
А. Тарас
Палатки, рюкзаки, спальники, газ, посуда, обувь, одежда, железо…
Палатки, рюкзаки, спальники, газ, посуда, обувь, одежда, железо, верёвки, системы, каски, снегоступы, маты, прокат, кариматы, карематы, пенка туристическая, …
- 24k - Кеш - Подібні сторінки
Снегоступы: Интернет-магазин Gorgany. com, туристическое снаряжение
Большой выбор туристического и спортивного снаряжения. Доставка по Украине. Бесплатная доставка домой - Киев, Львов. Спальники, палатки, рюкзаки, одежда, …
- 38k - Кеш - Подібні сторінки
Снегоступы – приспособления для передвижения по снегу. Самое главное в снегоступах - площадь опоры на снег. Чем больше эта величина, тем меньше вы будете проваливаться на снегу, особенно рыхлом. Снегоступ состоит из деки и крепления.
В зависимости от конструкции деки, снегоступы бывают двух типов. Снегоступы первого типа имеют жесткую пластиковую деку. Снегоступы второго типа - алюминиевую рамку с натянутой на неё тканью, как правило, из ПВХ. Нельзя сказать, что какие-то из них плохие, а какие-то хорошие. Просто снегоступы разного типа лучше применять в тех или иных условиях.
Снегоступы с жесткой декой больше применимы в горах, где встречается не только пушистый рассыпчатый снег, но и участки фирна, ветровые заструги, лед. Снегоступы рамной конструкции больше подходят для леса, где снег, в основном, пушистый, а если и плотный, то только от того, что подтаял или по нему проехал снегоход. Литая дека из полиэтилена выдерживает, как утверждает производитель, ударную нагрузку даже в мороз -40. На нижней поверхности деки имеются продольные и поперечные "рёбра", которые препятствуют проскальзыванию снегоступа вперёд-назад и в стороны. В самой деке имеется несколько отверстий, которые тоже обеспечивают надежную опору ноге во время ходьбы, препятствуют проскальзыванию, и плюс к этому, снижают общую массу изделия.
Сверху на деке устанавливаются крепления. Особенностью креплений снегоступов является то, что в районе носка ботинка имеется шарнир, позволяющий деке свободно вращается относительно ботинка. Делается это для того, чтобы снегоступ как бы "выныривал" из снега на каждом шаге, а не тащил за собой снег, как лопата.
Разновидностей креплений несколько. Одни подходят под любой ботинок, другие крепления похожи на крепления кошек и подходят только под ботинок с рантом (альпинистский или горнолыжный) , бывают крепления специально для сноубордистов. На выбор любителей сноуборда два варианта: со стрепами или под крепления типа степ-ин.
На самом носке крепления устанавливается небольшая кошка. Чаще всего трёхзубая, но бывают и более "зубастые". Как и на настоящих альпинистских кошках, передние металлические зубцы направлены вперёд и помогают лучше цепляться за снег во время подъема по крутым склонам с жестким снегом. На совсем крутой фирновый склон можно подниматься, опираясь только на эти зубцы и лыжные палочки, а дека снегоступа при этом просто волочится по поверхности, и что удивительно, практически не мешает идти, кошка держит отлично.
При выборе снегоступов прежде всего нужно обращать внимание на их площадь. Естественно, чем больше площадь, тем меньше вы будете проваливаться в снег - законы физики не отменишь. Однако существует некоторый оптимум в размерах снегоступов, делающий применение снегоступов более эргономичным. Так ширина снегоступов у большинства производителей делается порядка 20-23 см. Если будет шире, придется идти "нараскоряку", широко расставляя ноги, иначе снегоступы будут постоянно цепляться друг за друга на каждом шаге. Если же увеличить площадь засчет длины, то снегоступы не в каждый рюкзак влезут.
Кроме достаточной площади, передней кошки, продольных и поперечных рёбер, препятствующих соскальзыванию, хороший снегоступ имеет следующие "фишки":
1. "Талия". Если вы достаточно долго будете рассматривать картинки с изображениями снегоступов разных фирм и конструкций, то, конечно, обратите внимание, что у многих моделей дека имеет форму, похожую на цифру 8. Сделано это не зря. Дело в том, что выемки по бокам снегоступов расположены как раз напротив тех мест, где при ходьбе по глубокому снегу или круто в гору будет "выныривать" из снега второй снегоступ. Таким образом небольшая выемка позволяет исключить цепляние снегоступов друг за друга.
2. Противонастовые шипы. Кроме рассыпчатого снега в горах бывают и все другие его разновидности. Фирн, наст, ветровые заструги, и даже замерзший след снегохода. Чтобы снегоступ не проскальзывал на таких снежных поверхностях, на многих моделях устанавливают несколько шипов.
3. Ограничитель опускания пятки при ходьбе. На снегоступах "рамочной" конструкции не замечены. Если вы шагаете круто в гору, поднятый такой ограничитель не дает пятке опускаться до самой деки, сильно облегчая вашу жизнь.
4. Фиксатор, исключающий вращение крепления относительно деки. Штучка, очень удобная при спуске с горы. Спускаться с горы удобнее, если дека снегоступа не вращается, а жестко прикреплена к вашему ботинку. Правда, при этом задник снегоступа на каждом шаге немного кидается в вас снежками, но это мелочи…
Хвостовик, который выполняет роль "стабилизатора" при ходьбе. Проще говоря, снегоступ при ходьбе будет меньше "рыскать" из стороны в сторону.
ПОХОЖИЙ МАТЕРИАЛ
Длинные снегоступы с мелким плетением, как данный экземпляр, лучше всего подходят для ходьбы по мягкому снегу, особенно по кустистой местности в тундре, где аккумулируются снежные наносы. Короткие снегоступы с мощным густым плетением предназначались для ходьбы по морскому льду.
Лыжи в снежной местности являются таким же оружием бойца, как винтовка. Лыжников недаром называют "снежной кавалерией". Лыжи позволяют увеличить скорость марша в несколько раз.
Лыжи можно изготовить самому. Для этого нужно иметь под руками немногое: пилу, топор, рубанок, стамеску. Лучшая порода дерева для изготовления лыж - береза. Если ее нет, годятся ясень, бук, вяз (серый и белый) , сосна. Следует выбирать здоровую древесину - крепкую, упругую, с прямыми слоями, без сучков и трещин.
Можно изготовить лыжи из сухих досок толщиной в 4-6 сантиметров.
Дерево для заготовки лыж очисти от коры, распили на бруски шириной в 10 сантиметров и толщиной в 3-4 сантиметра. Еще лучше расколоть ствол по длине так, чтобы вышла пара одинаковых брусков. Длина бруска должна равняться росту лыжника с поднятой вверх рукой.
Вытесанные бруски по концам туго свяжи. Посредине вложи распорки шириной в 8-10 сантиметров. Бруски просуши в течение 5-10 дней на печи или над плитой, поворачивая их разными сторонами к жару. Просушенные бруски остругай в форме лыж. Затем носковые концы прогрей у печи (еще лучше паяльной лампой или примусом) или 30-50 минут распаривай в ушате с горячей водой. Когда дерево размякнет, осторожно загни концы и закрепи их в колодке. Проследи, чтобы концы обеих лыж были загнуты одинаково. Лыжи еще раз просуши на печи в течение 3-4 дней.
После этого приступи к обработке лыжи. На нижней, скользящей поверхности круглой стамеской или рубанком выстругай полукруглый желобок. Он должен начинаться у пятки (заднего конца) лыжи и сходить на нет в том месте, где поднимается носовой загиб. Ширина желобка- 12--15 миллиметров, глубина- 2 миллиметра.
В том месте, где будет стоять нога, выдолби отверстие для носкового ремня шириной в 4-5 миллиметров и длиной в 3 сантиметра. Если поднять лыжу за носковой ремень, то передняя часть лыжи должна слегка перевешивать.
Дерево очень чувствительно к влаге. Возможно более тщательно отделай его со всех сторон, зачисти стеклом и шкуркой (наждачной бумагой) и покрой лаком, смолой или дегтем.
Чтобы лыжи хорошо скользили, пропитай смолой скользящую поверхность. Прогрей ее у печки, жирно смажь древесной смолой и опять прогрей. При этом следи за тем, чтобы лыжи при прогревании не начали обугливаться. Смола должна впитываться ровно, слой за слоем, без кипения. После пропитки скользящая поверхность должна стать темно коричневого цвета. Пока лыжи еще не остыли, вставь между ними распорку и свяжи их по концам. Чтобы на лыжи не налипал снег, бока и верхнюю поверхность натри воском. На грузовую площадку, где стоит нога, набей кусок жести, тонкого железа, гладкой резины или бересты - это предотвратит налипание снега.
Время от времени надо возобновлять пропитку лыж смолой.
Лыжи следует держать в прохладном месте. Перед походом хорошо смазывать их лыжной мазью. Возвращаясь с похода, надо очищать лыжи от снега.
Палки для лыж сделай из березы, осины или сосны. Толщина их - 2-2, 5 сантиметра, длина - до подмышек. Кольца сделай из крепкого, упругого камыша, ивы или рябины. Кольца должны быть широкими - 15-18 сантиметров. На палках сделай петли из тонкого ремня или фитиля шириной в 1-2 сантиметра. Тогда можно, не бросая палки, освободить ладонь для оружия, Для ремонта лыж на ходу имей с собой тонкую жесть, маленькие гвозди или шурупы, тонкую фанеру, шило.
Снегоступы
Не всегда у бойца или партизана могут быть лыжи. В этом случае можно прибегнуть к снегоступам. Самые простые снегоступы делаются из двух тонких досок. Каждая доска должна быть примерно вдвое длиннее ступни и раза в три шире. K доске прикрепи нижнюю петлю с таким расчетом, чтобы нога стояла посредине доски, когда досок сапога или валенка будет вставлен в петлю. От обеих сторон петли отведи две тесемки или веревки. Ими нога плотно обвивается у щиколотки.
Снегоступы можно смастерить из самого разнообразного подручного материала. Для этой цели годятся, например, бочоночные клепки. Для каждого снегоступа возьми две таких клепки и соедини их планкой или шпагатом. Удобные снегоступы получаются из сиденья или спинки обычного венского стула. Можно также взять днище от плетеной круглой корзинки.
Снегоступы можно сделать из ветвей. Для этого срежь две ветки (лучше от черемухи и рябины) длиной около 120 сантиметров и толщиной в 2-3 сантиметра, согни их дугой и крепко свяжи. На такой раме сплети из веревки или ремня сетку. Сетка должна быть как можно мельче - так легче ходить на снегоступах.
Еще лучше срезать две ветки такого же размера, но изогнутые с одного конца. Положи их на землю параллельно друг другу так, чтобы изогнутые концы находились рядом и смотрели вверх. Затем между ветками вставь две распорки, длиной около 30 сантиметров каждая, а концы ветвей свяжи друг с другом. Такие снегоступы, как хорошо отогнутые лыжи, при ходьбе не зарываются в снег.
Способов соединения ветвей друг с другом и плетения сетки может быть много.
Если ветка очень хорошо гнется, то из нее одной можно сделать раму для снегоступа. Достаточно свести оба ее конца и крепко связать. Можно связать ветку в кольцо и переплести толстой веревкой или ремнями.
Веревка, из которой плетется сеть для снегоступа, обычно продергивается сквозь дырочки, просверленные в раме. Но можно просто привязывать веревку к раме. Чтобы сетка при этом сидела прочно, сделай на раме для веревки небольшие зарубки.
Веревочная сетка может разорваться под тяжестью человеческого тела. Чаще всего прорывается сетка под пяткой. Поэтому следует в этом месте вплетать в сетку кусок толстой материи или кожи. Еще лучше, если пятка будет опираться на одну из распорок.
Ледовые шипы
Против гололедицы есть простое средство - ледовые шипы, или "кошки", которые привязываются к обуви. Такие шипы легко сделать самому.
Возьми ремень или простой кусок кожи и утыкай его гвоздями длиной в 1, 5-2 сантиметра. Затем второй такой же кусок кожи нашей поверх первого так, чтобы он покрывал шляпки гвоздей и не давал им выскакивать. Получится нечто вроде большой металлической скребницы. Ремень с шипами закрепляется на обуви.
Если в распоряжении бойцов или партизан имеется кузница, то можно сделать ледовые шипы более прочными и основательными. Из полосового железа куется круг или, еще лучше, овал с двумя отогнутыми вниз скобами.
Более надежными будут альпинистские "кошки". Это металлическая рамка, по длине и ширине равная ступне. От рамки выступают 4-6 шипов. На таких "кошках"; можно свободно подниматься по крутым обледенелым склонам.
Шипы быстро тупятся. Подтачивай их равномерно со всех сторон. Крепление шипов к обуви надо подогнать заранее.
Нарты
Для перевозки грузов и транспортировки раненых по снежной целине удобны легкие нарты.
Полозья нарт сделай из загнутых спереди досок, напоминающих лыжи. Длина их-4-5 метров. Ширина саней в пролете полозьев должна равняться ширине следа лыжника (не шире 60 сантиметров) . Высота саней - 70 сантиметров, от полозьев до грузовой доски - 30 сантиметров. Груз кладут на прочную доску, которая подвешивается на сыромятных ремешках к верхней планке саней. Такие нарты не застревают в глубоком снегу.
Спереди нарт, в местах соединения носков, приделай дугу. Она предохранит сани от ударов о пни и деревья. Идущий впереди лыжник прокладывает след, по которому и движутся полозья нарт.
Тобогган
Возьми легкую широкую доску длиной в 1, 5-2 метра. Обстругай гладко ее нижнюю поверхность. С боков просверли отверстия и продень ремешки или веревки для привязывания груза. В переднем конце укрепи лямку, за которую можно было бы тянуть доску. Тобогган должен иметь спереди небольшой загиб кверху, иначе под тяжестью груза он будет зарываться на ходу в снег. Для этого достаточно прибить к переднему концу доски под тупым углом деревянный щиток. Легче всего получить загиб, если сделать тобогган из листа фанеры, прибитого к брусчатой раме.
Кережка
Для езды по снегу можно применить легкую лодку под названием "кережка".
Остовом для такой лодки служат четыре брусчатых полукольца диаметром около 50 сантиметров. Они обшиваются широкими дранками, лучше всего сосновыми. Средняя доска, образующая дно лодки, берется возможно более толстая и прочная. Эта доска выдается сильно вперед. Спереди кережка суживается, как нос любой лодки, а сзади имеет прямой срез, зашитый досками.
Длина кережки около 2 метров. В ее носу проделывается отверстие для лямки. Кережка особенно пригодна в тех местах, где во время оттепели образуются широкие разводья или полыньи.
Волокуша
При отсутствии телеги или саней небольшой груз можно перевозить по земле и снегу с помощью волокуши. К хомуту, седлу лошади или ошейнику собаки прикрепи два тонких деревца. Концы их свободно волочатся по земле. На этих концах укрепи поперечный настил. Сюда и кладется груз. На волокуше животное может перетащить больше тяжести, чем на спине.
Известен один из видов волокуши, особенно удобный для перевозки раненых. Нижние концы жердей представляют собой верхушки елок с необрубленными ветвями. Между ними прокладывается поперечный брусок, на нем укрепляется еще несколько елочных верхушек, - получается сплошной мягкий настил. При перевозке этот настил пружинит и уменьшает толчки и сотрясение.
Как самому сделать лыжи В. Громов, Г. Васильев
Источник:
Размещено: Вт. 2 Марта.
_
Лыжи в снежной местности являются таким же оружием бойца, как винтовка. Лыжников недаром называют "снежной кавалерией". Лыжи позволяют увеличить скорость марша в несколько раз.
Лыжи можно изготовить самому. Для этого нужно иметь под руками немногое: пилу, топор, рубанок, стамеску. Лучшая порода дерева для изготовления лыж - береза. Если ее нет, годятся ясень, бук, вяз (серый и белый) , сосна. Следует выбирать здоровую древесину - крепкую, упругую, с прямыми слоями, без сучков и трещин.
Можно изготовить лыжи из сухих досок толщиной в 4-6 сантиметров.
Дерево для заготовки лыж очисти от коры, распили на бруски шириной в 10 сантиметров и толщиной в 3-4 сантиметра. Еще лучше расколоть ствол по длине так, чтобы вышла пара одинаковых брусков. Длина бруска должна равняться росту лыжника с поднятой вверх рукой.
Вытесанные бруски по концам туго свяжи. Посредине вложи распорки шириной в 8-10 сантиметров. Бруски просуши в течение 5-10 дней на печи или над плитой, поворачивая их разными сторонами к жару. Просушенные бруски остругай в форме лыж. Затем носковые концы прогрей у печи (еще лучше паяльной лампой или примусом) или 30-50 минут распаривай в ушате с горячей водой. Когда дерево размякнет, осторожно загни концы и закрепи их в колодке. Проследи, чтобы концы обеих лыж были загнуты одинаково. Лыжи еще раз просуши на печи в течение 3-4 дней.
После этого приступи к обработке лыжи. На нижней, скользящей поверхности круглой стамеской или рубанком выстругай полукруглый желобок. Он должен начинаться у пятки (заднего конца) лыжи и сходить на нет в том месте, где поднимается носовой загиб. Ширина желобка- 12--15 миллиметров, глубина- 2 миллиметра.
В том месте, где будет стоять нога, выдолби отверстие для носкового ремня шириной в 4-5 миллиметров и длиной в 3 сантиметра. Если поднять лыжу за носковой ремень, то передняя часть лыжи должна слегка перевешивать.
Дерево очень чувствительно к влаге. Возможно более тщательно отделай его со всех сторон, зачисти стеклом и шкуркой (наждачной бумагой) и покрой лаком, смолой или дегтем.
Чтобы лыжи хорошо скользили, пропитай смолой скользящую поверхность. Прогрей ее у печки, жирно смажь древесной смолой и опять прогрей. При этом следи за тем, чтобы лыжи при прогревании не начали обугливаться. Смола должна впитываться ровно, слой за слоем, без кипения. После пропитки скользящая поверхность должна стать темно коричневого цвета. Пока лыжи еще не остыли, вставь между ними распорку и свяжи их по концам. Чтобы на лыжи не налипал снег, бока и верхнюю поверхность натри воском. На грузовую площадку, где стоит нога, набей кусок жести, тонкого железа, гладкой резины или бересты - это предотвратит налипание снега.
Время от времени надо возобновлять пропитку лыж смолой.
Лыжи следует держать в прохладном месте. Перед походом хорошо смазывать их лыжной мазью. Возвращаясь с похода, надо очищать лыжи от снега.
Палки для лыж сделай из березы, осины или сосны. Толщина их - 2-2, 5 сантиметра, длина - до подмышек. Кольца сделай из крепкого, упругого камыша, ивы или рябины. Кольца должны быть широкими - 15-18 сантиметров. На палках сделай петли из тонкого ремня или фитиля шириной в 1-2 сантиметра. Тогда можно, не бросая палки, освободить ладонь для оружия, Для ремонта лыж на ходу имей с собой тонкую жесть, маленькие гвозди или шурупы, тонкую фанеру, шило.
Снегоступы
Не всегда у бойца или партизана могут быть лыжи. В этом случае можно прибегнуть к снегоступам. Самые простые снегоступы делаются из двух тонких досок. Каждая доска должна быть примерно вдвое длиннее ступни и раза в три шире. K доске прикрепи нижнюю петлю с таким расчетом, чтобы нога стояла посредине доски, когда досок сапога или валенка будет вставлен в петлю. От обеих сторон петли отведи две тесемки или веревки. Ими нога плотно обвивается у щиколотки.
Снегоступы можно смастерить из самого разнообразного подручного материала. Для этой цели годятся, например, бочоночные клепки. Для каждого снегоступа возьми две таких клепки и соедини их планкой или шпагатом. Удобные снегоступы получаются из сиденья или спинки обычного венского стула. Можно также взять днище от плетеной круглой корзинки.
Снегоступы можно сделать из ветвей. Для этого срежь две ветки (лучше от черемухи и рябины) длиной около 120 сантиметров и толщиной в 2-3 сантиметра, согни их дугой и крепко свяжи. На такой раме сплети из веревки или ремня сетку. Сетка должна быть как можно мельче - так легче ходить на снегоступах.
Еще лучше срезать две ветки такого же размера, но изогнутые с одного конца. Положи их на землю параллельно друг другу так, чтобы изогнутые концы находились рядом и смотрели вверх. Затем между ветками вставь две распорки, длиной около 30 сантиметров каждая, а концы ветвей свяжи друг с другом. Такие снегоступы, как хорошо отогнутые лыжи, при ходьбе не зарываются в снег.
Способов соединения ветвей друг с другом и плетения сетки может быть много.
Если ветка очень хорошо гнется, то из нее одной можно сделать раму для снегоступа. Достаточно свести оба ее конца и крепко связать. Можно связать ветку в кольцо и переплести толстой веревкой или ремнями.
Веревка, из которой плетется сеть для снегоступа, обычно продергивается сквозь дырочки, просверленные в раме. Но можно просто привязывать веревку к раме. Чтобы сетка при этом сидела прочно, сделай на раме для веревки небольшие зарубки.
Веревочная сетка может разорваться под тяжестью человеческого тела. Чаще всего прорывается сетка под пяткой. Поэтому следует в этом месте вплетать в сетку кусок толстой материи или кожи. Еще лучше, если пятка будет опираться на одну из распорок.
Ледовые шипы
Против гололедицы есть простое средство - ледовые шипы, или "кошки", которые привязываются к обуви. Такие шипы легко сделать самому.
Возьми ремень или простой кусок кожи и утыкай его гвоздями длиной в 1, 5-2 сантиметра. Затем второй такой же кусок кожи нашей поверх первого так, чтобы он покрывал шляпки гвоздей и не давал им выскакивать. Получится нечто вроде большой металлической скребницы. Ремень с шипами закрепляется на обуви.
Если в распоряжении бойцов или партизан имеется кузница, то можно сделать ледовые шипы более прочными и основательными. Из полосового железа куется круг или, еще лучше, овал с двумя отогнутыми вниз скобами.
Более надежными будут альпинистские "кошки". Это металлическая рамка, по длине и ширине равная ступне. От рамки выступают 4-6 шипов. На таких "кошках"; можно свободно подниматься по крутым обледенелым склонам.
Шипы быстро тупятся. Подтачивай их равномерно со всех сторон. Крепление шипов к обуви надо подогнать заранее.
Нарты
Для перевозки грузов и транспортировки раненых по снежной целине удобны легкие нарты.
Полозья нарт сделай из загнутых спереди досок, напоминающих лыжи. Длина их-4-5 метров. Ширина саней в пролете полозьев должна равняться ширине следа лыжника (не шире 60 сантиметров) . Высота саней - 70 сантиметров, от полозьев до грузовой доски - 30 сантиметров. Груз кладут на прочную доску, которая подвешивается на сыромятных ремешках к верхней планке саней. Такие нарты не застревают в глубоком снегу.
Спереди нарт, в местах соединения носков, приделай дугу. Она предохранит сани от ударов о пни и деревья. Идущий впереди лыжник прокладывает след, по которому и движутся полозья нарт.
Тобогган
Возьми легкую широкую доску длиной в 1, 5-2 метра. Обстругай гладко ее нижнюю поверхность. С боков просверли отверстия и продень ремешки или веревки для привязывания груза. В переднем конце укрепи лямку, за которую можно было бы тянуть доску. Тобогган должен иметь спереди небольшой загиб кверху, иначе под тяжестью груза он будет зарываться на ходу в снег. Для этого достаточно прибить к переднему концу доски под тупым углом деревянный щиток. Легче всего получить загиб, если сделать тобогган из листа фанеры, прибитого к брусчатой раме.
Кережка
Для езды по снегу можно применить легкую лодку под названием "кережка".
Остовом для такой лодки служат четыре брусчатых полукольца диаметром около 50 сантиметров. Они обшиваются широкими дранками, лучше всего сосновыми. Средняя доска, образующая дно лодки, берется возможно более толстая и прочная. Эта доска выдается сильно вперед. Спереди кережка суживается, как нос любой лодки, а сзади имеет прямой срез, зашитый досками.
Длина кережки около 2 метров. В ее носу проделывается отверстие для лямки. Кережка особенно пригодна в тех местах, где во время оттепели образуются широкие разводья или полыньи.
Волокуша
При отсутствии телеги или саней небольшой груз можно перевозить по земле и снегу с помощью волокуши. К хомуту, седлу лошади или ошейнику собаки прикрепи два тонких деревца. Концы их свободно волочатся по земле. На этих концах укрепи поперечный настил. Сюда и кладется груз. На волокуше животное может перетащить больше тяжести, чем на спине.
Известен один из видов волокуши, особенно удобный для перевозки раненых. Нижние концы жердей представляют собой верхушки елок с необрубленными ветвями. Между ними прокладывается поперечный брусок, на нем укрепляется еще несколько елочных верхушек, - получается сплошной мягкий настил. При перевозке этот настил пружинит и уменьшает толчки и сотрясение.
Источник:
Размещено: Вт. 2 Марта.
Обладання штурм бінокль фотік GPS комп плащ-палатка УБС казанок костюм хімзахисту фляги котелок ітд камуфляж штурмовик
Жизнь на снегу.
Как самому сделать лыжи
Рис. 1. Распиловка дерева для изготовления лыж
Лучшая порода дерева для изготовления лыж - береза. Если ее нет, годится ясень, бук, вяз (серый и белый) , сосна. Выбирай здоровую древесину - крепкую, упругую, с прямыми слоями, без сучков и трещин.
Можно изготовить лыжи из сухих досок толщиной в 4-6 сантиметров.
Дерево для заготовки лыж очисти от коры, распили на бруски шириной в 15 сантиметров и толщиной в 3-4 сантиметра (рис. 1) . Еще лучше расколоть ствол по длине так, чтобы вышла пара одинаковых брусков. Длина бруска должна равняться примерно твоему росту.
Рис. 2. Лыжные бруски в распорках
Вытесанные бруски по концам туго свяжи. Посредине вложи распорки шириной в 10-12 сантиметров (рис. 2) . Бруски просуши в течение 5-10 дней на печи или над плитой, поворачивая их разными сторонами к жару. Просушенные бруски остругай в форме лыж. Затем носковые концы прогрей у печи (еще лучше паяльной лампой или примусом) или 30-50 минут распаривай в ушате с горячей водой. Когда дерево размякнет, осторожно загни концы и закрепи их в колодке (рис. 3) . Проследи, чтобы концы обеих лыж были загнуты одинаково. Лыжи еще раз просуши на печи в течение 3-4 дней.
Рис. 3. Как загнуть носки лыж
После этого приступи к обработке лыжи. На нижней, скользящей поверхности круглой стамеской или рубанком выстругай полукруглый желобок. Он должен начинаться у пятки (заднего конца) лыжи и сходить на-нет в том месте, где поднимается носовой загиб. Ширина желобка - 12-15 миллиметров, глубина - 2 миллиметра.
В том месте, где будет стоять нога, выдолби отверстие для носкового ремня шириной в 4-5 миллиметров и длиной в 3 сантиметра. Если поднять лыжу за носковой ремень, то передняя часть лыжи должна слегка перевешивать.
Дерево очень чувствительно к влаге. Возможно более тщательно отделай его со всех сторон, зачисти стеклом и шкуркой (наждачной бумагой) и покрой лаком, смолой или дегтем.
Чтобы лыжи хорошо скользили, пропитай смолой скользящую поверхность. Прогрей ее у печки, жирно смажь древесной смолой и опять прогрей. При этом следи за тем, чтобы лыжи при прогревании не начали обугливаться. После пропитки скользящая поверхность должна стать темнокоричневого цвета. Пока лыжи еще не остыли, вставь между ними распорку и свяжи их по концам. Чтобы на лыжи не налипал снег, бока и верхнюю поверхность натри воском. На грузовую площадку, где стоит нога, набей кусок жести, тонкого железа, резины или бересты - это предотвратит налипание снега.
Рис. 4. Как сделать лыжные палки
Палки для лыж сделай из березы, осины или сосны (рис. 4) . Толщина их - 2-2, 5 сантиметра, длина - до подмышек. Кольца сделай из крепкого, упругого камыша, ивы или рябины.
Кольца должны быть широкими - 15-18 сантиметров. На палках сделай петли из тонкого ремня или фитиля шириной в 1-2 сантиметра. Тогда можно, не бросая палки, освободить ладонь для оружия.
Для ремонта лыж на ходу имей с собой тонкую жесть, маленькие гвозди или шурупы, тонкую фанеру, шило.
Снегоступы
Рис. 5. Снегоступы из досок
Не всегда у партизана могут быть лыжи. В этом случае можно прибегнуть к снегоступам.
Самые простые снегоступы делаются из тонких досок (рис. 5) . Удобные снегоступы получаются из сиденья или спинки обычного венского стула. Можно также взять днище от плетеной круглой корзинки.
Снегоступы можно сделать из ветвей (рис. 6) . Срежь две ветки (лучше от черемухи и рябины) длиной около 120 сантиметров и толщиной в 2-3 сантиметра, согни их дугой и крепко свяжи. На такой раме сплети из веревки или ремня сетку. Сетка должна быть как можно мельче - так легче ходить на снегоступах.
Рис. 6. Снегоступы из веток. Слева - снегоступ из двух веток, посередине и справа - снегоступы из одной ветки
Если ветка очень хорошо гнется, то из нее одной можно сделать раму для снегоступа. Достаточно свести оба ее конца и крепко связать.
Веревка, из которой плетется сеть для снегоступа, обычно продергивается сквозь дырочки, просверленные в раме. Но можно просто привязывать веревку к раме, как это показано на рисунке. Чтобы сетка при этом сидела прочно, сделай на раме для веревки небольшие зарубки.
Веревочная сетка может разорваться под тяжестью человеческого тела. Чаще всего прорывается сетка под пяткой. Поэтому следует в этом месте вплетать в сетку кусок толстой материи или кожи. Еще лучше, если пятка будет опираться на одну из распорок.
Ледовые шипы
Против гололедицы есть простое средство - ледовые шипы (рис. 7) . Их легко сделать самому.
Возьми ремень или простой кусок кожи и утыкай его гвоздями длиной в 1, 5-2 сантиметра. Затем второй такой же кусок кожи нашей поверх первого так, чтобы он покрывал шляпки гвоздей и не давал им выскакивать. Получатся нечто вроде большой металлической скребницы. Ремень с шипами закрепляется на обуви.
Если в распоряжении партизан имеется кузница, то можно сделать ледовые шипы более прочными и основательными. Из полосового железа куется круг или, еще лучше, овал с отогнутыми вниз скобами.
Шипы быстро тупятся. Подтачивай их равномерно со всех сторон.
Рис. 7. Ледовые шипы
Нарты
Для перевозки грузов и транспортировки раненых по снежной целине удобны легкие нарты (рис. 8) .
Полозья нарт сделай из загнутых спереди досок, напоминающих лыжи. Длина их - 4-5 метров. Ширина саней в пролете полозьев должна равняться ширине следа лыжника (не шире 60 сантиметров) . Высота саней - 70 сантиметров, от полозьев до грузовой доски - 30 сантиметров. Груз кладут на прочную доску, которая подвешивается на сыромятных ремешках к верхней планке саней. Такие нарты не застревают в глубоком снегу.
Спереди нарт, в местах соединения носков, приделай дугу. Она предохраняет сани от ударов о пни и деревья. Идущий впереди лыжник прокладывает след, по которому и движутся полозья нарт.
Рис. 8. Нарты
Тобогган
Рис. 9. Тобогган
Возьми легкую широкую доску длиной в 1, 5-2 метра. Обстругай гладко ее нижнюю поверхность. С боков просверли отверстия и продень ремешки или веревки для привязывания груза. В переднем конце укрепи лямку, за которую можно было бы тянуть доску. Тобогган должен иметь спереди небольшой загиб кверху, иначе под тяжестью груза он будет зарываться на ходу в снег. Для этого достаточно прибить к переднему концу доски под тупым углом деревянный щиток. Легче всего получить загиб, если сделать тобогган из листа фанеры, прибитого к брусчатой раме (рис. 9) .
Волокуша
Рис. 10. Волокуша
Небольшой груз можно перевозить по земле я снегу с помощью волокуши (рис. 10) . К хомуту, седлу лошади или ошейнику собаки прикрепи два тонких деревца. Концы их свободно волочатся по земле. На этих концах укрепи поперечный настил. Сюда и кладется груз. На волокуше животное может перетащить больше тяжести, чем на спине.
Известен один из видов волокуши, особенно удобный для перевозки раненых. Нижние концы жердей представляют собой верхушки елок с необрубленными ветвями. Между ними прокладывается поперечный брусок, на нем укрепляется еще несколько елочных верхушек - получается сплошной мягкий настил. При перевозке этот настил пружинит и уменьшает толчки и сотрясение.
Как уберечься от мороза
Обувь. Береги ноги от холода, их легче всего отморозить. Закаляй ноги частыми холодными обмываниями. Перед походом помой обязательно ноги, подстриги ногти.
Обувь не должна быть тесной, чтобы можно было в мороз надеть лишние портянки или носки. Полезно вложить в обувь войлочную или соломенную стельку. Можно сшить также небольшие меховые колпачки (белка, коза, барашек) , которые надеваются на пальцы ног, больше всего подверженные отморожению. В сильный мороз двигай время от времени пальцами - это согревает. Не перетягивай ноги туго шнурками, тесемками, обмотками, креплениями лыж.
Обувь должна быть сухая. Сырые ботинки, портянки, чулки - наиболее частые причины отморожений даже в небольшие морозы. Накануне похода хорошо смазать кожаную обувь каким-либо жиром - рыбьим, ворванью, говяжьим салом, смешанным с дегтем, касторовым маслом - тогда кожа не пропускает влаги. Не суши обувь вблизи огня у костра или на очень горячей печке. Кожа "перегорит", станет ломкой. Если надо быстро высушить сапоги или ботинки, всыпь в них хорошо прогретый овес. Его сухая кожура быстро впитает влагу из обуви и высушит ее. Можно набить обувь сухим сеном, это тоже ускорит сушку. При кожаных ботинках или сапогах лучше всего надеть на ногу бумажные носки, которые хорошо впитывают пот, а на них 1-2 пары шерстяных носков или портянок. Между двумя носками полезно проложить слой мятой туалетной бумаги.
Лапти можно приспособить для сильных морозов. Положи в них слой сухого сена или соломы. Ноги оберни толстым слоем теплых портянок, ближе к телу намотай шерстяные портянки, поверх них - портянки из холста или мешковины.
Лучшая обувь для сильных морозов - валенки и меховая обувь. Если можешь, сшей себе высокие меховые сапоги под названием унты. Они доходят до паха и при помощи петли соединяются с поясным ремнем. Шьются унты мехом наружу из кожи, взятой с голени оленя, козла, лошади.
Одежда. Одежда не должна быть тесной. Накануне похода хорошо просуши ее. Проверь, чтобы были все пуговицы и застежки. Выгоднее иметь несколько слоев сравнительно легкой одежды, чем одну тяжелую. Когда идешь очень быстро, сними верхний слой одежды и прикрепи поверх вещевого мешка. Пришел на привал - оденься теплее.
После ночлега на снегу используй каждую возможность, чтобы просушить одежду. Ночуя без одеяла, проложи под верхней одеждой прокладку из сухого сена. Она хорошо согревает.
Мужчинам, чтобы предупредить отморожение половых органов, надо надевать поверх кальсон треугольники из мягкой ткани, легко поддающейся стирке. В крайнем случае надо подложить под кальсоны кусок мятой газетной бумаги, сложенной в несколько слоев.
Женщинам для защиты груди от холода необходимо подшить 1-2 слоя материи под рубашку, кофточку или фуфайку.
Варежки. Лучше всего пользоваться варежками с двумя пальцами - большим и указательным. Тогда удобнее стрелять. Хорошо поверх варежек надевать еще кожаные или брезентовые рукавицы.
Стирай чаще носки, портянки, варежки, белье, так как грязная и пропитанная потом одежда хуже уберегает от мороза.
Головной убор. При сильном морозе, особенно при ветре, головной убор должен быть хорошо подогнан, чтобы не задувало. Особенно обрати внимание на уши. Если у тебя нет шапки-ушанки, сделай сам наушники из теплой материи или меха. При очень сильном морозе и ветре сделай себе маску для защиты лица из мягкой материи, с вырезами для глаз и рта.
Жир - защита от холода. При большом морозе и ветре перед походом намажь жиром (несоленым) особо уязвимые для мороза части тела: пальцы рук, нос, уши, щеки, подбородок.
В качестве смазывающего вещества можешь использовать свиное сало, гусиный жир, коровье масло. Вазелин не применяй. Жир вотри в кожу и оставь небольшой слой на поверхности. Смазывание лучше производить непосредственно перед выходом.
Признаки отморожения
Кожа резко бледнеет и теряет чувствительность. После согревания это место опухает, краснеет, болит. Потом приобретает синевато-багровую окраску, покрывается пузырями, наполненными мутной кровянистой жидкостью. Наконец на теле, кроме, пузырей, образуются струпья, и ткань подвергается омертвению (гангрена) . Общее замерзание начинается с чувства озноба, вялости, усталости. Затем наступает трудно преодолимая сонливость, конечности коченеют, дыхание и сердечная деятельность слабеют, и если своевременно не подоспеет помощь, то уже во сне наступает смерть.
Первая помощь при отморожении
При первых признаках отморожения немедленно начинай растирать побелевшую кожу - шерстяной варежкой, рукавом куртки. Растирай энергично, пока кожа не покраснеет и чувствительность ее не восстановится. Растирание лучше производить в теплом помещении. После этого хорошо смазать пострадавшее место жиром и держать в тепле.
При более сильном отморожении надо смазать пораженное место спиртом, наложить чистую повяжу, а затем подвесить или уложить пострадавшую часть тела повыше, чтобы облегчить отток крови.
Не вскрывай пузырей, чтобы избежать нагноения.
В более тяжелых случаях отморожения следует доставить пострадавшего в санпункт.
При общем замерзании надо перенести замерзшего в теплое помещение или укрытое место, раздеть его и растирать все тело варежками и кусками суконной материи. При отсутствии признаков жизни следует применить искусственное дыхание.
Когда замерзший придет в себя, его необходимо тепло укрыть и дать горячее питье.
03. 08. 2004
Пособие по альпинизму мандрівник wander
Доміз лиж високогірний рюкзак прикріпна палатка
Первый вариант – идти на снегоступах (американцы называют их Snowshoes) .
Современные снегоступы представляют из себя довольно технологичную конструкцию, предусматривающую как ременное крепление к платформе ботинка любого типа, так и установку на платформу ботинка с рантом (горнолыжного или жёсткого альпинистского) с помощью лёгких креплений, подобных использующимся на альпинистских кошках или в жёстком сноубординге. Платформа современных снегоступов закреплена на «ласте» шарнирно в области носка ботинка, подобно креплению ботинка на беговых лыжах. Конструкция платформы предусматривает специальные подпорки, не дающие ей опускаться ниже определённого угла – это удобно при крутых подъёмах. Кроме того, современные снегоступы имеют кошки – стальные зубья, цепляющиеся за склон. Без них передвижение по жёстким фирновым полям и заледеневшим участкам становится довольно проблематичным. При ходьбе на снегоступах используются палки, причём, при подъёме в гору длина палок должна быть меньше, чем при спуске на лыжах, поэтому удобнее использовать палки-телескопы. Основной снаряд для спуска - лыжи или сноуборд – транспортируется либо закреплённым на рюкзаке, либо тянется за собой на отрезке репшнура.
Второй вариант – использовать специально модифицированное лыжное снаряжение, американцы называют такой способ передвижения AT (Alpine Trekking) или более общим словом – Skinning (от слова skin – кожа, этим словом они называют камуса, о которых ниже) .
Для АТ, как правило, используются специальные крепления. И вот тут выясняется, почему skinning является более общим понятием, чем АТ. Дело в том, что поклонники использования лыж для забросок в бэккантри делятся на два лагеря – поклонников собственно АТ и сторонников телемарка. И те, и другие используют специальные крепления, отличающиеся от обычных горнолыжных – в этих креплениях существует возможность освободить пятку, хотя бы на время. При этом лыжа крепится на ноге шарнирно в районе носка ботинка – опять же, как в беговых лыжах. Однако, если у АТ креплений пятка освобождается только на время подъёма, а перед спуском фиксируется, то телемаркеры пятку не фиксируют в принципе – в этом основа их стиля катания.
Лыжи в снежной местности являются таким же оружием бойца, как винтовка. Лыжников недаром называют *снежной кавалерией*. Лыжи позволяют увеличить скорость марша в несколько раз.
Лыжи можно изготовить самому. Для этого нужно иметь под руками немногое: пилу, топор, рубанок, стамеску. Лучшая порода дерева для изготовления лыж - береза. Если ее нет, годятся ясень, бук, вяз (серый и белый) , сосна. Следует выбирать здоровую древесину - крепкую, упругую, с прямыми слоями, без сучков и трещин.
Можно изготовить лыжи из сухих досок толщиной в 4-6 сантиметров.
Дерево для заготовки лыж очисти от коры, распили на бруски шириной в 10 сантиметров и толщиной в 3-4 сантиметра. Еще лучше расколоть ствол по длине так, чтобы вышла пара одинаковых брусков. Длина бруска должна равняться росту лыжника с поднятой вверх рукой.
Вытесанные бруски по концам туго свяжи. Посредине вложи распорки шириной в 8-10 сантиметров. Бруски просуши в течение 5-10 дней на печи или над плитой, поворачивая их разными сторонами к жару. Просушенные бруски остругай в форме лыж. Затем носковые концы прогрей у печи (еще лучше паяльной лампой или примусом) или 30-50 минут распаривай в ушате с горячей водой. Когда дерево размякнет, осторожно загни концы и закрепи их в колодке. Проследи, чтобы концы обеих лыж были загнуты одинаково. Лыжи еще раз просуши на печи в течение 3-4 дней.
После этого приступи к обработке лыжи. На нижней, скользящей поверхности круглой стамеской или рубанком выстругай полукруглый желобок. Он должен начинаться у пятки (заднего конца) лыжи и сходить на нет в том месте, где поднимается носовой загиб. Ширина желобка- 12--15 миллиметров, глубина- 2 миллиметра.
В том месте, где будет стоять нога, выдолби отверстие для носкового ремня шириной в 4-5 миллиметров и длиной в 3 сантиметра. Если поднять лыжу за носковой ремень, то передняя часть лыжи должна слегка перевешивать.
Дерево очень чувствительно к влаге. Возможно более тщательно отделай его со всех сторон, зачисти стеклом и шкуркой (наждачной бумагой) и покрой лаком, смолой или дегтем.
Чтобы лыжи хорошо скользили, пропитай смолой скользящую поверхность. Прогрей ее у печки, жирно смажь древесной смолой и опять прогрей. При этом следи за тем, чтобы лыжи при прогревании не начали обугливаться. Смола должна впитываться ровно, слой за слоем, без кипения. После пропитки скользящая поверхность должна стать темно коричневого цвета. Пока лыжи еще не остыли, вставь между ними распорку и свяжи их по концам. Чтобы на лыжи не налипал снег, бока и верхнюю поверхность натри воском. На грузовую площадку, где стоит нога, набей кусок жести, тонкого железа, гладкой резины или бересты - это предотвратит налипание снега.
Время от времени надо возобновлять пропитку лыж смолой.
Лыжи следует держать в прохладном месте. Перед походом хорошо смазывать их лыжной мазью. Возвращаясь с похода, надо очищать лыжи от снега.
Палки для лыж сделай из березы, осины или сосны. Толщина их - 2-2, 5 сантиметра, длина - до подмышек. Кольца сделай из крепкого, упругого камыша, ивы или рябины. Кольца должны быть широкими - 15-18 сантиметров. На палках сделай петли из тонкого ремня или фитиля шириной в 1-2 сантиметра. Тогда можно, не бросая палки, освободить ладонь для оружия, Для ремонта лыж на ходу имей с собой тонкую жесть, маленькие гвозди или шурупы, тонкую фанеру, шило.
Снегоступы
Не всегда у бойца или партизана могут быть лыжи. В этом случае можно прибегнуть к снегоступам. Самые простые снегоступы делаются из двух тонких досок. Каждая доска должна быть примерно вдвое длиннее ступни и раза в три шире. K доске прикрепи нижнюю петлю с таким расчетом, чтобы нога стояла посредине доски, когда досок сапога или валенка будет вставлен в петлю. От обеих сторон петли отведи две тесемки или веревки. Ими нога плотно обвивается у щиколотки.
Снегоступы можно смастерить из самого разнообразного подручного материала. Для этой цели годятся, к примеру, бочоночные клепки. Для каждого снегоступа возьми две таких клепки и соедини их планкой или шпагатом. Удобные снегоступы получаются из сиденья или спинки обычного венского стула. Можно также взять днище от плетеной круглой корзинки.
Снегоступы можно сделать из ветвей. Для этого срежь две ветки (лучше от черемухи и рябины) длиной около 120 сантиметров и толщиной в 2-3 сантиметра, согни их дугой и крепко свяжи. На такой раме сплети из веревки или ремня сетку. Сетка должна быть как можно мельче - так легче ходить на снегоступах.
Еще лучше срезать две ветки такого же размера, однако изогнутые с одного конца. Положи их на землю параллельно друг другу так, чтобы изогнутые концы находились рядом и смотрели вверх. Затем между ветками вставь две распорки, длиной около 30 сантиметров каждая, а концы ветвей свяжи друг с другом. Такие снегоступы, как хорошо отогнутые лыжи, при ходьбе не зарываются в снег.
Способов соединения ветвей друг с другом и плетения сетки может быть много.
Если ветка очень хорошо гнется, то из нее одной можно сделать раму для снегоступа. Достаточно свести оба ее конца и крепко связать. Можно связать ветку в кольцо и переплести толстой веревкой или ремнями.
Веревка, из которой плетется сеть для снегоступа, обычно продергивается сквозь дырочки, просверленные в раме. Но можно просто привязывать веревку к раме. Чтобы сетка при этом сидела прочно, сделай на раме для веревки небольшие зарубки.
Веревочная сетка может разорваться под тяжестью человеческого тела. Чаще всего прорывается сетка под пяткой. Поэтому следует в этом месте вплетать в сетку кусок толстой материи или кожи. Еще лучше, если пятка будет опираться на одну из распорок.
Ледовые шипы
Против гололедицы есть простое средство - ледовые шипы, или *кошки*, которые привязываются к обуви. Такие шипы легко сделать самому.
Возьми ремень или простой кусок кожи и утыкай его гвоздями длиной в 1, 5-2 сантиметра. Затем второй такой же кусок кожи нашей поверх первого так, чтобы он покрывал шляпки гвоздей и не давал им выскакивать. Получится нечто вроде большой металлической скребницы. Ремень с шипами закрепляется на обуви.
Если в распоряжении бойцов или партизан имеется кузница, то можно сделать ледовые шипы более прочными и основательными. Из полосового железа куется круг или, еще лучше, овал с двумя отогнутыми вниз скобами.
Более надежными будут альпинистские *кошки*. Это металлическая рамка, по длине и ширине равная ступне. От рамки выступают 4-6 шипов. На таких *кошках*; можно свободно подниматься по крутым обледенелым склонам.
Шипы быстро тупятся. Подтачивай их равномерно со всех сторон. Крепление шипов к обуви надо подогнать заранее.
Нарты
Для перевозки грузов и транспортировки раненых по снежной целине удобны легкие нарты.
Полозья нарт сделай из загнутых спереди досок, напоминающих лыжи. Длина их-4-5 метров. Ширина саней в пролете полозьев должна равняться ширине следа лыжника (не шире 60 сантиметров) . Высота саней - 70 сантиметров, от полозьев до грузовой доски - 30 сантиметров. Груз кладут на прочную доску, которая подвешивается на сыромятных ремешках к верхней планке саней. Такие нарты не застревают в глубоком снегу.
Спереди нарт, в местах соединения носков, приделай дугу. Она предохранит сани от ударов о пни и деревья. Идущий впереди лыжник прокладывает след, по которому и движутся полозья нарт.
Тобогган
Возьми легкую широкую доску длиной в 1, 5-2 метра. Обстругай гладко ее нижнюю поверхность. С боков просверли отверстия и продень ремешки или веревки для привязывания груза. В переднем конце укрепи лямку, за которую можно было бы тянуть доску. Тобогган должен иметь спереди небольшой загиб кверху, иначе под тяжестью груза он будет зарываться на ходу в снег. Для этого достаточно прибить к переднему концу доски под тупым углом деревянный щиток. Легче всего получить загиб, если сделать тобогган из листа фанеры, прибитого к брусчатой раме.
Кережка
Для езды по снегу можно применить легкую лодку под названием *кережка*.
Остовом для такой лодки служат четыре брусчатых полукольца диаметром около 50 сантиметров. Они обшиваются широкими дранками, лучше всего сосновыми. Средняя доска, образующая дно лодки, берется возможно более толстая и прочная. Эта доска выдается сильно вперед. Спереди кережка суживается, как нос любой лодки, а сзади имеет прямой срез, зашитый досками.
Длина кережки около 2 метров. В ее носу проделывается отверстие для лямки. Кережка особенно пригодна в тех местах, где во время оттепели образуются широкие разводья или полыньи.
Волокуша
При отсутствии телеги или саней небольшой груз можно перевозить по земле и снегу с помощью волокуши. К хомуту, седлу лошади или ошейнику собаки прикрепи два тонких деревца. Концы их свободно волочатся по земле. На этих концах укрепи поперечный настил. Сюда и в общем-то кладется груз. На волокуше животное может перетащить больше тяжести, чем на спине.
Известен один из видов волокуши, особенно удобный для перевозки раненых. Нижние концы жердей представляют собой верхушки елок с необрубленными ветвями. Между ними прокладывается поперечный брусок, на нем укрепляется еще несколько елочных верхушек, - получается сплошной мягкий настил. При перевозке этот настил пружинит и уменьшает толчки и сотрясение.
Авторы: В. Громов, Г. Васильев
Источник:
17. 07. 07
Форсування струмків траверс
Стоянка з палаткою харч
Основи кройки та шиття сапожне діло ітд
Снегоступы - это элемент экипировки альпинистов и любителей зимних активных видов спорта, позволяющий относительно быстро и легко передвигаться по глубокому снегу, когда в обычной обуви проваливаешься по пояс и глубже. Гонка проходила в режиме "нон-стоп" от старта до финиша. В прошлом году погода была куда более благосклонной, и снега было гораздо больше. Тем не менее все участники были рады возможности побегать в снегоступах, поскольку далеко не всем удается часто делать это в повседневной жизни.
В это "зимнее" утро на старт вышли 32 человека. Первыми рванули с места в карьер мужчины. Следом за ними, через 15 минут, на дистанцию бросились их преследовать девушки (забегая вперед, скажу, что не безрезультатно) . Надо отметить, что соревнования были оснащены электронной отметкой, что гарантировало верность и быстроту в подсчете результатов.
Дистанция - маркированная тропа - состояла из двух колец, на которых были расположены 4 скрытых КП, и одного спецучастка - "Спортивного Лабиринта". Основная, самая интересная часть маркированной трассы проходила в районе заброшенного песчаного карьера и маркировка то ныряла вниз по крутому склону, то взмывала вверх на не менее крутой подъем, заставляя всех следовать фантазии постановщика трассы. На первом подъеме для участников были специально натянуты веревки, по которым им было проще подниматься. Внизу, на дне карьера, раскинулся "спортивный лабиринт". На входе в него участники получали миниатюрные карты, по которым им надо было отметиться только на 6 из 15 электронных станций. После лабиринта было еще несколько крутых подъемов и спусков. За каждый невзятый КП на дистанции, либо взятый не по порядку или взятый ложный КП в лабиринте, начислялся штраф 5 минут. Это и отличает приключенческую гонку от спринтерского забега. В итоге именно внимательность на дистанции, а не скорость движения определила победителей.
Великолепная Аня Бурлинова, лидер новой женской команды "Арена", показала абсолютно лучшее время на дистанции - 49:16! Напряженная борьба развернулась среди мужчин. Тройка лидеров финишировала с разницей всего в несколько секунд!
Популярность снегоступов и мультигонок в России растет с каждым годом, яркое подтверждение чему - участие самой молодой мультиспорсменки - Анастасии Вещиковой, которой всего 11 лет! Нынешним мультиспортсменам растут достойные преемники!
До встречи на старте!
Призеры мужского зачета:
1. Сысоев Павел (ОМК-Nike ACG) 51:01
2. Макарин Евгений (Гоша и Ко) 51:03
3. Иванов Евгений (Туда и обратно) 51:05
Призеры женского зачета:
1. Бурлинова Анна (Арена) 49:16
2. Филиппова Наталья (Ша) 53:48
3. Пляшечко Мария (Арена) 58:23
Материал подготовила Евгения Долина
Информационная справка
Снегоступы на Западе не уступают по популярности лыжам. Престижными стали специальные гонки на них, многие турагентства предлагают особые снежные "сафари".
Секрет успеха прост: чтобы ходить на снегоступах, не нужно учиться, не требуется и лыжня. Модная новинка на самом деле довольно древняя - в примитивной форме эти устройства известны даже на юге, у грузин и казахов. В Скандинавии викинги применяли "медвежьи лапы" - решетки, сплетенные из ивовых ветвей, с рамой овальной формы. В них ходили не только зимой по снегу, но и летом по болотам. Чукчи использовали снегоступы продолговатой формы, переплетенные ремнями, и называли их "вороньими лапками". Индейцам Северной Америки "ступательные лыжи" так пришлись по душе, что обычных они не изобрели. Поэтому их часто называют канадскими или индейскими лыжами. Современные изделия лишь отдаленно напоминают своих прародителей, немного похожих на теннисные ракетки. Новейшие материалы, к которым не липнет снег, всевозможные разновидности форм и креплений, простейшие из которых похожи на детские лыжи и подходят под любую обувь. Есть крепления с качающейся платформой. Они позволяют жестко зафиксировать ногу и при необходимости защелкнуть пятку. На таких снегоступах удобно ходить по склонам. Для крутых подъемов можно даже выставить "ступеньку" под пяткой. Есть модели, для которых нужна особая обувь: ботинки альпинистов или сноубордистов. А для соревнований делают даже специальные ботинки с отверстиями по бокам подошвы и соответствующие "гоночные" снегоступы.
Главное отличие снегоступов от лыж заключается в том, что первые не скользят. Для этого их снизу оснащают всевозможными шипами и выступами. Это позволяет более равномерно распределять давление на снег. Особой популярностью снегоступы пользуются у сноубордистов и горнолыжников, предпочитающих катание вне трасс. Их используют, чтобы можно было уйти подальше и повыше, где нет подъемников. На снегоступах можно ходить с лыжными палками, но вполне удобно и без них. Научиться этому способу передвижения просто. Уже через пару шагов вы поймете, что от вас требуется. Есть два типа ходьбы - с отрывом пятки, как на лыжах, и с зафиксированной пятой. Первым способом удобнее двигаться по ровным поверхностям с твердым снегом, вторым - на склонах. Некоторые типы креплений позволяют использовать обе манеры передвижения.
30 марта 2006, четверг 16:44 Описание изготовления одной из наиболее удачных конструкций снегоступов Автор Воробьёв Алексей
При выборе места распила нужно определить место стыка трубочек на обруче и один из распилов сделать именно в этом месте. Это важно! Когда гнется основа под снегоступ, то может половинка обруча сломаться именно в этом месте. Это поправимо – чем-то в принципе клеится, но само по себе не приятно…
Марина Тараконовская
Изготовление снегоступов
приводимые сокращения ПШ – пожарный шланг
Основа снегоступов:
подбор материалов
1 Можно использовать обруч, длина окружности равна 290 см.
Обруч должен быть легким из алюминия. Просто есть различные сейчас в магазинах: обычные серые легкие алюминиевые, с цветным покрытием, утяжеленные…
2 Можно использовать другие металлические трубочки, но точно про них рассказать не смогу (например, гнули обычные лыжные палки…) .
изготовление основы из обруча
Обруч надо распилить на две равные половинки.
Я смогу только теоретически описать некоторые нюансы.
При выборе места распила нужно определить место стыка трубочек на обруче и один из распилов сделать именно в этом месте. Это важно! Когда гнется основа под снегоступ, то может половинка обруча сломаться именно в этом месте. Это поправимо – чем-то в принципе клеится, но само по себе не приятно.
Распилили вы обруч, согнули. Форму придали «капельки», которая может быть пошире или поуже – это уже зависит от привычки и навыков хождения в снегоступах. Могу сказать, что иногда просто наступаешь на соседний снегоступ и поэтому, возможно, стоит заузить ширину основы.
«Капелька» закрепляется болтом с гайкой через заранее просверленные отверстия, а концы скрепляемых трубочек расплющиваются. Болт надо закернить, чтобы не раскрутился. (место с болтом – это зад снегоступа)
пожарный шланг
от передней части к задней части «капельки» пришивается обычный рукав пожарного шланга.
Ширина 20-25 см
Длина по снегоступу + швы
Берется рукав ПШ, разрезается вдоль, получается плоска шириной примерно 20-25 (разные шланги бывают) . Иногда внутри еще есть резиновая приклеенная подкладка, которая отдирается. Одни нюансик – у шланга разные по фактуре стороны, одна более скользкая, а другая шероховатая. Вниз (та стороны, которая будет соприкасаться со снегом) делается шероховатая сторона шланга, чтобы не скользила по снегу.
Основа из пожарного шлага и тесьмы
Ее можно шить как вручную, так и на швейной машинке (подойдет скорее какая-нибудь специальная швейная, т. к. ПШ не всякая машинка возьмет) .
При шитье основы на машинке технология обратная описанной ниже: сначала шьется основа, а потом все пришивается к обручу.
Очередность шагов приводится при шитье снегоступов вручную. (см фото)
Все шьется толстыми капроновыми нитками, все обжигается, оплавляется. Края ПШ надо либо усердно оплавить, либо обшить очень легкой тесьмой (как точно называется не знаю, но название тесьма для закрытия швов годиться) (у меня на снегоступах так сделано)
1 Крепко пришивается пожарный шланг к обручу в районе болта (кормы снегоступа) . В этом месте получается линия швов в виде треугольника, два не дают двигаться обручу, а третий закрепляет конец пожарного шланга.
2 Для закрепления второго конца ПШ надо его намочить, мокрое очень хорошо натянется, а натянуть надо очень хорошо. Лучше это делать вдвоем.
3 Зашивается ПШ в передней части снегоступа с загибом в 3-4 см.
Итак, «пяльца» готовы.
Теперь пришиваются крепления из стропы, они служат для растяжки ПШ к обручу и креплению ботинка.
Опыт показал, что брать лучше стропу 3, 5-4 см, она медленнее перетирается.
Сначала растягиваем ПШ с обручу тремя поперечными стропами. (см фото) .
Отступаем от передней части обруча ~ 13 см и пришиваем вдоль стропу. Причем стропа от одной стороны обруча до другой – это не два отрезка, а один, так укрепляется поперечное натяжение ПШ, длина стропы ~ 50-55 см.
Вторая поперечная стропа крепиться на середине снегоступа.
Третья – на таком же расстоянии как между 1-ой и 2-ой.
Если обратить внимание, то на фото у 1-ой и 3-ей стропы крепление от ПШ к обручу и обратно под острым углом (стропа пришивается в разных точках ПШ) , так крепиться во избежании складок, сделается правильное натяжение строп. (а у средней стропы – это одна прямая) .
!!!! Остается самое важное – сделать крепление к ботинку. Опыт показывает, что у впервые сделавшего снегоступы страдает именно крепеж к ботику, ботинок съезжает куда-нибудь в сторону, ботинок «вырывается» из ограничений и идти невозможно. Короче надо отнестись к данному моменту очень серьезно и обязательно протестировать снегоступы перед сборами в поход!
Берутся 6 отрезков стропы по 20 см. (иногда пришивается больше стропочек, зависит от того, как ботинок держится) Сначала пришивается крепеж передней части ботинка, крепление-стропа на нос ботинка должна находится в 10 см от передней дуги обруча. Две боковые по краям ботинка на самой широкой передней части ботинка.
Задние стропы пришиваются, примеряя ботинок. (боковые стропы определяют как на носке ботинка)
Крепления есть, осталось продеть через них шнурок, можно репчик диаметром 4-5 мм. (на конце каждой стропочки загнут и прошит кончик, образуя петельку) .
У меня на снегоступах принцип «6 стропочек сохранен», но там сблокированы первые три стропы, что очень удобно при затягивании.
При тестировании снегоступов стропочки укорачиваются, удлиняются, дошиваются еще держатели. Надо чтобы ботинок надежно держался!
Рекомендации:
- снегоступы вручную шьются достаточно долго, за сутки не сделать.
- обязательно тестировать, первый раз изготавливая и используя
- при хождении по склонам на подъем активно используют переднюю дугу. Способ передвижения сравним с хождения на передних зубьях кошек.
- данную модель снегоступов можно использовать с кошками. После пришивания крепления под ботинок прорезаются отверстия, которые нужно очень хорошо оплавить.
PS Картинки можно всё посмотреть здесь: (В разделе Изготовление снегоступов от Лёша Воробьёва, Вариант №2)
Комментарии
Админы, HELP!
Написано: vilgeforts Дата: 2006-03-30 16:52:36
_
Неугадал со шрифтом (перебрасывал статью из Ворда…) , а теперь исправить не могу, при исправлении в окне с текстом статьи пишется PLEASE WAIT! и окошко недоступо. Ребята, уменьшите текст статьи, до стандартного.
Заранее спасибо!
Написано: murometz Дата: 2006-03-31 13:47:08
_
Я бы сказал, что смотреть здесь
Написано: KiRiLL Дата: 2006-04-09 12:04:51
_а простой брезент не покатит?
Вещь Наличие в
Розе Ветров
31. 11. 2005 Наличие в
УрЭксе
02. 12. 2005 Наличие в ПромАльпе
по прайсу 29. 12. 2005
Лыжный туризм
Снаряга
Рюкзаки … …
Палатка зима
Лыжи Туристы, 7см шириной
Лыжи Лесные (Вятка) , 11см шириной … …
Пластиковые лыжи с высоким носком,
7-11см шириной
Лыжные крепления Новосибирские…
Бахилы с калошами снизу…
Калоши больших размеров (29-33)
Лыжные палки металлические
Телескопические палки…
Розетки к палкам
Печка для зимней палатки
дешевая тяжелая … …
Печка для зимней палатки
дорогая легкая
Камус наклеивающийся, механический,
крепления для него
Канты
Плотная пенка … …
Котелки … …
Фурнитура…
Ткань на бахилы
Костровой тросик с регуляцией
Кожаные ботинки, пригодные для
лыжного туризма (жесткая, но гнущаяся
подошва, без мембраны, максимально дышащая
может промокать) …
Костровая сетка
Снеговая лопата
алюминиевая … …
Компас … … …
Топоры Fiskars
Топоры простые
Пила двуручная
Пила цепная… …
Посуда из нержавейки
Спальники пуховые
Спальники синтетика,
кокон, одеяло … …
Одежда
Анорака и штаны из крепкой дышащей
ткани, по разумной выкройке (капюшон) … …
Ветрозащитная маска из виндблока …
Пуховик …
Перчатки, рукавицы … …
Пуховые рукавицы …
Поларовая шапка
Поларовые носки …
Куртка флис …
Толстовка-анорака полар …
Теплое поларовое белье
(не термобелье для вывода влаги, а теплое)
Теплые поларовые двуслойные штаны-
самосбросы (внутри полар, сверху капрон
…
Спелео туризм
Хорошая веревка статика
(не аскан, не коломна) … …
Хорошая веревка динамика
(не аскан, не коломна) … …
Жумар конг или пецль … … …
Кроль конг или пецль … … …
Стоппер пецль … … …
Карбидка альтурс …
Карбидка пецль
Решетка … … …
Рапид…
Ролики … … …
Карабины дюралевые… …
Карабины стальные … … …
Транс…
Диодники … … …
Газовые баллоны казанские … …
Газовые баллоны другие …
Спиты …
Проушины … …
…
Прочее
Примус шмель…
Кошки…
Тент костровой… …
Компрессионник…
Karpaty. com. ua чого в гори брати і чого не брати
Снаряжение в горном походе
Специальное снаряжение в горном походе.
См. также статью Снаряжение: ⌠ Что-нибудь попроще… ■
Обвязка
Связочная стропа
Основная веревка
/// 26.10.2007 01:03 //
/// Настроение: :*)
/// Комментировать
мандр6
Спорядження як процесвидання друге: виправлене і доповнене
Підготовку до будь-якого походу слід розглядати під двома кутами зору: підготовка загальна та підготовка індивідуальна. Перша реалізується властиво тільки разом, в колективній формі (якщо лише похід не сольний) і спрямовується на реалізацію задуманого в глобальному для цієї групи масштабі. Друга передбачає використання набутих навичок і знань на особистісному рівні, і поряд з виконанням власних завдань, є обов’язковою передумовою здійснення загальної.
Загальна підготовка
Будь-який похід - чи то простий пікнік на лоні природи чи похід вихідного дня без особливостей - вимагає серйозного підходу при його плануванні та орґанізації. Досвід підтверджує, що нехтування та недбальство при підготовці, що зумовлюються іноді елементарною людською лінню, спричиняють чималі клопоти та неприємні наслідки, а інколи ставлять під загрозу здійснення походу. Кожен учасник повинен пам’ятати, що похід - це не розважальна прогулянка, а чітко спланована, підготовлена і виконувана акція, кожен учасник якої ще до початку має уяснити власні можливості, мету походу та цінність. Учасники повинні бути добре проінформовані про те, наскільки серйозним заходом є гірський туристичний похід, про можливі ситуації, що виникають в ході його проведення, зокрема, нещасні випадки, коли треба сконцентрувати увагу на особі, з якою трапилася неприємність, і забути про власні незручності. Для кращого бачення процесу загальної підготовки, розглянемо її на прикладі кількох етапів.
1. Ідея. Сама ідея походу народжується, як правило, задовго до його проведення. Це може статися як за два роки, так і спонтанно - від тижня до одного дня. В останньому випадку учасникам за короткий термін прийдеться чимало обмізкувати перш ніж зважитися на похід. Необхідною умовою реалізації будь-якого серйозного походу, перш за все, є наявність мінімум однієї особи, що володіє достатнім рівнем досвіду та знань, необхідних для здійснення задуманого. Ця особа повинна бути наділена необхідними орґанізаторськими та вольовими якостями, повинна вміти вирішувати проблеми, що можуть трапитися з групою в дорозі, бути готовим понести відповідальність за життя та здоров’я учасників походу. Наявність такої особи серед учасників, більшість яких початківці, є обов’язковою.
Здебільшого з ініціативи власне цієї особи відбувається похід, нею ж він обдумується та погоджується, що не заважає іншим запропонувати власну ідею та обґрунтувати її. Такою особою є керівник. Керівник може бути фактично - це основна постать при орґанізації походу, або юридично - його вибирають (призначають) у відповідних туристичних орґанізаціях. Бувають випадки, коли є кілька осіб, що можуть претендувати на цю посаду, тоді дане питання вирішується за домовленістю. Без керівника в групі може існувати хаос, особливо в екстремальних ситуаціях, коли досвід та наполегливість сильної особистості запобігне негативному розвиткові подій чи його припиненню. На керівника природньо лягає маса всяких обов’язків, крім того він наділяється і правами. Керівник (особисто чи через заступників): 1) затверджує маршрут походу та спосіб його виконання; 2) складає та раціоналізує графік харчування в групі та обсяг харчових запасів, контролює рівень споживання продуктів; 3) закріплює за учасниками відповідальність за частку продуктів; 3) вирішує поточні справи; 4) несе відповідальність за проведення походу; 5) уповноважує учасників на виконання певних завдань; 6) координує діяльність інших членів групи; 7) вирішує проблемні питання під час здійснення походу; 8) здійснює інші повноваження відповідно до мети та завдань походу. Для виконання всіх своїх повноважень керівник може призначати з числа учасників заступників, а також наділяти інших учасників обов’язками для виконання завдань походу, як-от: кухар, лікар, хронограф, фотограф, завгосп тощо. Це урізноманітнює похід і позволяє ефективно розподіляти робочі ресурси на маршруті.
2. Наміри. Ідея, що виникла раніше і чекала довгий час на втілення (канікул, відпустки, святкових днів і т. д.) , нарешті виноситься на обговорення поки що на переговорному рівні, де ставиться питання про її втілення в межах колективу. При наявності згоди в певного числа людей (не менше 3-ох сталих туристів, в подальшому - "Ядро") справа переходить у нову фазу - переговорну. Оскільки ідея серйозного походу задумується за кілька місяців, то дана стадія підготовки до нього (як загальна, так і індивідуальна) здійснюється не пізніше як за тиждень до його початку. Для чого стільки часу? - виникає запитання. Цей час відводиться на вирішення питань про:
1) реальні можливості групи вирушити в похід за тих чи інших обставин. Цьому можуть перешкодити погода, навчання, родинні зв’язки, робота, нещасні випадки, інші неприємності. Для запобігання виникнення можливих перешкод учаснику слід відпрацювати порядок пріоритетів (диплом, день народження коханої чи матч тижня) і розпланувати свій графік наперед.
2) кількісний склад групи. Як правило, кількість осіб, що залучається до гірського туристичного походу, є 4-8 чол. В будь-якому випадку кількість чоловік у багатоденному поході не повинна перевищувати 15 підготовлених осіб. При відсутності керівника чи іншої компетентної особи ставиться питання про здатність решти самостійно реалізувати похід, враховуючи можливість настання непередбачуваних ситуацій. Також важливим є присутність в складі групи толкового лікаря зі стажем (гори по своїй природі дуже підступні, навіть якщо Карпати - це не Кавказ чи Памір) , який у скрутній ситуації буде на вагу двох інструкторів по туризму; -) , а також хорошого кухаря, що знизить ризик переведення чи псування продуктів до мінімуму. При бажанні можна самому покуховарити, в цьому немає нічого складного, проте, якщо руки не з того боку виросли і гречка постійно підгорає, то краще доручити цю справу більш досвідченому, і піти поламати дров, хоча тут теж з розумом треба підходити.
3) маршрут походу, його вихідний та завершальний пункти, способи добирання до вихідного пункту. Вибір маршруту довільний - хоч по шосе асфальтному кілометрів зо 200 махнути - воля ваша. Головне, щоб пам’ять залишилась, водянки-то посходять. Тут треба враховувати підготовленість та досвід учасників, витрати (раптом на Саяни?) , здатність подолати намічену дистанцію, а в разі чогось - передбачити варіант "запасної стежки", щоб зійти з маршруту і успішно повернутися, транспортні комунікації, соціальну безпечність регіону та інші питання.
4) харчування.
5) забезпеченість учасників спорядженням. Практично турспорядження має індивідуальний характер і є необхідним для кожного учасника. Виняток становлять намет і загальний посуд: про ці речі група домовляється спільно. Є окремі індивіди, що гонорові спати назовні, лиш би не перевантажуватись наметом, проте вночі все одно повертаються, карпатська погода вельми примхлива.
6) приблизний графік переходів по днях і час повернення. Переважна більшість туристів вчиться і вільна на канікулах, або працює і вільна під час обмеженої відпустки. Тому встановлення дати можливого повернення є доволі важливою передумовою участі в поході взагалі. Причому день-два враховують на непередбачувані ситуації/днівки.
3. Останні штрихи. Взагалі процедура вияснення вищенаведених питань триває не більше двох годин, і всі основні питання, як правило, протягом її проведення вирішуються. Протягом згадуваного тижня уточнюється остаточний кількісний склад і відповідна кількість наметів, загальний посуд та перерозподіляються харчі, якщо відсутній відповідав за транспортування критичних продуктів. Стосовно казанків та іншого посуду, то якщо учасник, що заявив про їх наявність в себе і готовність транспортувати, відмовиться від участі, то він повинен негайно повідомити всіх учасників і максимально сприяти залученню резервних потужностей. Трапляється, що у такий спосіб (відсутність того чи іншого учасника виявляється на транспорті, коли вже нічого не можна зробити) група ставиться в дуже незручне становище. Тому кількісний склад слід уточнювати ще напередодні виїзду і передбачати запасний варіант. На цьому етапі загальна фаза переходить в індивідуальну.
Індивідуальна підготовка
Підготовка на індивідуальному рівні - це вияв власних орґанізаторських здібностей та розвиток навичок до самостійного існування. При здійсненні даного етапу учасник починає реально оцінювати ступінь відповідальності за його виконання як на особистісному рівні, так і на колективному. Розглядувана стадія підготовки до походу по суті являє собою зменшену та індивідуалізовану форму загальної, простіше кажучи, особа готується до походу в складі нібито самої лиш себе і здійснює всі необхідні для цього дії для забезпечення власних потреб (в ідеалі учасник повинен бути так споряджений, щоб якомога менше залежати від колективу, проте це не завжди вдається, див. далі) . Якщо учасник в недостатній мірі відзначається самостійністю, то мова повинна йти про нагляд за ним більш досвідченим учасником, а особливо важких випадках - взагалі про недопущення особи до походу.
Під час індивідуальної підготовки до маршруту учасник повинен:
1) виконати закріплені за ним керівником обов’язків, що стосуються:
- транспортування намету, продуктів, інструментів, загального посуду та ін;
- закупівлі відповідної кількості продуктів та інших необхідних речей;
- отримання додаткової інформації стосовно походу чи для його виконання;
- повідомлення інших членів походу про поточні справи чи обставини;
- інші необхідні дії з власної чи спільної ініціативи.
2) забезпечити себе наступними речима індкористування:
- наплечник;
- спальний мішок (спальник);
- каремат (килимок) - мінімум один;
- намет (багатомісні транспортуються за домовленістю по черзі) , в т. ч. додаткові пристосування до нього;
- одяг і взуття;
- інші речі в довільній кількості в розумних межах.
http://anonymouse.org/cgi-bin/an on-www.cgi/http://karpaty.com.ua ?chapter=forum&forum=10
Техніка
видання друге: виправлене і доповнене
Фотоапарат, камера
Фото- та відеотехніка зазвичай служать засобами формування доказової бази на предмет відвідин тих чи інших місць (в спортивних походах) , збереження пам’яті про походи з документальною, науковою та іншою метою. Світлини не тільки увіковічнюють відвідані місця, але є засобами кращого усвідомлення здійсненого походу, сприяють в підготовці та навчанні до наступних звершень, плеканні мистецьких пошуків.
З технічної точки зору якісна техніка вимагає надзвичайної безпеки при транспортуванні та експлуатації, багато важить і дорого коштує. Фіксуючу техніку дозволяється брати будь-кому і у будь-якій кількості. Звісно бажано, щоб цим займався найбільш підготовлений турист. Проблеми з технікою часто пов’язані з їх делікатністю: одні туристи взяли відеокамеру на зимовий Петрос, де вона і замерзла, позбавивши нагоди увіковічнити гарну мить. У фотоапаратів (особливо Зеніт) під час падіння часто відкриваються кришки, внаслідок чого засвічуються цінні кадри багатоденного походу. При низьких температурах можуть замерзати затвори, запотівати об’єктиви, відмовляти електронні схеми і джерела живлення.
Ліхтарі
Є корисними, коли виникає потреба поратися з наметом, наплечником, спостерігати, чи закипіла вода в казанку і т. д. за відсутності природнього освітлення, а також при нічних подорожах. Найзручніші - імпортного виробництва Petzl, Coleman, Campingaz, Duracell, Silva тощо. Ліхтарі з криптоновими лампами потужні - до 100 м освітлення, галогенові - до 300 м. За джерелом живлення поділяються на батарейкові (від "мікропальчиків" ААА, "пальчиків" АА до "напівдіжок" та "діжок" R6) , та аккумуляторні. За способом транспортування є ручні і налобні. Останні набагато зручніші, особливо під час нічного розбирання наплечника чи пошуку потрібної речі в темряві, а також під час багатогодинних нічних переходів, однак по ціні вони значно дорожчі - від 15$, в той час як нормальний двопальчиковий Duracell коштує вдвічі дешевше - 7$. Налобні по джерелу живлення є як двопальчикові (Campingaz, Petzl) , так і чотирьох (Coleman) . Верхні моделі Petzl та Silva представлені професійними ліхтарями з виносними фірмовими аккумуляторними батареями. Сам ліхтар від цього виграє у вазі, але додаткові проводи зручності не додають. Енергоспоживання в ліхтарів порівняно невелике - 6-7 год при двох 100% заряджених аккумуляторах 1900 мА•год (Campingaz LC-602) . При альтернативі краще вибирати водонепроникні і протиударні з вимикачем у формі повороту фокусувального кільця.
Примуси та пальники
Пристрої, що заміняють вогонь в умовах тотального бездрів’я. Примуси працюють на бензині, пальники на газі. В обох є суттєві переваги і недоліки. Див. сюди
Компас
Пристрій, що за допомогою намагніченої стрілки та градуюваної шкали позволяє досить точно встановлювати сторони світу і орієнтуватися за нестриятливих погодніх умов. Рідинні є менш інертними і дозволяють точніше знімати покази. Фосфорна індикація стане в пригоді за відсутності світла.
Мобільні радіотелефони стільникового зв’язку
В умовах розвитку вітчизняного ринку послуг безпровідного телефонного зв’язку та зростаючого покриття операторами території країни мобільні телефони в туризмі починають відігравати визначальну роль. Відкинувши всі інші зручності, які дають ці пристрої (годинники-будильники, нагадувальники, калькулятори) , окремо варто відзначити можливість відновлення втраченої орієнтації шляхом підтримання зв’язку з іншими туристами та виклик рятувальників. На більшості вершин Українських Карпат покриття дозволяє здійснювати повноцінний телефонний зв’язок, на схилах та в долинах річок покриття обмежене. Пальму першості тримає вітчизняний оператор зв’язку Київстар GSM, дещо відстає UMC. При низьких температурах та в екстремальних ситуаціях батареї слід берегти заряд батареї та гроші, спілкуючись SMS повідомленнями.
GPS (global positional system/satellite)
- електронний пристрій, що позволяє відстежувати за допомогою супутника своє місцеположення і відзначати його на спеціальних картах. Заміняє компас. В крутих альпіністів та екстремалів, що менше ніж на 5000 м не ходять, на вагу золота. Шляхом реєстрації поточних координат може визначати пройдену відстань. Деякі дорогі годинники мають вмонтовані GPS приймачі. Ціна: 100-300 $.
Висотомір (альтиметр)
- пристрій, що на основі вимірів тиску визначає відносну висоту знаходження. Іноді його вмонтовують в деякі дорогі годинники. Замір через інтервал часу з точністю +/- 5 м.
Одометр
прилад, який вимірює пройдену відстань шляхом підрахунку кількості кроків. Так як довжина кроку у різних людей і на різних видах місцевості сутєєво змінюється, цей пристрій має велику похибку. Точніші виміри дає GPS.
- Веревки для привязывания болотоступов к ботинкам.
Вірьовка для форсування рік плюс ЩЕ одна вірьовка з карабіном для піднімання рюкзака плюс система ітд крюччя
Незаконне продірявлення скель
ВСЕ О БЕЗОПАСНОСТИ, ТУРИЗМЕ И ПУТЕШЕСТВИЯХ
Раздел о безопасности на природе
ВЫЖИВАНИЕ В ТАЙГЕ
ВЫЖИВАНИЕ В ТАЙГЕ
Известно немало случаев, когда люди, отправившись в тайгу и не имея достаточного опыта и знаний местных условий, легко сбивались с дороги и, потеряв ориентировку, оказывались в бедственном положении.
Как же должен вести себя человек, заблудившийся в лесу? Потеряв ориентировку, он должен сразу же прекратить движение и попытаться восстановить ее с помощью компаса или пользуясь различными природными признаками. Если это трудно, то следует организовать временную стоянку на сухом месте, что нелегко сделать, особенно в моховых лесах, где землю сплошным ковром покрывает сфагнум, жадно впитывающий воду (500 частей воды на одну часть сухого вещества) . Временным укрытием может служить навес, шалаш, землянка.
В теплое время можно ограничиться постройкой простейшего навеса. Два 1, 5-м кола толщиной в руку с развилками на конце вбиваются в землю на расстоянии 2-2, 5 м друг от друга. На развилки укладывается толстая жердь - несущий брус. К ней под углом 45-60° прислоняют четыре - пять жердей и закрепляют веревкой или гибкими ветвями. К ним (параллельно земле) привязывают три - четыре жерди - стропила, на которых, начиная снизу, черепице образно (так, чтобы каждый последующий слой прикрывал нижележащий примерно до половины) укладываются лапник, ветви с густой листвой или кора. Из лапника или сухого мха делают подстилку. Навес окапывают неглубокой канавкой, чтобы под него не затекала вода в случае дождя.
Более удобен для жилья двухскатный шалаш. Строится он по такому же принципу, но жерди укладываются по обе стороны несущего бруса. Передняя часть шалаша служит входом, а заднюю прикрывают одной-двумя жердями и заплетают лапником. Прежде чем приступить к строительству, необходимо заготовить материалы - ветки, брусья, лапник, кору. Чтобы получить куски коры нужных размеров, на стволе лиственницы проводят глубокие вертикальные надрезы (до древесины) на расстоянии 0, 5-0, 6 м друг от друга. Затем сверху и снизу эти полосы надрезают крупными зубцами по 10-12 см в поперечнике и осторожно отдирают кору топором или ножом. Зимой для укрытия можно соорудить снежную траншею. Ее открывают в снегу у подножия большого дерева. Дно траншеи выстилают несколькими слоями лапника, а сверху прикрывают жердями, брезентом, парашютной тканью.
Находясь в тайге, трудно передвигаться среди завалов и буреломов, по густолесью, заросшему кустарником. Кажущаяся схожесть обстановки (деревьев, складок местности и т. п.) может полностью дезориентировать человека, и он будет двигаться по кругу, не подозревая о своей ошибке. Но, зная различные приметы, можно ориентироваться по сторонам света даже без компаса. Так, кора березы и сосны на северной стороне темнее, чем на южной, а стволы деревьев, камни, выступы скал гуще покрыты мхом и лишайниками. Смоляные капли на стволах хвойных деревьев выделяются с северной стороны менее обильно, чем с южной. Все эти признаки бывают отчетливо выражены у отдельно стоящего дерева на поляне или опушке.
Чтобы выдержать намеченное направление, обычно выбирают хорошо заметный ориентир через каждые 100-150 м маршрута. Это особенно важно, если путь преградил завал или густой кустарник, которые вынуждают отклониться от прямого направления. Попытка идти напролом всегда чревата получением травмы.
Крайне сложен переход в тайге в зимнее время, когда снежный покров очень глубок и преодолевать заснеженные участки без лыж-снегоступов практически невозможно. Такие лыжи при известной сноровке изготовляют в виде рамы из двух веток толщиной 2-2, 5 см и длиной 140-150 см. Передний конец лыжи, распарив в воде, загибают кверху, а раму (ширина в центре не должна быть менее 30 см) заплетают тонкими гибкими ветвями. В передней части лыжи из четырех поперечных и двух продольных планок делают опору для ноги по размеру обуви.
Зимой можно передвигаться по руслам замерзших рек, соблюдая при этом необходимые меры предосторожности. Так, надо помнить, что течение обычно нарушает лед снизу, и он становится особенно тонким под сугробами у обрывистых берегов. В руслах рек с песчаными отмелями часто образуются натеки, которые, замерзая, превращаются в своеобразные плотины. Чаще всего они скрыты под глубоким снегом, и их трудно обнаружить. Поэтому все препятствия на речном льду лучше обходить, а в местах изгибов рек надо держаться подальше от обрывистого берега, где течение быстрее и лед тоньше. Часто после замерзания реки уровень воды убывает настолько быстро, что под тонким льдом образуются "карманы", представляющие большую опасность. По льду, который кажется недостаточно прочным, а другого пути нет, передвигаются ползком. Весной лед наиболее тонок на участках, заросших осокой, и у затопленных кустов.
Небольшие таежные реки вполне проходимы для легких надувных лодок и плотов. В центре плота можно соорудить небольшое укрытие (шалаш) от дождя и ветра и подготовить место для костра, насыпав слои песка или гальки. Для управления плотом вырубают два-три длинных шеста. Якорем может служить тяжелый камень с прочной веревкой.
Наиболее коварные препятствия в тайге - это болота и трясины. Характерной особенностью болотистой местности является ее слабая обжитость, отсутствие дорог, наличие труднопроходимых, а порой и совершенно непроходимых участков. Болота редко бывают одинаково проходимыми на всем протяжении и в разное время года. Их поверхность очень обманчива. Наиболее труднопроходимы топяные болота, отличительными признаками которых является белесоватость поверхностного слоя.
Небольшие заболоченные места легко обойти, наступая на кочки или корневища кустарников, или перейти вброд, предварительно ощупав шестом дно. Убедившись в невозможности пройти или обойти опасные участки, можно набросать немного веток, положить крест-накрест несколько жердей или связать мат из камыша, травы, соломы и по этому подготовленному "мосту" перебраться на твердую почву.
Большую опасность для человека представляют озера, заросшие торфяно-растительным покровом. Они нередко имеют глубокие тенистые водоемы, сверху затянутые плавучими растениями и травой, причем эти "окна" внешне почти ничем не выделяются. Провалиться в них можно внезапно, если пренебречь мерами предосторожности. Поэтому, проходя через незнакомое болото, следует ступать не спеша, осторожно, не делая резких движений, всегда иметь с собой шест и прощупывать впереди почву.
Провалившись в болото, не нужно поддаваться панике, делать резкие движения. Необходимо осторожно, опираясь на лежащий поперек шест, принять горизонтальное положение, затем попытаться достать руками камыш, траву и, подтягиваясь, отползти от опасного места. Если по болоту передвигается несколько человек, надо держаться ближе друг к другу, чтобы иметь возможность в любую минуту оказать помощь товарищу.
Проверить толщину торфяного слоя, его плотность и твердость грунта можно с помощью металлического штыря диаметром 20 мм с насечками через 10 см. Для преодоления обширных заболоченных пространств можно изготовить из подручных средств болотоступы и другие приспособления.
В пустыне
http://www.altnet.ru/~military/? vijivan/akadem/e8_133.htm
На главную
Авиация
БТВТ
Огнестрельное оружие
Холодное оружие
Оружейная мастерская
Энциклопедия выживания
Военная история
Военное законодательство
Гостевая
Контакты
913712
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ РАЗВЕДЧИКОВ В ТЫЛУ ПРОТИВНИКА
Высокая маневренность разведывательных групп является одним из важнейших условий их успешных действий в тылу противника.
От разведчиков требуется умение скрытно совершать марши на значительное расстояние; хорошо ориентироваться и быстро передвигаться на самой разнообразной местности в различное время года, при резких изменениях метеорологических условий; умение преодолевать встречающиеся на пути препятствия. Наряду с выполнением этих требований разведчикам необходимо соблюдать меры по обеспечению безопасности от внезапного нападения противника, сохранять боеспособность, быть в постоянной готовности к выполнению поставленных и внезапно возникающих задач.
Каждый разведчик, а в особенности командир группы, обязан твердо знать основные положения по организации марша в тылу противника, владеть различными способами передвижения и преодоления препятствий, обеспечивать меры безопасности на марше и соблюдать строжайшую маскировку.
Организация передвижения
Марш разведывательной группы организует ее командир. Он принимает решение на марш на основе детальной и всесторонней оценки местности в полосе предстоящего маршрута, имеющихся сведений о противнике, состояния и возможностей группы, а также сроков выполнения поставленной задачи.
В решении на марш командир группы предусматривает:
- цель марша;
- маршрут движения;
- сведения о противнике; места возможной встречи с ним;
- походный порядок группы, состав и задачи походного охранения;
- скорость движения, места и ориентировочное время привалов;
- порядок действий при встрече с противником и места сбора в случае рассредоточенного ухода от преследования противника;
- сигналы управления и взаимодействия;
- время готовности к началу марша;
- вооружение личного состава, его материальное, техническое и медицинское обеспечение.
Цель марша определяется характером выполняемой группой задачи. Это может быть:
- выход из района сбора (после десантирования) в район базирования;
- переход с базы к объектам действий и возвращение на базу после выполнения задачи;
- смена базы, когда пребывание на ней становится опасным или нецелесообразным;
- перемещение в новый район действий.
Разведывательные группы часто совершают марш на незнакомой и предварительно неразведанной местности, как правило, ночью, поэтому успех марша. будет во многом определяться выбором маршрута движения. Главное требование к маршруту - безопасность движения группы при максимальном сохранении сил личного состава. Основными факторами, которые должны учитываться при выборе маршрута, являются: противник, местность, срок выполнения задачи. Оценивая противника при принятии решения на марш, командир группы обязан уточнить, какие силы и средства противника находятся в районе действий разведывательной группы и в полосе предстоящего марша (войсковые и полицейские подразделения и гарнизоны, разведывательные и контрразведывательные органы, контрольно-пропускные пункты и т. д.); выяснить, в каких районах и населенных пунктах жители относятся наиболее враждебно к нашим войскам или, наоборот, поддерживают их; выявить какие объекты, участки дорог, переправы, мосты, перевалы охраняются; уточнить, какие меры по усилению режима предпринимаются противником в полосе марша. На основе этих сведений командир группы намечает маршрут, наиболее целесообразный с точки зрения безопасности от возможного нападения, определяет районы, где наиболее вероятна встреча с противником, и меры по снижению этой вероятности.
Выбирая маршрут, нужно стремиться к обходу различных препятствий на пути движения. Однако в тех случаях, когда есть угроза безопасности группы, следует предпочесть более длинный путь, пусть даже связанный с преодолением таких серьезных препятствий, как густые заросли, отвесные скалы, болота, реки.
Маршрут движения командир группы прокладывает обычно по карте. При этом он учитывает условия ориентирования, для чего намечает на маршруте четкие ориентиры, которые могут быть хорошо видны ночью; определяет азимуты на ориентиры по пути движения и расстояние между ними (в парах шагов) .
При выборе маршрута в лесистой местности не следует без крайней необходимости намечать путь движения через крупные лесные массивы, так как ориентирование в густом лесу, особенно ночью, сильно затруднено. Целесообразно прокладывать маршрут вблизи четких местных ориентиров (опушка леса, просека, берег реки, озера) , совпадающих с направлением движения.
Нужно стремиться к тому, чтобы маршрут проходил по таким участкам местности, на которых менее заметны следы разведчиков. Это особенно важно в зимнее время.
Походный порядок разведывательной группы должен строиться и изменяться в соответствии с характером местности, другими элементами обстановки. Он должен обеспечивать движение в намеченном темпе, безопасность группы, удобство управления во время движения и при отражении нападения противника (уходе из-под его удара) .
Обычно походный порядок состоит из ядра группы и походного охранения. В походное охранение выделяется головной дозор из двух-трех разведчиков. В случае необходимости осмотра отдельных участков местности и угрозы столкновения с противником на марше могут высылаться боковые дозоры на один или даже два фланга. Тыловой дозор высылается при обнаружении или угрозе преследования группы противником. Состав и количество дозоров зависит от численности группы. Постоянно охраняйте фланги и тыл. Это очень важно. Учтите, что когда применяется подкрадывание, и люди, и животные пытаются неожиданно напасть на добычу сзади или сбоку.
Основная задача походного охранения - разведка маршрута и предупреждение группы об опасности. Дозоры двигаются на расстоянии, обеспечивающем зрительную и звуковую связь с командиром группы. На открытой местности дозор может удаляться на расстояние, превышающее связь голосом. Но в этом случае обязательно должна быть надежная зрительная связь или связь по радио.
Командир группы обычно следует в голове ядра группы, управляя дозорами и регулируя скорость движения. Во всех случаях обязательно назначаются наблюдатели за дозорами, за флангами, в стороны которых не высланы дозоры, за воздухом, а также замыкающий, который, находясь в хвосте колонны, ведет наблюдение за тылом, а при наличии тылового дозора принимает его сигналы. Замыкающий также обязан не допускать растягивания колонны и остановки отдельных разведчиков.
Очень важна постоянная связь дозоров с ядром группы, для чего устанавливаются простые, легко запоминающиеся зрительные и звуковые сигналы, а также радиосигналы. Зрительные сигналы поддаются руками, изменением положения оружия, головным убором, фонарем со светофильтром зеленого или синего цвета. Звуковые сигналы должны имитировать звуки леса или голоса животных, птиц (характерные для данной местности, времени года и суток) . По радио сигналы подаются зуммером или постукиванием по микрофону.
Для выдерживания направления движения в группе необходимо выделять так называемых ориентировщиков, которые должны постоянно контролировать по компасу, небесным светилам и местным ориентирам правильность направления движения. Кроме того, командир группы назначает счетчиков пар шагов и периодически сверяет данные ориентировщиков со своими данными и маршрутом, намеченным по карте или схеме.
Скорость движения устанавливается с учетом сложности и протяженности маршрута, времени года, погоды, состояния грунта, других условий обстановки.
В зависимости от этих условий скорость движения иожет быть различной. Опыт подсказывает, что средней скоростью пешехода по равнине с твердым грунтом считается: без груза - 4-5 км/ч, с грузом - 3-4 км/ч. При расчете скорости марша по пересеченной местности следует вводить поправки на подъемы и спуски и в зависимости от углов наклона принимать следующие скорости движения (см. табл.):
Угол наклона, градус Скорость, км/час
на подъемах на спусках
5-10 3 4
10-15 2, 5 3
15-20 2 2, 5
20-25 1, 5 2
25-30 1 1, 5
В зимних условиях скорость движения пешехода резко снижается из-за снежного покрова. Так, при глубине снега 30-50 см она составляет не более 2 км/ч, при 50-75 см - 1 км/ч, выше 75 см - не более 0, 5 км/ч, Использование при передвижении лыж и снегоступов позволяет значительно повысить скорость. Рассчитывая скорость марша, надо ориентироваться на возможности самых медлительных разведчиков группы и тех, кто несет наиболее тяжелый груз.
Важное значение для поддержания высокой скорости передвижения и сохранения сил личного состава имеет правильное сочетание интенсивного движения и отдыха.
Для кратковременного отдыха на марше, а также для уточнения местонахождения и определения направления дальнейшего движения, для осмотра и приведения в порядок обуви, одежды, снаряжения назначаются привалы. Первый привал продолжительностью 5-10 мин целесообразно устроить через 25-30 мин после начала движения. Во время привала устраняются выявившиеся недостатки в подгонке снаряжения, одежды и прежде всего обуви. Последующие привалы назначаются при движении по среднепересеченной местности через каждые 1, 5-2 ч движения. Продолжительность привалов 10 мин. При подъемах промежутки между привалами необходимо сокращать по мере увеличения крутизны подъема. Так, при крутизне подъема 15-25њ привалы следует делать примерно через 50 мин, а при более крутых подъемах чаще.
Если намечается пройти около 30 км и более в условиях темноты, то привал объявляется при преодолении половины пути на 1 -2 часа для отдыха и приема пищи. В тех случаях, когда выбранный маршрут не может быть пройден за одну ночь, перед наступлением светлого времени разведывательная группа останавливается на дневку. Районы дневок определяются командиром группы заранее, при разработке маршрута по карте, а в последующем уточняются по прибытии в намеченый район.
Во время привалов организуется круговое охранение (наблюдение) и производится расчет личного состава группы для действий в случае внезапного нападения противника.
Для успешного достижения целей марша важное значение имеет заблаговременная и целеустремленная подготовка к нему.
Командир группы должен определить: вооружение личного состава, боевые средства и груз для каждого разведчика группы; нормы обеспечения боеприпасами и продовольствием, порядок их расходования; места и порядок укрытия лишнего имущества (если оно оставляется в исходном районе); экипировку личного состава и меры по повышению скорости движения (одежда, специальная обувь, лыжи, горное снаряжение, переправочные средства) , исходя из характера местности в районе предстоящего марша, климатических и погодных условий; порядок медицинского обеспечения на марше.
Очень важно правильно уложить все имущество, предназначенное для переноски, подогнать снаряжение, чтобы оно не стесняло движений и не издавало каких-либо звуков при движении. Особенно хорошо нужно подготовить обувь (просушить, смазать) , правильно подобрать носки или портянки.
В некоторых случаях разведчики группы должны своими силами подготовить простейшие средства для повышения проходимости (снегоступы, волокуши) , а также средства для преодоления препятствий (рис. 105) .
Рис. 105. Снегоступы-болотоступы
Перечень и количество боевых и материальных средств, которые берутся группой, должны строго соответствовать характеру предстоящих действий. Не следует брать ничего лишнего. Оставшиеся запасы материальных средств необходимо надежно укрыть в тайниках.
При подготовке статьи была использована следующая литература:
Подготовка разведчика (система спецназа ГРУ)
Минск, Харвест, 1998
Источник: http://www.professional.spb.ru
1. 6. ВЫЖИВАНИЕ В ТАЙГЕ
Известно немало случаев, когда люди, отправившись в тайгу и не
имея достаточного опыта и знаний местных условий, легко сбивались с
дороги и, потеряв ориентировку, оказывались в бедственном положении.
Как же должен вести себя человек, заблудившийся в лесу? Потеряв
ориентировку, он должен сразу же прекратить движение и попытаться
восстановить ее с помощью компаса или пользуясь различными природными
признаками. Если это трудно, то следует организовать временную стоянку
на сухом месте, что нелегко сделать, особенно в моховых лесах, где
землю сплошным ковром покрывает сфагнум, жадно впитывающий воду (500
частей воды на одну часть сухого вещества) . Временным укрытием может
служить навес, шалаш, землянка.
В теплое время можно ограничиться постройкой простейшего навеса.
Два 1, 5-м кола толщиной в руку с развилками на конце вбиваются в землю
на расстоянии 2-2, 5 м друг от друга. На развилки укладывается толстая
жердь - несущий брус. К ней под углом 45-60° прислоняют четыре - пять
жердей и закрепляют веревкой или гибкими ветвями. К ним (параллельно
земле) привязывают три - четыре жерди - стропила, на которых, начиная
снизу, черепицеобразно (так, чтобы каждый последующий слой прикрывал
нижележащий примерно до половины) укладываются лапник, ветви с густой
листвой или кора. Из лапника или сухого мха делают подстилку. Навес
окапывают неглубокой канавкой, чтобы под него не затекала вода в
случае дождя.
Более удобен для жилья двухскатный шалаш. Строится он по такому
же принципу, но жерди укладываются по обе стороны несущего бруса.
Передняя часть шалаша служит входом, а заднюю прикрывают одной-двумя
жердями и заплетают лапником. Прежде чем приступить к строительству,
необходимо заготовить материалы - ветки, брусья, лапник, кору. Чтобы
получить куски коры нужных размеров, на стволе лиственницы проводят
глубокие вертикальные надрезы (до древесины) на расстоянии 0, 5-0, 6 м
друг от друга. Затем сверху и снизу эти полосы надрезают крупными
зубцами по 10-12 см в поперечнике и осторожно отдирают кору топором
или ножом. Зимой для укрытия можно соорудить снежную траншею. Ее
открывают в снегу у подножия большого дерева. Дно траншеи выстилают
несколькими слоями лапника, а сверху прикрывают жердями, брезентом,
парашютной тканью.
Находясь в тайге, трудно передвигаться среди завалов и буреломов,
по густолесью, заросшему кустарником. Кажущаяся схожесть обстановки
(деревьев, складок местности и т. п.) может полностью дезориентировать
человека, и он будет двигаться по кругу, не подозревая о своей ошибке.
Но, зная различные приметы, можно ориентироваться по сторонам света
даже без компаса. Так, кора березы и сосны на северной стороне темнее,
чем на южной, а стволы деревьев, камни, выступы скал гуще покрыты мхом
и лишайниками. Смоляные капли на стволах хвойных деревьев выделяются с
северной стороны менее обильно, чем с южной. Все эти признаки бывают
отчетливо выражены у отдельно стоящего дерева на поляне или опушке.
Чтобы выдержать намеченное направление, обычно выбирают хорошо
заметный ориентир через каждые 100-150 м маршрута. Это особенно важно,
если путь преградил завал или густой кустарник, которые вынуждают
отклониться от прямого направления. Попытка идти напролом всегда
чревата получением травмы.
Крайне сложен переход в тайге в зимнее время, когда снежный
покров очень глубок и преодолевать заснеженные участки без
лыж-снегоступов практически невозможно. Такие лыжи при известной
сноровке изготовляют в виде рамы из двух веток толщиной 2-2, 5 см и
длиной 140-150 см. Передний конец лыжи, распарив в воде, загибают
кверху, а раму (ширина в центре не должна быть менее 30 см) заплетают
тонкими гибкими ветвями. В передней части лыжи из четырех поперечных и
двух продольных планок делают опору для ноги по размеру обуви.
Зимой можно передвигаться по руслам замерзших рек, соблюдая при
этом необходимые меры предосторожности. Так, надо помнить, что течение
обычно нарушает лед снизу, и он становится особенно тонким под
сугробами у обрывистых берегов. В руслах рек с песчаными отмелями
часто образуются натеки, которые, замерзая, превращаются в
своеобразные плотины. Чаще всего они скрыты под глубоким снегом, и их
трудно обнаружить. Поэтому все препятствия на речном льду лучше
обходить, а в местах изгибов рек надо держаться подальше от
обрывистого берега, где течение быстрее и лед тоньше. Часто после
замерзания реки уровень воды убывает настолько быстро, что под тонким
льдом образуются "карманы", представляющие большую опасность. По льду,
который кажется недостаточно прочным, а другого пути нет,
передвигаются ползком. Весной лед наиболее тонок на участках, заросших
осокой, и у затопленных кустов.
Небольшие таежные реки вполне проходимы для легких надувных лодок
и плотов. В центре плота можно соорудить небольшое укрытие (шалаш) от
дождя и ветра и подготовить место для костра, насыпав слои песка или
гальки. Для управления плотом вырубают два-три длинных шеста. Якорем
может служить тяжелый камень с прочной веревкой.
Наиболее коварные препятствия в тайге - это болота и трясины.
Характерной особенностью болотистой местности является ее слабая
обжитость, отсутствие дорог, наличие труднопроходимых, а порой и
совершенно непроходимых участков. Болота редко бывают одинаково
проходимыми на всем протяжении и в разное время года. Их поверхность
очень обманчива. Наиболее труднопроходимы топяные болота,
отличительными признаками которых является белесоватость
поверхностного слоя.
Небольшие заболоченные места легко обойти, наступая на кочки или
корневища кустарников, или перейти вброд, предварительно ощупав шестом
дно. Убедившись в невозможности пройти или обойти опасные участки,
можно набросать немного веток, положить крест-накрест несколько жердей
или связать мат из камыша, травы, соломы и по этому подготовленному
"мосту" перебраться на твердую почву.
Большую опасность для человека представляют озера, заросшие
торфяно-растительным покровом. Они нередко имеют глубокие тенистые
водоемы, сверху затянутые плавучими растениями и травой, причем эти
"окна" внешне почти ничем не выделяются. Провалиться в них можно
внезапно, если пренебречь мерами предосторожности. Поэтому, проходя
через незнакомое болото, следует ступать не спеша, осторожно, не делая
резких движений, всегда иметь с собой шест и прощупывать впереди
почву.
Провалившись в болото, не нужно поддаваться панике, делать резкие
движения. Необходимо осторожно, опираясь на лежащий поперек шест,
принять горизонтальное положение, затем попытаться достать руками
камыш, траву и, подтягиваясь, отползти от опасного места. Если по
болоту передвигается несколько человек, надо держаться ближе друг к
другу, чтобы иметь возможность в любую минуту оказать помощь товарищу.
Проверить толщину торфяного слоя, его плотность и твердость
грунта можно с помощью металлического штыря диаметром 20 мм с
насечками через 10 см. Для преодоления обширных заболоченных
пространств можно изготовить из подручных средств болотоступы и другие
приспособления.
http://vyzhivanie.chat.ru/Dokum/ Glava3/016.txt
http://priroda77.narod.ru/vijiva nie/vijivanie15.shtml
Выживание в холод
Климат и погода
Температура.
1) Арктическая (полярная) . Летом температура достигает 65 градусов по Фаренгейту (около 20 градусов по Цельсию) . Исключение составляют ледники и замерзшие моря. Зимой температура понижается до - 70°F и колеблется в пределах 32°F.
2) Субарктическая (предполярная) . Лето длится недолго, температура составляет примерно 50°F, временами достигает 100°F. Зима холоднее в северном полушарии, максимальные температуры составляют - 60 - 80°F на севере Америки и еще ниже в Сибири.
Ветры. Зимой ветры, сопровождающиеся низкими температурами, могут быстро остудить человека. Простуда вызывается комбинированным остужающим эффектом воздуха, температуры и ветра, что воздействует на человека сильнее, чем крепкие морозы.
Осадки. Во многих местах Крайнего Севера выпадает меньше осадков в виде снега и дождя, чем в засушливых юго-западных зонах Соединенных Штатов. Среднегодовые осадки в субарктических регионах, за исключением морского побережья, составляют порядка 10 дюймов, в Арктике - около 5 и меньше.
Ландшафт. Он характеризуется очень большим разнообразием в арктических и субарктических зонах, включая горные вершины и ледники, а также ровные долины. Летом в обеих зонах поверхность земли, почва варьируются от твердых, неровных до мягких, рыхлых. Зимой замерзают озера, реки, болота, снежный покров по мере удаления на север становится все выше.
Передвижение
Секреты успешного передвижения в местностях с холодным климатом состоят в наличии соответствующей одежды, достаточной пищи, в отдыхе и равномерном движении. Но ни питание, ни отдых, ни равномерное движение не помогут выжить, если у вас нет одежды, которая защитила бы от чрезмерных арктических (полярных) холодов и ветров. В случае отсутствия соответствующей экипировки наилучший способ действия в полярных условиях - немедленное сооружение укрытия, разведение огня, сохранение тепла и энергии. Если погода и здоровье позволяют, приложите все усилия для установления дружеских отношений с местным населением или попытайтесь добраться до своей территории. Если же противник и враждебно настроенное население вынуждают вас передвигаться дальше, принимайте все необходимые для выживания меры и используйте для этого технику. Правильно оцените климатические и физические опасности, определив, что представляет наибольшую угрозу в данный момент. Находясь на дружеской территории, старайтесь оставаться поближе к поврежденному самолету или машине и подавайте сигналы тревоги.
Направление передвижения должно определяться вашим местонахождением и условиями местности. В горах и лесистой местности опускайтесь к населенным пунктам вдоль течения рек. Сибирь, где реки текут на север, - исключение из этого правила. Более населенные местности находятся в южных частях Сибири и в европейской части России.
Пересекая местность поперек, пытайтесь воспользоваться ее особенностями; учтите, что в долинах по ночам гораздо холоднее, чем в предгорье или у хребтов гор. Держитесь поближе к побережью или к берегам больших рек, к местам вероятного обитания человека.
В период арктических зим ваше успешное передвижение будет зависеть от четырех основных условий. Это: - определение направления. Прежде всего вы должны четко знать исходные координаты и конечную цель вашего передвижения. Очень точное определение северного направления вы можете получить, подвесив на леску кусок свинца (или другого груза) , леску привяжите к наклоненному шесту. Этот метод можно использовать повсюду на земле, но он особенно годится в полярных условиях, где другие методы практически невозможно применить, а Полярная звезда находится очень высоко в небе. Отвес, состоящий из камешка или другого маленького тяжелого предмета, подвешен на нитку за конец воткнутого под углом в землю шеста, в точке А. Утром отметьте падающую от шеста тень, ее конечную точку Б. От точки А, находящейся на земле прямо под грузилом, проведите через точку Б полуокружность. После обеда тень от шеста пересечет ее в точке В. Соедините прямой линией точки Б и В. Линия, проведенная от точки А через середину прямой БВ, укажет точно северное направление.
Определить направление можно и по созвездиям. Другим методом является направление сугробов, которые обычно находятся за выступающими предметами, камнями, деревьями, или за другими возвышенностями.
Определив основные координаты по компасу, а отсюда и координаты вашего передвижения через сугробы, угол, под которым вы их пересечете, послужит вам контрольным пунктом для сохранения направления. Снег с южной стороны горных хребтов выглядит более зернистым, чем с северной. В определении направления могут также помочь такие факторы, как наклон ив, ольхи, тополя, направленные к югу, а также крона хвойных деревьев, которая обычно более пышная с южной стороны. Используйте эти признаки для приблизительного определения основных направлений; - физический запас жизненных сил. Синонимом выживания является высказывание "береги свое время". Даже без специальной экипировки, в плохую погоду, многие выживали и успешно передвигались по Арктике только благодаря своей жизнестойкости; - одежда. Она необходима в достаточном количестве для того, чтобы всегда быть сухим, она должна максимально соответствовать сезону и условиям местности; - продукты, топливо и укрытие. Эти предметы первой необходимости надо иметь в нужном для поддержания сил количестве, или же вы должны иметь экипировку и инструменты, необходимые для того, чтобы обеспечить себя этими предметами. Продуктами лучше обеспечить себя, продолжая передвижение, чем оставаясь пассивным. Поэтому, если у вас мало продуктов, а в местности, по которой вы передвигаетесь, мало дичи, будьте уверены, что единственным правильным решением будет продолжать передвижение.
Летом препятствовать вашему передвижению могут густая растительность, пересеченная местность, насекомые, рыхлая почва, болота и озера, реки, которые нельзя перейти вброд. Зимой преградами являются рыхлый снег, опасный речной лед, суровые погодные условия, скудность продуктов питания и другие "ловушки" (к примеру, провалы в воду, покрытые тонким льдом или снегом) . Передвигаясь по северным территориям, вы должны: избегать каких-либо передвижений во время буранов; быть внимательными при переходе через тонкий лед, правильно распределять свой вес, там где необходимо - передвигаться ползком; переходить реки вброд, когда уровень воды низок. Чередующиеся похолодания и потепления могут вызвать перепад уровня воды в реках на 2-2, 5 метра в день. Это может произойти в любое время суток в зависимости от расстояния до ледника, температуры и рельефа местности. Это обстоятельство вы должны учесть, выбирая место для разбивки лагеря около реки; учесть, что в условиях чистого северного воздуха правильное определение расстояния весьма затруднено. Его недооценка случается гораздо чаще, чем переоценка; избегать передвижения в условиях "белого безмолвия", когда отсутствие видимых контрастов делает невозможным правильное определение характера местности; одолевать снежные препятствия всегда под прямым углом. Ищите твердую почву под ногами, нащупывая снег шестом или снежным топориком. Рассредотачивайте свой вес при помощи снежных ботинок, лыж, скольжения; останавливаться на ночлег заблаговременно, чтобы иметь достаточно времени для сооружения укрытия; рассматривать реки как "бульвары" передвижения, будь то замерзшие или нет. Замерзая, они зачастую чисты и не покрыты снегом, лед может облегчить ваше передвижение.
Возможность успешного передвижения по покрытой снегом территории непосредственно зависит от следующих факторов: вашей способности использовать приспособления для ходьбы по снегу, а также от качества самих этих приспособлений. Если у вас есть какие-то навыки ходьбы на лыжах и подходящее снаряжение, рекомендуется передвигаться именно таким образом. В местностях, покрытых снегом, это наиболее быстрый и сохраняющий ваши силы способ передвижения. Использование снежных ботинок требует большей тренированности, а передвижение в таком случае будет гораздо медленнее и утомительнее; в глубоком, рыхлом снегу передвижение на лыжах затруднено, и если у вас есть выбор, рекомендуются лыжные ботинки. Тонкая корка в свою очередь не дает лыжам провалиться в снег и такое продвижение на них будет более быстрым. Наличие же прочной корки, способной удержать человека, делает возможным передвижение по ней без всяких приспособлений. Но при их наличии и при определенном уровне сноровки всегда выбирайте лыжи; если снег рыхлый и глубокий, сделайте необходимую для передвижения экипировку. Сплетите из ивы или другого зеленого дерева снежные ботинки, используя деревянные прокладки и ремень, проволоку, шнурки или парашютные веревки. При наличии каких-то остатков самолетокрушения, смастерите снежные ботинки из приемлемых частей спасенного имущества.
Укрытие
Мороз может быть смертельным для человека. Для выживания в холодных условиях необходима защита. В летний же период укрытие может понадобиться только для защиты от насекомых и солнца. Подходящим естественным укрытием могут стать пещеры, скалистые выступы, щели, группы кустарников или природные террасы.
Выбор местоположения. Подбор идеального места для укрытия отличается в зимний и летний периоды. Зимой выбор зависит от необходимости защиты от ветра и холода, а также от наличия поблизости топлива и воды. В горной местности следует принимать во внимание опасность снежных лавин, камнепадов и наводнений. Месторасположение не надо выбирать под большими деревьями потому, что их замерзшие ветви, падая, могут поразить вас как гарпун, что чревато фатальным исходом. В летние месяцы оно должно быть поближе к топливу и воде и по возможности там, где относительно мало насекомых. Чтобы защититься от них, лучше выбирать возвышенности, слегка продуваемые бризом. Предпочтение можно отдать лесу или местностям на берегу быстрых рек. До тех пор пока вам приходится скрываться, место вашего расположения должно быть хорошим наблюдательным пунктом, иметь в случае необходимости 1 - 2 пути эвакуации.
Типы укрытий. Они зависят от имеющихся в вашем расположении материалов и времени. На севере укрытие, независимо от его типа, должно отвечать главной цели - удерживать тепло внутри помещения и тепло вашего тела. Исходя из этого, сделайте укрытие маленьким, чтобы туда не проникали ни снег, ни ветер. Необходимо также предусмотреть соответствующую вентиляцию, чтобы не задохнуться. Дымовое отверстие для вывода углекислого газа и дыма следует сделать наверху укрытия. Оставьте маленькую щель у входа для свежего воздуха.
В холодных бесплодных землях соорудите укрытие из льда и снега. Построить его зачастую легче, чем выкопать. Но при любом выбранном вами варианте благоразумно будет в случае опасности предусмотреть отступные пути.
Некоторые виды импровизированного укрытия, наверное, проще построить из блоков, вырезанных в снежных сугробах. Это укрытие - временное, для чрезвычайных условий. Его трудно сделать в случае обледенения снега, и без специальных инструментов может ничего не получиться.
Помещение, построенное из снежных блоков, является хорошим временным убежищем для 2-х и более человек. Но его строительство требует умения и значительных навыков. В такого типа конструкциях укладка блоков должна быть строго рассчитана, поскольку они основываются на трех опорных углах - два у основания, третий - крыша. Опора на "три угла", к которым можно добавить и угол склона, единственный "секрет" в такого рода строениях. Щели между блоками могут быть заделаны треугольными кусками компактного снега и облицованы свежим рыхлым снегом. Снег играет здесь роль раствора, укрепляющего конструкцию. Для ее сооружения вам понадобятся такие инструменты, как нож, пила или топорик. Этот способ апробирован эскимосами, доказавшими, что для выживания нужен нож и никакого чуда.
Навес - стандартная деревянная постройка. Для него необходимо правильно выбрать место, развести достаточно большой костер, чтобы согреться. Важным фактором является размещение навеса относительно ветра. Укрытие может быть улучшено, если построить из зеленых веток отражатель (рефлектор) , разместив его у входа позади костра.
Из тента (парашютного купола) вы можете построить шалаш. Его можно легко соорудить, он пригоден для укрытия в плохую погоду и спасения от насекомых. В нем можно готовить обед, есть, спать, отдыхать и подавать сигналы, не выходя наружу. Для его сооружения нужно несколько шестов длиной 12-14 шагов.
Довольно сносное укрытие можно построить из соединенных в рамку ивовых прутьев, покрытых материей. Оно должно быть достаточно широким, чтобы разместить 1 и более человек и их экипировку. Открытая часть этого сооружения должна находиться под прямым углом к направлению ветра. Чтобы укрытие не продувалось ветром, края тента следует зарыть в снег.
Укрытие, сделанное из обломанных веток, не удерживает тепло и становится непригодным во время дождя. Но оно вполне сгодится в качестве временного укрытия.
Укрытие из палок можно соорудить легко и быстро. Установите на большое бревно 2 палки и накройте их поперек ветками и листвой. Это укрытие непригодно в качестве постоянного.
Сделать кровать надо таким образом, чтобы избежать холода, исходящего от земли. Для начала высушите и утеплите это место, разведите рядом огонь, утрамбуйте горячие угли в землю "под кроватью". Если сохранился парашют, укройте им листья, уложенные предварительно на это место. Парашют может пригодиться в качестве гамака.
Сделайте кровать из веток, воткнув их под уклоном в землю на расстоянии примерно 8 дюймов одну от другой. Покройте их тонкими ветками и листвой.
Вода
Утоление жажды в холодных краях зимой очень сложная проблема. Пытаясь сохранить топливо для других целей, выживающий зачастую лишает себя возможности пить воду, которую можно получить, растопив снег или лед. Экономия времени и энергии для того, чтобы раскрошить лед, также ограничивает возможность запастись водой. В холодных северных краях человек рискует таким образом опасно обезводить свой организм, что происходит гораздо быстрее, чем в жарких пустынных местностях.
Воду можно получить, вырубив ямку во льду или растопив его. При этом следует учесть, что для получения одного и того же количества воды на оттаивание льда идет примерно на 50 процентов меньше топлива и времени, чем на оттаивание снега.
В определенных количествах для утоления жажды можно есть снег, но в таком случае необходимо соблюдать следующие предосторожности: соберите подтаивающий в ваших руках снег в форме "палочки" или "шарика". Не ешьте снег в том естественном виде, в каком он лежит, так как это может вместо утоления жажды привести к обезвоживанию организма; не ешьте размельченный лед, так как осколками льда можно поранить себе губы и язык; в случае, когда вы разгорячены, остыли или устали, употребление снега может привести к простуде.
Летом воду можно доставать во многих прудах, озерах или реках. В теплые месяцы свежая вода содержится в углублениях в айсбергах или плавающих ледниках. В маленьких бухточках также накапливается талая вода. Однако всю воду, независимо от источника ее получения, необходимо прокипятить или обработать химическими средствами, если они имеются под рукой. Необработанная речная вода может быть опасной для вашего здоровья. Вода в прудах, несмотря на ее коричневый оттенок, обычно пригодна для питья. Воду молочного оттенка из ледниковых рек можно пить только после удаления отстоявшихся осадков. Старый морской лед можно узнать по синеватому цвету.
Для оттаивания льда или снега можно использовать любую поверхность, притягивающую солнечные лучи, - плоский камень, темного цвета брезент и др., установив ее таким образом, чтобы талая вода стекала в контейнер или банку.
Пища
Доступность. Шансы найти разнообразную пищу на севере зависят от времени года и места. Полярные (арктические) просторы, покрытые зимой льдом, лишены растений и животных. Но даже за Полярным кругом, где мыши, рыбы и личинки недоступны, можно найти достаточно пищи, чтобы не умереть с голоду.
Хранение и консервирование.
1) Если вам удалось забить крупного зверя или мелкую дичь в большом количестве, вы должны сохранить и законсервировать некоторую часть мяса впрок. Во время холодного сезона замораживание свежего мяса или рыбы поможет сохранить эти продукты. Замораживайте их как можно быстрее, разложив вокруг своего укрытия.
2) В зимние месяцы мясо и дичь необходимо хранить в холодном, затемненном месте. Выкопанная в земле яма может послужить в качестве холодильника. Мясо можно сохранить, подвесив на дерево, где ветер и солнце подсушит его. Чтобы защитить от насекомых, мясо надо подвешивать на высоте не менее 15 шагов от земли.
3) В некоторых местах вам будет необходимо защитить припасы от мелких животных. Это можно сделать, подвесив их на высоту примерно 6 шагов от земли, используя естественные тайники.
Рыба. В арктических водах существуют много разновидностей ядовитых рыб, например, откладывающая ядовитые икринки рыба-скорпион (скулпин) . Черные мидии могут быть ядовитыми в определенные времена года, их яд такой же опасный, как и стрихнин.
Избегайте также есть мясо северной акулы. В прибрежных течениях и реках встречается много семги, плывущей вверх для метания икры, но их мясо подпорчено в период их плавания в море, что делает его непригодным для еды. Исключение составляют случаи, когда отсутствуют какие-либо другие продукты.
1) В северных частях Тихого и Атлантического океанов прибрежные воды богаты различного вида морскими продуктами. Фарпус, форель, белая рыба и морская щука встречаются в озерах, прудах, прибрежных частях Северной Америки и Азии. Многие большие реки богаты хариусами и осетрами. Речные улитки, лисорины (моллюски) находятся в изобилии в реках, озерах в северных хвойных лесах. Эти улитки бывают в форме карандаша или шарообразные.
2) Рыбу можно поймать гарпуном, убить выстрелом из оружия, выловить сетями или руками, оглушить камнем или дубинкой.
В качестве приманки можно использовать кусочки мяса насекомых или рыбью мелюзгу. Некоторые северные рыбы клюют на многие мелкие предметы, плавающие в воде. В качестве ложной приманки вы можете использовать кусочки материи, металла, костей.
3) Хорошая сеть может быть изготовлена из крепкой бечевки или парашютных строп. Для форели квадраты сетей должны быть не более 2 дюймов. Сеть с квадратами меньших размеров может быть применена для ловли более мелкой рыбы. Ее можно сделать из гибких ивовых прутьев, связанных бечевкой.
4) Рыбу легче поймать с помощью сетей или оглушив ее в узких местах рек. Вы можете сузить русло реки, огородив ее с одного берега камнями, изгородью из столбов или веток.
5) Рыба иногда мечет икру в отводах реки. Там ловля может быть особенно удачной.
6) Чтобы поймать рыбу на мелководье во время отлива, загородите течение галькой в форме полумесяца.
Животные на суше.
1) Крупные животные. Олени, карибу, дикие северные олени, мускусные быки, американские лоси, горные бараны, козлы, медведи встречаются в полярных и субполярных регионах.
2) Мелкие животные. Зимой и летом в тундре среди прочих зверей можно встретить зайцев, мышей, лемингов, земляных белок и лисиц. Земляные белки и сурки зимой впадают в спячку, летом их бывает очень много вблизи песчаных насыпей больших рек. Сурков можно обнаружить в горах около скал, чаще около лугов. Ближе к югу, где растут деревья, часто можно встретить дикобразов, которых можно легко стряхнуть с дерева и оглушить дубинкой. Эти зверьки питаются корой. Об их присутствии свидетельствуют деревья с обгрызанной корой. Подбирайте их только после того, как убили.
3) Рекомендации относительно охоты. В целом охотиться лучше рано утром и поздно вечером, когда звери отправляются на поиски корма и воды. Охотясь на крупных зверей, используйте оружие. К ним легче подкрадываться и подстрелить, что обеспечит вас достаточным количеством мяса и топлива. Очень полезной является их шкура. Для того чтобы охота была успешной, вы должны знать некоторые их повадки: карибу или американские лоси бывают очень любопытными. Для того чтобы подстрелить, их можно привлечь достаточно близко, размахивая одеждой и медленно двигаясь к ним; американских лосей можно выследить в густых зарослях, но они могут напасть на вас. Зимой их можно выследить по облачкам от их дыхания (оно похоже на дымок от маленького костра); горные бараны и козлы очень осторожны и к ним трудно подступиться. Их можно застать врасплох, двигаясь быстро с подветренной стороны, когда они щиплют траву, наклонив голову. Они встречаются на высокогорье; медведи очень коварны и опасны. Бурый медведь чрезвычайно опасен около берлоги. Белый медведь - неутомимый, искусный охотник с хорошим зрением и чрезвычайно развитым обонянием; зайцы часто бегают по кругу и возвращаются к тому же месту, откуда убежали. Если зверь бежит, свистните, это может его остановить. Ловушки могут пригодиться для ловли мелких зверей; Морские животные. Зимой и весной морских млекопитающих - тюленей, моржей, белых медведей - можно обнаружить на ледниках или плавучих льдинах в открытом море. Как и крупные звери суши, подстреленные морские животные представляют для вас большой запас пищи, топлива (жира) и одежды.
1) К тюленям можно подобраться, но их можно и выследить. Подходите с подветренной стороны и избегайте резких движений. Хороший камуфляж поможет вам. Приближайтесь только тогда, когда тюлень, судя по наклону головы, спит. Если бородатый тюлень заметил ваше передвижение, остановитесь и выстрелите. Тюленя можно добить, только если он позволит вам подойти к нему на расстояние выстрела или поражения гарпуном. Бородатый тюлень может находиться на плавающих льдинах. В больших количествах тюлень встречается там, где течение разбивает
/// 26.10.2007 00:58 //
/// Настроение: :-/
/// Комментировать
Записи: 1..10 11..14 |
| ||
| Анкета | ||
|
Имя: ecomaniac День рождения: 02.11.1984 Дислокация: Украина Интересы: Спорт О себе: крут! |
|
| ||
| Интересные люди | ||
|
Верстальщик |
|
| ||
| Внимание | ||
|
|
|
| ||||||||||||||
| Сыграем? | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
